Где попробовать молекулярную кухню в москве: Молекулярная кухня: рестораны, кафе и бары в Москве

Адрес: Санкт-Петербург, пер. Таможенный 1.

«Старая таможня» — старинный ресторан, где есть отдельное меню, выделенное под молекулярную кухню.

Что вы называете молекулярной кухней?

Это работа, где используются пониженные или повышенные температуры. Или работа с азотом. Например, залить что-то при помощи азота.

Когда вы разрабатывали меню, на что вы опирались? Что вы хотели, чтобы чувствовал посетитель?

Хотели, чтобы они почувствовали вкусовые сочетания продуктов. Какие-то продукты, например, сочетаются с рыбой или мясом, мы брали их за основу и прорабатывали. Если это гребешки, то там вероятно морское сочетание.

Люди хорошо восприняли появление молекулярной кухни у вас в ресторане?

Для них это было неожиданно. Это нестандартный подход, совсем другая подача. Например, свинину подают с хреном, а у нас с лоллипопом из хрена и желе из свеклы в виде чупа-чупса. Представьте, как это было неожиданно, но людям понравилось.

Каждое блюдо вы разрабатываете индивидуально?

Я продумываю, как именно это будет выглядеть, как это подать. Экспериментирую. Например, тот же самый салат в виде свеклы, а внутри это селедка под шубой.

Чем отличается салат «селедка под шубой» обычный от молекулярного?

Если говорить про вкусовые качества блюд молекулярной кухни, то они могут быть одинаковые, но различаются визуально. Ты видишь один предмет, а внутри там могут быть совсем другие ингредиенты. Как мы сегодня подали парфе из мандаринов в виде мандарина, а внутри это паштет из утиной печени.

Адрес: Москва, страстной бульвар, 8а.

«Русские сезоны» — классический ресторан современной русской кухни в Москве. В ресторане «Русские сезоны» нет отдельного меню молекулярной кухни, но есть блюда, которые готовятся с использованием элементов молекулярной кухни.

Что для вас молекулярная кухня?

Сегодня вся кухня, в принципе, молекулярная. Смотрите, вы завариваете чай и это тоже молекулярная кухня. Сначала была вода, потом заварился чай. Произошли химические, физические действия. В современной кулинарии применяются разные техники, например, низкие или, наоборот, высокие температуры. Это тоже молекулярная кухня. Но если отвечать на ваш вопрос прямо, то молекулярная кухня — это, во-первых, шоу, а во-вторых, новое соединение вкусов. Новые вкусы в новой текстуре. Вот вы знаете, как выглядит пряник, знаете какой он на вкус. А я приготовлю вам совершенно другое на вид блюдо, полностью изменю его, но когда вы попробуете, то поймете, что это тот же пряник.

В России молекулярная кухня действительно развивается медленно или это миф?

Конкретного ресторана в России, который готов специализироваться только на молекулярной кухне, не существует. Да и во всем мире таких мест очень мало! Многие рестораны используют современные технологии, но никто не позиционирует себя именно как ресторан молекулярной кухни. Это скорее дополнение ко всей концепции. Если вы придете в ресторан и спросите, используют ли они элементы молекулярной кухни, то многие дадут вам положительный ответ. Ресторан, все-таки, должен зарабатывать, и люди приходят туда есть. А вот молекулярная кухня — это шоу, элемент дополнительного развития, который интересен людям.

Молекулярная кухня влияет каким-то образом на организм или это еще один миф?

Никак не влияет, это абсолютный стереотип. Никакой химии в молекулярной кухне нет. Есть природные добавки, но они не вредны. Тот же желатин, например.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 82/1

Ресторан «Вкус есть» несет в массы традиции русской гастрономии. Это ресторан, как говорят сами создатели: «про русскую гастрономию, для русской гастрономии, во имя русской гастрономии». В ресторане «Вкус есть» нет полноценного меню молекулярной кухни, но есть отдельные блюда. Нам, например, удалось попробовать молекулярный десерт «Яблочный спас»

Расскажите немного про ваш молекулярный десерт.

Это десерт «Яблочный спас». Яблоки, приготовленные различными способами. От классического способа, яблочный конфитюр по традиционному рецепту, до яблочной пены, которая готовится из яблочного консаме. Другими словами, мы делаем яблочную воду. Замораживается яблочный сок, потом размораживая, обесцвечиваем и делаем из него пену, которая держит структуру. Также мы делаем замороженную яблочную губку, которая выглядит как губка для мытья посуды, при этом она практически не ощущается, когда ее раскусываешь. В этом десерте мы пробуем яблоко в абсолютно разных стихиях.

