Бизнес парфюмерия: Парфюмерный бизнес с нуля. Продажа парфюмерии. Как я продаю парфюмерию через Интернет — Дневники предпринимателей, истории успеха
Открытие личного парфюмерного бизнеса
Парфюмерный бизнес всегда был очень выгоден, ведь продавать духи очень просто. Нужно лишь учесть все нюансы и найти правильный подход к организации собственного дела. Все эти нюансы описаны в этой статье.
Все знают, что духи – один из самых дорогих и любимых подарков. Ведь аромат духов может изменить человека, его стиль, можно сказать – вершит его судьбу. Именно поэтому парфюмерный бизнес очень выгоден для продавца. Сей рынок еще только развивается в нашей стране, наблюдается стабильный рост. При чем рост был даже в кризисные года, что очень немаловажно. Так как основная целевая аудитория – это женщины, которые хотят выглядеть привлекательно, то парфюмерную продукцию будут покупать всегда, поэтому, не задумываясь нужно строить свой бизнес. Кстати, очень много средств вложили в рекламу известные мировые парфюмерные бренды, поэтому часть работы Вам не нужно выполнять.
Затраты на парфюмерный бизнес крайне невелики, так как со старта можно закупать лишь наиболее популярные бренды духов, к тому же, парфюмерия оптом стоит значительно дешевле, чем в розницу.
Этап 1. Выбор продуктов.
Какая же бывает парфюмерная продукция? Первым делом Вам нужно решить, какой вид продукции продавать.
Оригинальная парфюмерная продукция – духи, выпущенные на оригинальном заводе, как правило, во Франции. Фасуются такие духи в красивые оригинальные коробочки и принадлежат к премиум классу. Само собой, что стоит такая продукция выше среднего. Целевая аудитория – богатые люди и средний класс. Для продажи такой продукции нужно вложить некоторое количество денег, ведь помимо закупки товара (который стоит довольно дорого), еще нужно потратиться на дизайн магазина. Заметьте, к Вам придут покупать парфюмерию богатые люди, они ведь не могут делать покупки в киоске подземного перехода.
Лицензионная парфюмерная продукция – духи, выпущенные по лицензии на неоригинальных заводах. Обычно производятся в Китае или Турции. Выпускается в такой же упаковке, что и оригинал, но сырье используют немного другое, более дешевое.
Закупочная цена таких духов ниже в 4 – 5 раз. Целевая аудитория – средний класс и ниже среднего.
Продукция на разлив – духи, поставляющиеся в банках. Упаковка ложится на плечи продавца, то есть он разливает конкретному покупателю духи в необходимую тару. Это самый лучший бизнес с точки зрения вложения небольшого капитала. Целевая аудитория – класс ниже среднего, средний.
Также рекомендуется помимо парфюмерной продукции торговать и косметикой, ведь редкая дама откажется во время приобретения духов от соблазна купить еще и помаду или тушь.
Этап 2. Определение бизнес модели.
Наиболее распространенные модели ведения бизнеса – это такие:
— магазин косметики и парфюмерии. Это может быть как отдельно стоящий магазин, так и павильон в торговом центре. Плюсы – можно значительно расширить ассортимент продукции. Минусы – значительные капиталовложения на аренду площади, зарплату персоналу, рекламу магазина.
— Точка по продаже парфюмерии.
Как правило, это небольшая площадка до 4 квадратных метров, где сидит один продавец и продает продукцию. Естественно, вложения капитала нужны на порядок меньшие, чем в магазине.
— Интернет-магазин парфюмерии. Наиболее дешевый вариант, ведь затраты будут заключаться только в разработке сайта и его размещении, а также небольшой рекламной кампании. Основной плюс – не нужно арендовать площадку для хранения продукции.
Этап 3. Расчет объема финансирования.
Если Вы хотите вложить не очень большую сумму, то есть смысл торговать только лицензионной и разливной продукцией. Также не стоит открывать крупный магазин, достаточно небольшой торговой точки в супермаркете или торговом центре. А еще лучше – открыть интернет-магазин.
Ежели у Вас достаточное количество финансов, то, не задумываясь, открывайте магазин с оригинальной парфюмерной продукцией.
Этап 4. Приступаем к реализации бизнес-идеи.
Пока Вы читаете эту статью, кто-то уже реализовывает её на практике.
Поэтому смело начинайте, даже если нет опыта в бизнесе. А иначе Вы опыт и не получите.
мария:
я хочу открыть небольшую парфюмерную точку с небольшим количеством дорогих французских духов и духов на розлив с чего мне начать?
рафик:
первоначальный капитал какой ?
Тайны парфюмерного бизнеса.
Интересная статья, в которой хорошо раскрыты нюансы парфюмерного бизнеса.
О том, что Дженнифер Лопес или любая другая звездочка к созданию ароматов, выпущенных под ее именем, имеет косвенное отношение, может догадаться даже ребенок. Интуитивно понятно, что составление парфюмерной композиции — процесс сложный, требующий если не таланта (с этим уж как повезет), то высокой квалификации и отменного знания химии. Но и компания Coty, под эгидой которой выпускаются ароматы от Лопес, к созданию аромата прямого отношения не имеет, она — заказчик.