А как ваши посетители реагируют на такой десерт?

Как правило, это такое: «вааау». Люди очень удивляются, когда пробуют наш «Яблочный спас». Мы усиливаем воздействие запаха и вкуса на рецепторы человека. В итоге получается отдельный, самодостаточный десерт. Это не десерт, который нужно пить с кофе, да и вам не захочется мешать этот вкус с чем-либо.

Нужно ли выносить молекулярную кухню в отдельное меню?

Лично мое мнение – я бы не стал акцентировать внимание на молекулярной кухне. Ее нужно использовать как некое дополнение. Если человеку интересно, то он захочет попробовать. Но это баловство, на один-два раза. Вы не будете ходить ради молекулярной кухни постоянно в одно и тоже место.

читайте больше интересных материалов на сайте mooncake-media.ru

Молекулярная кухня

Кухня хорошего ресторана по определению должна быть на голову выше, чем мамина или бабушкина. Не стоит забывать и о том, что многие ресторанные штуки дома повторить довольно-таки затруднительно – хотя попытаться можно.

По крайней мере, так обстояли дела до недавнего времени. Последняя же тенденция высокой кухни и вовсе оставляет домашних кулинаров за бортом гастрономического прогресса. Что ни говори, а центрифугу или жидкий азот найдешь не на каждой кухне.

Основоположником молекулярной кухни считается французский химик и гастроном Эрве Тис, а имена его учеников и последователей – Феррана Адриа, Хестона Блюменталя и других – последние несколько лет гремят по всей Европе. В России честное имя молекулярной кулинарии отстаивает Анатолий Комм (Русские сезоны).

В молекулярной кухне используются те же продукты, что и в обычной – а вот приемы совершенно другие.

Как вам, например, эмульсификация – добавление соевого лецитина в жидкости, такие как соки, молоко и т.д., для последующего взбивания?

В результате образуется воздушная пена наподобие мыльной, которой украшают блюда или подают просто так. А при её заморозке получаются объемные съедобные «скульптуры».

Еще есть такой прием, как сферификация: в жидкую массу, например, сок, чай, бульон (вы тоже заметили, что молекулярные кулинары неровно дышат именно к жидкостям?) добавляют альгинат натрия (или лактат кальция), перемешивают и понемногу вливают в емкость с холодной водой, в которой растворен хлорид кальция. 

Результатом будут сферические равиоли, жидкие внутри, но имеющие тончайшую пленку снаружи. Попробуйте повторить такое дома.

Желатинизация — ещё один способ  превращения напитков и продуктов. Превращение приосходит в желеобразные структуры с разными свойствами и формой. Добавки в молекулярной кухне для техники желатинизации: агар-агар, каррагинан, (йотта-каррагинан, каппа-каррагинан, лямбда-каррагинан), желатин, пектин.
 
В креативной молекулярной кулинарии техника сгущивания  продуктов позволяет достигать невероятных результатов. Соусы получаются мягкими и легкими, потому что в них сохраняется множество воздушных пузырьков. Для техники сгущивания используют ксантановую смолу (камедь). 

Помимо придания блюдам необычных форм молекулярная кухня имеет и куда более утилитарное предназначение.

Например, после серии экспериментов кулинары установили, что яйцо, помещенное на два часа в духовку, разогретую до 64°С, приобретает консистенцию помадки. Градусом больше, градусом меньше – и уникального результата уже не достичь. Поневоле вспомнишь Я.И. Перельмана с его “Занимательной физикой”.

Напоследок вам, наверное, интересно узнать, как это выглядит? Ну, например, вот так, как на рисунке вверху.  
 
Это вовсе не десерт, а мороженое из фуа-гра на вафле из нори и фисташек. Хотя мне гораздо интереснее узнать, каково это на вкус.

В России молекулярную кухню можно попробовать в ресторанах: Русские сезоны ( бывш. Варвары (Москва) , Grand Cru (Санкт-Петербург) , Гуашь (Санкт-Петербург).

Рецепт молекулярной кухни: Икра из моркови с имбирем

В этом рецепте для приготовления  икры из моркови с имбирем шарообразование  достигается за счет использования альгината натрия и хлорида кальция.