Эти «конструкторские бюро» и являются серыми кардиналами рынка парфюмерии, поскольку у так называемых парфюмерных домов собственных парфюмеров давно уже нет. За редким исключением — и сегодня есть свои парфюмеры у Chanel, Hermes, Jean Patou, Caron. Но это редкость. [ В статье не рассматриваются производители нишевой парфюмерии, которые предпочитают выпускать более дорогие композиции, сводя маркетинговые затраты к минимуму. У них, как правило, тоже нет своих парфюмеров, однако часть дальнейших рассуждений — особенно там, где речь идет о себестоимости аромата, — к ним неприменима.] Как правило, в парфюмерных домах о составе собственных духов имеют довольно приблизительное представление. Потому что им этот состав никто не рассказывает.
Нелегкая жизнь серых кардиналов
Парфюмерные дома отказываются от попыток создавать запахи самостоятельно не от хорошей жизни. Сегодня это безумно дорого. Лидеры рынка — Givaudan, IFF и Firmenich — тратят на R&D сотни миллионов долларов в год.
Соперничать с ними, конечно, можно, но если речь идет о продукции для массового рынка, то дешевле не соревноваться, а заказать нужный аромат — тем более что исторически сложившиеся условия для парфюмерных домов самые благоприятные.
Парфюмерный дом составляет бриф на новый продукт, пытаясь максимально подробно описать, какими качествами должен обладать конечный результат, а производители предлагают свои варианты. Эта работа не оплачивается, но победитель парфюмерного тендера переходит на следующий уровень, где и начинается скрупулезная работа над парфюмерной композицией. Количество итераций может быть любым — работа продолжается до тех пор, пока заказчик не удовлетворен (при этом все издержки снова ложатся на производителя). Но вот составление композиции закончено, заказчик счастлив, и производитель получает… нет, не контракт, подтверждающий его право на производство парфюма, а заказ на определенный объем требуемой субстанции. Чтобы компенсировать собственные затраты, «производитель» накручивает на себестоимость несколько сотен процентов.
Но юридически ничто не мешает заказчику сказать «спасибо» и отправиться к конкуренту «производителя», который удовольствуется весьма скромной наценкой. На практике такого, как правило, не случается, потому что «производители» продумали механизмы, защищающие их от подобного произвола заказчика. Механизмы не идеальны, но пока худо-бедно работают.
Во-первых, заказчику не отдается формула аромата. В принципе, ничто не мешает восстановить ее путем обратного инжиниринга (об этом и о парфюмерной криптографии чуть ниже), но не со стопроцентной точностью. Во-вторых, «производители» — они же крупнейшие поставщики многих натуральных и синтетических ингредиентов — строят свою ценовую политику таким образом, что цена одного и того же компонента для внутреннего и внешнего использования отличается в разы. К примеру, если дом N заказывает у IFF парфюм, то в себестоимость парфюма компоненты закладываются по одной цене, а вот если тот же дом захочет приобрести некий компонент отдельно, ему это обойдется в два-три раза дороже.
В-третьих, отдельные компоненты (так называемые кэптивные молекулы) производитель патентует.
Все эти механизмы закрепляют интеллектуальную собственность за реальным производителем парфюма, но не способны защитить его от отказа парфюмерного дома выкупить заказанный парфюм в полном объеме. Вспомним, что производитель не выставляет заказчику отдельный счет, а закладывает стоимость разработки в цену конечного продукта. И в тех случаях, когда аромат, в который вложено много сил, времени и денег, на рынке, что называется, не пошел, заказчик де-факто может отыграть назад и не выкупать оставшийся объем. Теоретически это хороший повод для судебного иска. На практике же ни один производитель еще не судился с парфюмерным домом, хотя подписанный всеми заинтересованными сторонами intent of purchase нередко нарушается (впрочем, что там нарушать — это ведь всего лишь намерение о приобретении, оставляющее за заказчиком право в любой момент передумать).
Ситуация усугубляется тем, что парфюмерные композиции сами по себе очень плохо защищены, их не патентуют.
Что же до авторского права на аромат, то здесь мнения юристов расходятся. Случившийся в 1975 году судебный прецедент показал, что в суде парфюм считают химическим соединением, которое не является произведением искусства, а значит, не может быть защищено авторским правом. Последние несколько лет парфюмеры пытаются переубедить юристов в обратном, но с переменным успехом.
В 2003 году концерн L’Oreal (это не производитель, а заказчик) подал в суд на дубайскую компанию EPW, которая торговала репликами духов от L’Oreal. Спустя три года юристам L’Oreal удалось убедить суд в том, что совпадение в двух разных парфюмах пятидесяти молекул из пятидесяти двух — это нарушение авторского права (интересно, было бы, не старайся химики EPW так приблизиться к оригиналу). Казалось бы, победа, но уже через год, в октябре 2007-го, L’Oreal проиграла похожее дело, предъявив иск другой дубайской компании, Scion International. На сей раз суд счел, что публика и сама способна разобраться, где копия, а где оригинал.
И формально суд был прав: несмотря на очевидную схожесть ароматов и то, что реплики Tresor, Miracle и Noa рекламировались со слоганами «Разницу заметит лишь твой бумажник» и «Разница лишь в цене», L’Oreal за неимением лучшей возможности обвинила ответчика в нарушении права товарного знака. А никаких прав товарных знаков в Scion International не нарушали.