Альгинат натрия — это соль, которая извлекается из стенок коричневых водорослей. Это вещество является структурным компонентом водорослей, что позволяет им быть более гибкими. 

В отличие от гелеобразующего агар-агара,  альгинат натрия используют только в холодных условиях. 

В сочетании с хлоридом кальция альгинат натрия способен формировать тонкую мембрану вокруг пюре из моркови, с тем, чтобы создать внешний вид шарика икры.

Хлорид кальция является побочным продуктом производства карбоната натрия (стиральная сода).

Ингредиенты:

— 2 крупных моркови, очищенных и нарезанных
— кусочек имбиря, очищенный и нарезанный, длиной три сантиметра
— 1/2 -1 стакан холодной воды
— 1/2 ч.л. альгината натрия

__________________ 

Приготовление:

Пюрировать морковь и имбирь в блендере. Добавить достаточно воды, чтобы получилось пюре объемом 1 стакан. Перемешайте пюре второй раз и процедите мякоть. Поместите смесь в холодильник на один час чтобы вышел весь воздух и смесь осела.

Затем медленно вмешайте  1/2 чайной ложки альгината натрия в пюре. Налейте пюре в гибкую бутылку с отверстием в крышке.

Налейте 2 стакана воды в неглубокую миску и растворите в ней хлорид кальция.

Выдавливайте капельки пюре из моркови через отверстие в крышке бутыли. Капельки пюре должны капать по одной в воду с хлоридом кальция. Шарики икры будут образовываться при контакте с пюре водой. 

После того как вы закончите делать икру  процедите икру и высушите её на бумажных полотенцах.

Рецепт молекулярной кухни: Спагетти из рукколы

Ингредиенты

Приготовление

Перемолоть в блендере  рукколу с водой. Поместить пюре в  кастрюлю, смешать с агар-агар  и довести до кипения. Вылейте смесь в миску и заполните ею шприц. 

Закрепите силиконовую трубку длиной 20 см на шприце и заполните трубку выдавив из шприца горячей  жидкой рукколой с агар-агаром. Снимите силиконовую трубку со шприца и поместите её на 3 минуты в холодную воде для загустения. 

Снова закрепите трубку на шприце с воздухом и выдавите из трубки готовые спагетти из руколлы.

Рецепт молекулярной кухни: Молочные фруктовые коктейли

 — 1  стакан  фруктов, вымытых  и порезанных кубиками или ломтиками
 — 1  столовая ложка сахара
 — 1  стакан молока
 —  6-8 кубиков льда
 —  ксантановая камедь 1 пакетик (1 г)

Приготовление

Пюрировать все ингредиенты с ксантановой камедью в блендере. 

Разлить коктейль в бокал и украсить фруктами.

Другие новости раздела:

Где в Петербурге попробовать блюда молекулярной кухни — Сообщество «Питер

Самое необычное явление кулинарии последних лет, это молекулярная кухня )))
Инновационные технологии переплюнули вековые традиции и вторгаются во все сферы нашей жизни. Кухня не исключение ))) Тут места где в Петербурге можно попробовать продукты в виде пены, пельмени из прозрачного теста, жидкий хлеб или блюда, приготовленные под воздействием вакуума. ..

1. Старая Таможня
Пожалуй, единственный в Петербурге ресторан, представляющий вниманию посетителей самое полноценное меню молекулярной кухни. Шеф-повара подготовили специальное сет-меню, в которое входят блюда, приготовленные с помощью различных физико-химических законов и современных технологий. Готовят здесь самые разнообразные кулинарные изыски. В почете здесь эмульсификация (создание воздушных пенок из напитков и других продуктов) и более понятная желатинизация. Под крышей «Старой Таможни» гости смогут найти все что душе угодно: например, икру со вкусом дыни; а медальон из голубого омара превращается в морские камушки, которые подаются с икрой из сыра и соусом из морского миндаля в виде морской пены. Для приготовления блюд здесь используют специальные устройства: центрифуги и мельницы, с помощью которых продукты расщепляют на молекулы или холодильные установки, способные вмиг охладить блюдо до минус 260 градусов по Цельсию. В этом ресторане доказывают, что молекулярная кухня — это не только красота оформления, но и действительно необычное и при этом невероятно вкусное удовольствие. Кроме того, здесь очень приятный дизайн, экстравагантность которому добавляет живопись на стенах, старинные телефонные аппараты и приятная подсветка. В целом для любителей всего необычного это место — настоящая находка. Можно без угрызения совести добавить «Старую Таможню» в список лучших ресторанов города, которые нельзя не посетить. Кстати, цены на молекулярную кухню здесь не особо и кусаются, какой бы необычной она не была.