О парфюмере IFF Софии Гройсман, которая придумала Lancome Tresor, на суде не вспоминали. Спасение парфюмеров — дело рук самих парфюмеров.
Парфюмерная криптография
Парфюмеры прошлого скрывали формулы ароматов, чтобы гарантировать клиенту, что созданный по его заказу аромат не будет никем и никогда повторен. Нынешние парфюмеры стоят на страже собственных интересов, и уже их клиенты — они же парфюмерные марки — занимаются правовой защитой химических соединений, о которых имеют весьма туманное представление.
Впрочем, и это не совсем так. В индустрии принято считать, что формула аромата известна только его создателю, и формально это верно: она нигде не публикуется, она никому не передается, она может храниться в сейфе у производителя десятилетиями.
Дабы соблюсти секретность, процесс создания композиции разбивается на несколько независимых этапов, причем так, что сотрудники, смешивающие ингредиенты, не знают, какой этап будет следующим и для какого конечного продукта они это делают.
Однако несмотря на все вышеперечисленные меры безопасности уже через несколько дней после появления первых сэмплов формулу аромата можно восстановить с помощью методов газовой хроматографии. По сути, речь идет о банальном дизассемблировании, хотя программистам живется проще — в парфюмерии результаты химического анализа гораздо ближе к исходному коду.
Чтобы затруднить обратный инжиниринг, парфюмерам приходится идти на небольшие хитрости: использовать при создании ароматов натуральные ингредиенты (их молекулы, как правило, сложнее синтетических аналогов, и, что важнее, в натуральных ингредиентах всегда есть «шумы» — молекулы других веществ, не влияющие на запах, но затрудняющие обратный инжиниринг) и даже добавлять в формулу аромата необязательные, не нужные для парфюмерной композиции элементы, призванные максимально усложнить работу чужих лаборантов.
Насколько эти меры эффективны — вопрос спорный. Парфюмеры, как правило, утверждают, что с помощью газовой хроматографии невозможно получить эффективную формулу аромата. Производители хроматографов и люди, непосредственно занимающиеся «дизассемблированием», уверены в обратном. Так или иначе, в парфюмерном бизнесе «взламывают» чужие ароматы чуть ли не все участники рынка. Парфюмерные дома не позволяют себе копировать чужие формулы один к одному, но полученная информация так или иначе используется для собственных разработок или даже как основа для изобретения новых ароматов.
Как работает парфюмер
В чем-то нынешним парфюмерам работать интереснее и проще, чем сто пятьдесят лет назад. У них под рукой гораздо больше ингредиентов — в палитре парфюмера может быть и тысяча (Жан-Клод Эллена, Hermes — на фото справа), и даже две тысячи компонентов (парфюмеры IFF). Однако на практике парфюмер, как правило, обходится меньшим количеством, используя в своей работе две-три сотни химических ингредиентов.
Причина такого «аскетизма» не только в человеческой психологии, но и в экономике. Бриф, присылаемый заказчиком, может содержать много пустых слов, касающихся технической составляющей, — иногда заказчик и сам толком не знает, какой парфюм ему нужен. Но в экономической части все прописано четко: стоимость аромата не может превышать указанную сумму, и эта сумма последние тридцать лет постоянно уменьшается, что автоматически выбивает из палитры парфюмера дорогие ингредиенты. Теоретически они, конечно, в ней остаются, но при создании аромата парфюмер их не использует, потому что заказчик такую работу не купит. Парфюмер использует заменители, которые могут быть в два-три раза хуже оригиналов, зато в десять, а то и в двадцать-тридцать раз дешевле.
Концентрат Chanel №5 (1921 г.) стоит от 450 до 600 евро за килограмм; концентрат Chanel №19 (1970) — порядка полутора тысяч евро за килограмм. Сегодня большинству парфюмеров приходится работать с куда более скромным бюджетом в тридцать-сорок евро за килограмм (еще в конце семидесятых нормальным ограничением сверху считалась сумма, эквивалентная 200–300 евро, в восьмидесятых планка опустилась до ста пятидесяти).
[ По очевидным причинам никаких официальных данных, подтверждающих или опровергающих эти рассуждения, нет, хотя размер верхней планки оценивается сегодня от 30 до 100 евро за кг.]
Наконец, дорожают натуральные ингредиенты. «В течение 2006 года мы видели, что парфюмеры перестают использовать сандаловое масло, — говорит Ким Блейманн из компании Berje, — но разве можно обвинять их в том, что они выкидывают его из формул? Кто будет всерьез использовать ингредиент, который стоит 1600 долларов за килограмм?»
Они и не используют, благо заменителей хватает — чуть ли не у каждого серьезного производителя ароматов есть собственные синтетические аналоги сандалового дерева (Santaliff у IFF, Javanol у Givaudan и т. д.). Все реже используется розовое масло, которое стоит от полутора тысяч евро (болгарские поставки) до девяти тысяч евро за килограмм. Сколько парфюмеров использует жасмин из Грасса (30 тысяч евро за килограмм), когда есть индийский жасмин в двадцать раз дешевле и множество синтезированных аналогов, — бог знает.
Поэтому при составлении аромата парфюмера заботит не только аромат, но и его стоимость. И каждая новая формула — а их в процессе создания аромата могут быть сотни — просчитывается на компьютере, чтобы было понятно, вмещается она в прокрустово ложе поставленных заказчиком ограничений или нет.
Но и это еще не все.
В защиту синтеза
Авторы популярных книг и статей с удовольствием упоминают о том, что парфюмеры готовили ароматические масла еще древним египтянам, однако мало кто уточняет, что вплоть до начала XX века парфюмерия оставалась дорогим удовольствием, и простые смертные — что в Древнем Египте, что в революционной Франции — пахли примерно одинаково (вернее, одинаково плохо). Рассказывают, что когда Мария Антуанетта пыталась спрятаться в толпе от французских революционеров, ее выдал запах парфюма. Конечно, никто из преследователей не знал, каким парфюмом пользуется императрица, но того факта, что она вообще им пользуется, для опознания вполне хватило.
Возможно, это всего лишь легенда, но она близка к исторической правде: прошлое пахнет плохо.
Изменилась ситуация лишь в конце XIX века, когда парфюмеры, прежде работавшие исключительно с натуральными ингредиентами, начали использовать синтетические составляющие. Пионером оказался парфюмерный дом Houbigant, тот самый, что подвел 22 июня 1791 года королеву Франции: через девяносто лет после этого злосчастного для Марии Антуанетты события под эгидой Houbigant был выпущен аромат Fougere Royale. Первый аромат, при создании которого использовались синтетические ингредиенты, а именно синтетический кумарин.
Кумарин применялся в парфюмерии и до Fougere Royale, здесь парфюмеры ничего нового не придумали, но никогда еще он не добавлялся в композицию в таком объеме (чистый кумарин составлял десятую часть смеси). Такое разбазаривание стало возможным благодаря тому, что синтезированный химиками Houbigant оказался намного дешевле натурального аналога. Разница в ценах сохранилась и сегодня — килограмм абсолюта из бобов тонка стоит порядка 400 евро.
Килограмм синтетического кумарина — всего десять евро[Сегодня кумарин признан токсичным, и его использование существенно ограничено.].
У синтетических ингредиентов нашлось немало достоинств — в конце концов, именно они обеспечивают разнообразие популярных ароматов — но здравый смысл подсказывает, что главным фактором, обеспечившим их популярность, стала доступность. Кроме того, использование определенных соединений позволило обеспечить более высокую стойкость композиции. Сегодня синтетические ингредиенты привлекают парфюмеров своей низкой аллергенностью и экологичностью — как ни странно, противники использования синтетических химических соединений убеждены в том, что синтетические молекулы опасны для здоровья и наносят ущерб окружающей среде.
Естественное и безобразное
Потребители привыкли, что синтетика — дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты — далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм).
Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей — если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14h36O).
В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер — если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно.
И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно — пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения «производители молекул» (Givaudan, IFF и др.
) — дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а «производители молекул» наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.
И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить — какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям — несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, — нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов.
Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel №5 — это жасмин, и совсем другое — лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]
Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel №5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно — не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.
Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.
Процесс от начала до конца
Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично — из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика. Запатентованные молекулы выпускают «производители» молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума — чтобы конкурентам жилось повеселее.
(При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов — нужно же, в конце концов, быть в курсе.)
Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику — парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию — и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, — тоже.
Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано «я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле», за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.
В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R&D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен — приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях — и парфюмерная промышленность здесь не исключение — продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно — отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.
Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.
источник
Парфюмерия как бизнес
Если Вы один из тех людей, которые хотят заработать деньги, работая в свое удовольствие, Вы можете податься в парфюмерный бизнес. Для этого Вам конечно не надо создавать свои собственные ароматы. В этом бизнесе есть много компаний, которые продают духи оптом, но только некоторые из них готовы создавать что-то действительно уникальное только для Вас. Вам конечно нужно будет вложить некоторую сумму денег, если Вы хотите что-то более оригинальное, но хорошей новостью является то, что если Ваша парфюмерия качественней и дешевле чем у Ваших конкурентов, Вы всегда можете требовать пристойную цену на Ваш товар.
Первое, что Вам нужно сделать это определится как именно Вы будете продавать парфюмерию, в режиме онлайн или офлайн. Но в каждом из этих режимов есть свои достоинства и недостатки, но об этом позже.
Второе, что Вам нужно сделать, чтобы начать свой парфюмерный бизнес, найти хорошего оптового поставщика (парфюмерия оптом). Лучшее место для начала охоты на оптовика это Интернет. Интернет – это хорошая вещь с помощью, которой Вы сможете сотрудничать с оптовыми поставщиками по всему миру.
Перед тем как, заказывать духи, было бы хорошей идеей сперва заказать образцы. Некоторые оптовые поставщики парфюмерии готовы поставлять образцы потенциальным покупателем бесплатно. Если Вы сможете найти таких поставщиков, то вы в бизнесе.
С другой стороны, если Ваш потенциальный поставщик духов не желает Вам отправлять некоторые образцы бесплатно, Вы всегда можете купить несколько пробников. И если Вам понравилось, то Вы можете смело заказывать.
Помимо хорошего оптового поставщика парфюмерии, Вы также должны разрабатывать свои маркетинговые стратегии, прежде чем начать свой бизнес.
Не играйте с Вашими кровно заработанными деньгами. Если Вы хотите остаться в бизнесе, вы должны знать, как продвинуть свою продукцию на рынок и продавать ее там.
Интернет-курсов по парфюмерии | PerfumersWorld
PerfumersWorld предлагает, пожалуй, самые всесторонние и интенсивные курсы по бизнесу, маркетингу, искусству и технологиям парфюмерии, доступные где угодно. Никаких скрытых мелочей — если мы это знаем, вы это знаете.
Тренинг уникален тем, что в нем используется революционный и систематический метод, который мы называем Азбукой парфюмерии.
Курсы предназначены для обучения парфюмеров, оценщиков и маркетологов парфюмерной индустрии.Они также популярны среди владельцев бизнеса, химиков-ароматистов, но их подход таков, что даже новички без химического или даже парфюмерного опыта могут следовать им.
Учитесь, получая удовольствие.
Нам всегда задают два вопроса:
i) В чем разница между онлайн-курсами и живым семинаром?
Хотя у обоих одинаковый контент — Мастерская похожа на фильм, а Интернет — на книгу.Онлайн требует больше обдумывания и самоанализа и поэтому во многих отношениях углубляется, в то время как Мастерская работает быстро, легко, красиво оформлена и вау!
ii) Могу ли я изучить базовый курс онлайн, а затем пройти профессиональный семинар? Онлайн-курсы — это другой формат, чем семинары, поэтому мы по-прежнему требуем, чтобы кто-нибудь, проводящий профессиональную живую мастерскую, сначала прошел Foundation Plus Live Workshop, но это может быть в другое время и в другом месте.например Foundation Workshop в этом году в Дубае, Professional Workshop в следующем году в Бангкоке.
Очень эффективный способ завершить и зарядить тренировку — выполнять ее в таком порядке;
1. Бесплатный базовый курс онлайн > 2.
Онлайн-семинар Foundation Plus > 3. Онлайн-семинар профессионального уровня > 4. Профессиональный онлайн-курс.
Искусство и технология парфюмерии ™
Базовый курс онлайн (БЕСПЛАТНО)
Бесплатный онлайн-курс из 10 частей для нашего профессионального онлайн-курса, который закладывает прочную основу в основах парфюмерии для тех, кто хочет создавать свои собственные духи или парфюмированные продукты для удовольствия или прибыли.Отличный курс для нового парфюмера, оценщика, химика-косметолога, предпринимателя или продавца парфюмерных продуктов, косметики или ингредиентов.
Базовый курс — это вводный курс для нашего профессионального курса, который закладывает прочную основу в основах парфюмерии для тех, кто хочет создавать свои собственные духи или парфюмированные продукты для удовольствия или прибыли. Отличный курс для нового парфюмера, специалиста по оценке, химика-косметолога, предпринимателя или продавца парфюмерных продуктов, косметики или ингредиентов.
Предоставляет введение в Азбуку парфюмерии в очень простой манере. Завершение базового курса является предварительным условием для прохождения профессиональных онлайн-курсов.
- 10 Единицы примечания и задания онлайн ..
- Каждая единица соответствует примерно 10 часам обучения.
- Вы можете завершить каждую часть в удобное для вас время.
- В конце каждого раздела есть оценочный тест.
- Интегрирует и готовится к курсам Senior и Professional.
- По завершении сертификат для распечатки и демонстрации
Искусство и технология парфюмерии ™
Профессиональный онлайн-курс (10 единиц с комплектом материалов для студента)
Курс для тех, кто уже работает парфюмерами или стремится стать коммерческими парфюмерами и которым требуется определенная структура в своем искусстве или которые хотят расширить свой репертуар и развить свои творческие навыки до нового уровня.
Идеально подходит для тех, кто хочет войти в парфюмерную отрасль, поскольку поставляется с набором сырья, который представляет 161 первое важное натуральное и синтетическое сырье, используемое сегодня в коммерческой парфюмерии. Для тех, кто работает полный рабочий день и не имеет времени или свободы посещать курсы по месту жительства. Также для тех, кто работает в сотнях парфюмерных компаний, включая 8 из 10 ведущих парфюмерных и ароматических компаний, у которых нет внутренних программ обучения для своих парфюмеров.
Примечание: Завершение базового онлайн-курса является предварительным условием для прохождения профессионального онлайн-курса.
- 10 Заметки и задания по профессиональным подразделениям.
- Каждая единица соответствует одному месяцу обучения 40 часов учебного времени.
- Единицы могут быть запланированы в соответствии с собственными требованиями студентов.
- Комплект материалов для учащихся отправляется курьером (доставка оплачивается)
- Зарегистрированная копия The Perfumer’s Workbook (800+ записей материалов предварительно загружены).
- Полное обучение и поддержка по электронной почте или WhatsApp.
- Мы предлагаем планировать один месяц на единицу.
- Интернет-поддержка.
Регистрация открыта.
11 секретов парфюмерии | Ментальная нить
Парфюмеры — редкая порода. Эти гибриды, наполовину художники и наполовину учёные, проходят тщательную подготовку, запоминают запахи сотен ингредиентов и десятилетиями оттачивают свое мастерство, что может объяснить, почему, по сообщениям BBC, в мире больше астронавтов, чем парфюмеров.
Для многих работа — это не просто раздача потребителям бутылок со сладким запахом; цель — передать эмоции, создать прекрасный момент или вспомнить детство. Чтобы узнать, что нужно для создания первоклассных ароматов, Mental Floss поговорила с тремя парфюмерами, которые проникли в индустрию разными путями.
1. Парфюмеры могут идентифицировать сотни ингредиентов только по запаху.
Мастеров-парфюмеров иногда называют nez — французское слово, означающее «нос», — не зря.Они запоминают сотни запахов и могут различать ингредиенты, которые будут пахнуть так же, как нетренированный нос. Многие парфюмеры также могут отличить эфирное масло от синтетического материала, что является немалым подвигом. «Вы говорите, может быть, 200 эфирных масел и около 1500 синтетических материалов», — говорит Джоди Уилсон, парфюмер с классическим образованием, которая сейчас работает менеджером по продажам ароматов в Orchidia Fragrances в Чикаго, об ингредиентах, которые обычно используют парфюмеры.
Уловка, по ее словам, состоит в том, чтобы связать каждый запах с определенным воспоминанием.«Чем больше у вас опыта в жизни, тем больше воспоминаний вы создаете, и именно так вы запоминаете это сырье, когда впервые начинаете учиться, потому что оно напоминает вам вашу бабушку, цветочный магазин, пекарню или определенную жвачку, — рассказывает Уилсон Mental Floss./Hybrid-Images.Cultura-56a2b0e43df78cf77278d983.jpg)
(Связь между запахом и памятью на самом деле доказана наукой — одно исследование 2018 года, проведенное нейробиологами из Университета Торонто, показало, что мозг хранит не только информацию об определенных запахах, но и воспоминания о том, когда и где вы впервые столкнулись с ними.)
2. Хорошего обоняния недостаточно, чтобы стать хорошим парфюмером.
Многие парфюмеры обладают обостренным обонянием. Один из них — парфюмер из Джерси-Сити Кристофер Брозиус, основавший бунтующий парфюмерный бренд CB I Hate Perfume (отсылка к его отвращению к большинству коммерческих ароматов). Он осознал, насколько силен у него был нос, пока он недолго работал водителем такси в Нью-Йорке — ему приходилось опускать окно каждый раз, когда в его сторону доносился «оскорбительный» аромат, вызывающий бурение в животе.
Однако многие начинающие парфюмеры ошибочно полагают, что «хороший нос» поможет им далеко. «Это все равно что сказать, что если у вас есть зрение 20/20, вы следующий Пикассо», — говорит Брозиус Mental Floss.
«Острый нос очень полезен, но в конце концов я встречал чрезвычайно талантливых парфюмеров, которые не чувствовали ничего более резкого, чем кто-либо другой. У них просто была способность по-другому думать о том, что они делают с запахом, и сочетать его уникальными и интересными способами.«Более важным, чем хорошее обоняние, является творчество, природный талант распознавать ароматы, которые хорошо сочетаются друг с другом, и« стремление создать особую базу знаний и навыков », — говорит Брозиус.
3. Французская школа парфюмерии Givaudan — цель многих потенциальных парфюмеров.
Как и многие профессиональные парфюмеры, Уилсон получил образование в Парфюмерной школе Givaudan во Франции. Основанная в 1946 году, она принимает только одного или двух многообещающих учеников каждый год из тысяч поступающих, а иногда и вовсе не принимает, если количество кандидатов того года не соответствует высоким стандартам школы.Бывший директор Жан Гишар сказал, что он вручную отбирал студентов на основе их личности, таланта и мотивации.
«Парфюмер должен быть смесью ученого и поэта», — сказал Гишар Би-би-си. «Когда я встречаюсь с людьми, я знаю, есть у них талант или нет. Я не хочу, чтобы люди говорили: «Я собираюсь стать парфюмером, потому что они зарабатывают много денег». Меня это совершенно не интересует ». (Кстати, говоря о заработной плате, Уилсон говорит, что начальная зарплата парфюмеров начального уровня составляет около 45 000 долларов, но парфюмеры в Нью-Йорке, как правило, начинают немного выше.Для лучших парфюмеров мира нет ничего удивительного в том, что они зарабатывают шестизначные цифры.)
Программа Givaudan, рассчитанная на четыре года, очень строгая. Во-первых, студенты должны запомнить около 1500 исходных материалов, говорит Уилсон. Затем они узнают, как создавать аккорды — ноты аромата (например, розы или жасмина), составляющие сердце духов. Они переходят к схемам духов («скелет» прекрасного аромата, который содержит от 10 до 12 материалов), а также узнают о культуре и истории парфюмерии. «Чтобы всему этому научиться, нужно много времени, и именно этим вы занимаетесь весь день с 9 утра.
м. до 16:00 Это интенсивно, — говорит Уилсон. Если и когда они закончат обучение, их ждет работа в парфюмерной компании Givaudan, где они научатся создавать духи под руководством опытного профессионала.
4. Школа парфюмерии — не единственный способ прорваться в индустрию.
Брозиус говорит, что «99,9 процента» начинающих парфюмеров выиграют от посещения школы парфюмерии. Однако лично он поступил немного иначе и изучил основы создания духов, устроившись на работу в Kiehl’s и пройдя внутреннюю программу обучения в компании.
Еще реже парфюмеры-самоучки, но это не невозможно. В последний лагерь входит Мэнди Афтель, парфюмер из Беркли, штат Калифорния, которая бросила успешную карьеру психотерапевта, чтобы преследовать многообещающую страсть к созданию духов. За информацией о натуральных материалах она обратилась к ароматным книгам начала 1900-х годов, до того, как синтетические материалы начали насыщать рынок. Теперь ее бизнес Aftelier Perfumes использует сотни натуральных ингредиентов — без синтетики — для создания уникальных ароматов, и у нее есть преданная клиентура.Независимо от того, какой карьерный путь они выбрали, все парфюмеры согласились, что эта карьера — «непрерывный процесс обучения», как сообщает Афтель Mental Floss. И Брозиус, и Уилсон заявили, что на то, чтобы по-настоящему овладеть искусством создания парфюмерии, требуется от 20 до 25 лет, и Афтель по-прежнему называет себя «новичком» после 30 лет работы в этой области.
5. Не все парфюмеры работают с прекрасными ароматами.
Аромат используется по-разному, с некоторыми из которых мы сталкиваемся ежедневно, даже не осознавая этого.По словам Брозиуса, некоторые парфюмеры специализируются на создании ароматов для «промышленного применения», которые могут включать в себя все, что угодно, от детских игрушек и рисования до тканей. В случае средств для чистки унитазов, наполнителей для кошачьих туалетов и асфальта цель не обязательно состоит в создании приятного аромата; вместо этого задача состоит в том, чтобы замаскировать неприятное. Однако, по словам Уилсона, многие парфюмеры, работающие в промышленном секторе, имеют научный опыт и, как правило, работают на химическую компанию, а не на парфюмерный лейбл.
6. Некоторые из материалов, с которыми работают парфюмеры, опасны.
Некоторые неразбавленные ингредиенты, такие как корица, при попадании на кожу могут вызвать серьезные химические ожоги. Брозиус носит перчатки и очки при смешивании материалов и говорит, что некоторые ингредиенты в его студии имеют этикетку «не открывать без разрешения». Он говорит: «У нас есть протокол, согласно которому, если появляется что-то новое, оно открывается в определенных частях здания или даже иногда на террасе, чтобы мы не попали в аварию, когда мы говорим:« Ой, я просто пролил одна капля альдегида [органического соединения], и теперь все здание непригодно для проживания, хотя на следующей неделе оно будет пахнуть имбирным элем! »
7.Они хотят, чтобы вы знали, что ваш ароматерапевтический лосьон может быть сделан не из розы, жасмина или того, что, по заявлению флакона, он содержит.
Этикетки могут быть обманчивыми. Если вы покупаете «ароматерапевтический» лосьон или гель для душа, в котором утверждается, что в нем есть роза, сандал или жасмин, но стоит 15 долларов, это красный флаг. По словам Уилсона, эти ингредиенты могут стоить многие тысячи долларов за фунт. Уилсон говорит, что гораздо более вероятно, что более дешевые продукты содержат всего одну-две капли рекламируемых натуральных масел — ради возможности указать их на этикетке — плюс множество синтетических ингредиентов, имитирующих запах.
8. Они не всегда работают над ароматами, которые им нравятся.
Маркетинг составляет огромную часть стоимости духов, особенно дорогих; По данным Bloomberg, в 2016 году парфюмерная промышленность потратила на маркетинг около 800 миллионов долларов. «В девяноста процентах случаев стоимость сока в этой бутылке невелика», — говорит Брозиус.
Маркетинговые требования также являются одной из причин, по которой парфюмерам не всегда удается следовать своему носу — и своему творчеству. «Большинство парфюмеров, работающих в больших домах, не всегда довольны своей работой», — говорит Брозиус.«Для каждого прекрасного аромата, над которым они работают, они также вынуждены работать над массой дерьмовых ароматов. Большая часть этого полностью зависит от прихоти маркетинговой компании ».
Компании также более не склонны к риску, говорит Уилсон, а сами ароматы не всегда рассчитаны на долгий срок службы. «Раньше считалось, что« классика »прослужит 20 лет, так что ваш Chanel 5 и тому подобное», — говорит Уилсон. «Сейчас очень редко можно получить духи, которые сохраняются даже на 10 лет.”
9. Запах щенков воспроизвести невозможно, но парфюмеры пытаются.
На протяжении многих лет Brosius реализовал несколько амбициозных проектов, включая ароматы, имитирующие запахи снега и влажной земли, но некоторые ароматы уловить сложнее, чем другие. Это потому, что ароматические химические вещества, необходимые для воспроизведения определенных запахов, еще не созданы. Это можно сказать о бензине, шампанском и некоторых винах, а также о некоторых запахах животных. «В частности, у щенков и котят, молекул, необходимых для точного воспроизведения этих запахов, нет в палитре парфюмеров.Щенков и котят нельзя извлекать из них по запаху «, — говорит Брозиус, описывая метод, который включает нанесение химического растворителя на сырье, такое как цветок, для извлечения его аромата.
Однако ему удалось создать «контекст, который настолько силен, что люди убеждены, что они чувствуют то, чего нет», — говорит он. Например, его аромат ростбифа не содержит ростбифа или чего-то подобного, но он содержит ноты петрушки и черного перца.В частности, этот аромат и некоторые другие ему подобные не предназначены для ношения на теле. Брозиус говорит, что некоторые из его ароматов больше похожи на современные «нюхательные соли», цель которых — в некотором смысле оживить вас, сняв стресс. «Все, что вам нужно сделать, это открыть бутылку, вдохнуть, и ваша система автоматически перейдет в состояние спокойствия», — говорит он.
10. Парфюмеры иногда работают с китовыми фекалиями.
Парфюмеры работают с некоторыми необычными ингредиентами, и серая амбра, безусловно, занимает первое место в списке.Этот камнеобразный материал поступает из экскрементов кашалотов и иногда вымывается на берегу. Афтель достаточно удачлив, что некоторые из них выставлены в музее истории обоняния, которым она управляет, под названием Афтельский архив любопытных запахов. Чтобы превратить твердую массу измельченных кусочков кальмаров и каракатиц в ароматическое масло, ей пришлось растолочь его в ступке с пестиком, затем добавить спирт, нагреть и дать стареть. Так как же пахнет в жидком виде? «Небеса», — говорит Афтель. «Это просто янтарный и мерцающий цвет.Это чудо трансформации ». Кроме того, Герман Мелвилл упомянул об этом в Moby Dick , и раньше это был аромат мороженого 17-го века, так что вы знаете, что оно должно быть хорошим.
11. Держат под рукой шерсть, чтобы избежать переутомления носа.
Шерсть — ольфакторный эквивалент сорбета между курсами. Если вы чувствуете один и тот же запах в течение длительного периода времени или вдыхаете слишком много духов подряд, ваши рецепторы запаха привыкнут и перестанут посылать эти сигналы в мозг.Это официально называется обонятельной усталостью, и это объясняет, почему вы можете перестать замечать запах через пару минут.
«Если вы чувствуете запах большого количества ароматических веществ, часто ваш нос просто кончает», — говорит Афтель. Она держит под рукой немного шерсти, чтобы восстановить ее обоняние, и три больших вдоха делают свое дело. Так почему это работает? Афтель утверждает, что одна из теорий гласит, что содержащийся в шерсти ланолин поглощает и нейтрализует запахи, давая отдых мозгу от сенсорной перегрузки. Что до тех кофейных зерен, которые вы можете увидеть в некоторых парфюмерных магазинах? Эти «определенно не работают», — говорит Афтель.
Официальный сайт предварительного заказа товаров в дьюти фри ➦ Mydutyfree ✈
Как сэкономить время и успеть купить все необходимое?
Вряд ли вы назвали бы путь от входа в аэропорт до кресла самолета «прогулкой для отдыха». Если обычные магазины доступны практически в любое время, то ваше время в официальном дьюти фри ограничено.Причина в том, что регистрация начинается примерно за два часа до вылета, а возле популярных товаров появляются огромные очереди. Чтобы спокойно выбирать сувениры и покупать классные подарки в условиях нехватки времени, лучше использовать виртуальную витрину Mydutyfree . Вне всяких сомнений, лучше совершить легкую и комфортную онлайн-прогулку по известным магазинам, сидя в удобном кресле, чем вырывать товар из рук других покупателей и толкаться в очередях, нервно поглядывая на циферблат.Воспользовавшись официальным сайтом дьюти-фри, вы сможете без спешки наполнять, редактировать корзину, изучать описание товаров и их состав, заранее рассчитывать общую стоимость и убирать покупки со стеллажа после регистрации.
Базовая идея онлайн-витрины Mydutyfree
Платформа работает по принципу предварительного выбора товара. Вы можете использовать как официальный сайт беспошлинной торговли, так и мобильное приложение для подбора товаров.Вам остается только подойти к стойке выбранного аэропорта, предъявить билет или посадочный талон, а затем забрать тщательно упакованные покупки. На главной странице сайта дьюти фри вы увидите полный каталог товаров, который удобно разделен на аэропорты, поэтому сразу увидите список доступных товаров с фотографиями и подробным описанием. Многие позиции из каталога продаются по специальным предложениям, сезонным скидкам, акциям и программам лояльности. Информация об этих предложениях размещена в блоге на официальном сайте Mydutyfree.Онлайн-витрина принесет пользу и бизнесменам. Выберите бизнес-режим на веб-сайте, чтобы добавить на сайт свой магазин. Таким образом, у вас будет возможность расширить клиентскую базу и вывести проект на международный уровень. Ресурс сотрудничает с 4 странами, 11 международными аэропортами и 6 приграничными магазинами, поэтому вы сможете пользоваться его услугами практически по всему миру. Обратите внимание на разделы парфюмерия, косметика, алкоголь, табак и ювелирные украшения — их цена намного ниже розничной.Подходите к покупкам в магазинах дьюти фри и официальных магазинах оперативно, получая от покупок максимум выгоды и удовольствия!
.
Комментариев нет