Адрес: Таможенный пер., 1; Тел.: 327-89-80
Время: ежедневно с 13:00 до 01:00

2. Grand Cru
Настоящая винотека в самом центре Северной столицы. Строгий, но невероятно уютный интерьер заведения выполнен в самых последних тенденциях архитектуры и промышленного дизайна. Естественно, основным направлением бара является вино. Широкий ассортимент напитков позволит гостям приобщиться к традициям виноделия всех континентов, расслабиться и отлично провести свободное время за спокойной беседой. Проголодавшиеся также останутся довольны, попробовав маленькие шедевры от местных шеф-поваров, при приготовлении которых используют элементы молекулярной кухни. Правда, исключительно для разнообразия оформления блюд. Так что здесь вы вряд ли встретите сферификацию во всей его красе, но по крайней мере сможете поближе познакомиться с некоторыми элементами: например,попробовать утку, украшенную пенкой с ароматом свежих грибов, или картофельным пюре, доведенным до муссообразного состояния.

Адрес: наб. реки Фонтанки, 52; Тел.: 363-25-11
Время: ежедневно с 10:00 до 23:00

3. Wood
Отличное место для того, чтобы прикоснуться к чудесам молекулярной кухни. Конечно, это молодое и необычное явление здесь представлено в самых его зачатках. Пожалуй, каждый привык, что увесистый и аппетитный стейк готовят на открытом огне, однако здесь это поверье с треском разбивается на тысячи мелких осколков. Для того, чтобы приготовить блюдо, здесь прибегают к современным устройствам, которые позволяют готовить в вакууме при воздействии особо низких температур. Подобным манипуляциям подвергается не только мясо, но и рыба. Таким образом, привычные блюда начинают играть совершенно новыми красками.

Адрес: ул. Марата, 34; Тел.: 7 (953) 172-75-54
Время: Пн-Пт с 10:00 до последнего гостя; Сб-Вс с 12:00 до последнего гостя.

Если рестораны решат меня поблагодарить приглашением, не откажусь ))

Инфа и фото (С) вКонтакте и инете

мишленовские братья-шеф-повара заново изобретают русскую кухню

Выдано: 15.10.2021 — 20:00

Когда французская гастрономическая библия гида Мишлен признала Ивана и Сергея Березуцких лучшими поварами России, сайт их ресторана рухнул, а завсегдатаи устроили братьям-близнецам аплодисменты стоя.

«Ресторан, как всегда, был полон», — сказал Иван Березуцкий после того, как в четверг вечером их московский ресторан Twins Garden получил две звезды Мишлен от французского кулинарного гида.

«Гости встали, аплодировали и выкрикивали свои поздравления», — сказал 35-летний мужчина в интервью AFP.

Объявление о присуждении награды вызвало поток телефонных звонков и сообщений, и в настоящее время ресторан не может принимать заказы.

В четверг представители гида Мишлен выпустили первое московское издание своей культовой красной книги. Семь ресторанов получили одну звезду, и только два, включая Twins Garden, получили две звезды.

Twins Garden также получил Зеленую звезду Мишлен за экологичность и приз за лучший сервис.

Открытый в 2017 году ресторан в центре города с самого начала был одним из лучших кулинарных направлений Москвы и ранее входил в список 50 лучших ресторанов мира.

С наградой Мишлен братья вошли в число королевских особ ресторанной индустрии.

Twins Garden продвигает то, что он описывает как «симбиоз науки и природы» и включает в себя традиционную русскую печь и высокотехнологичную лабораторию, оснащенную грибной стеной и 3D-принтером для еды.

— Воспоминания детства —

Братья родом из города Армавир Краснодарского края, известного своим теплым климатом и обилием овощей.

Говорят, что вдохновились южной кухней и детскими воспоминаниями о выпечке печенья и приготовлении аджики, острого томатного соуса.

«В детстве мы помогали маме готовить. Нам это очень нравилось», — сказал Иван.

Иван должен был стать инженером, как его мама и дедушка, а Сергей страстно любил готовить.

Иван, однако, присоединился к Сергею в кулинарной школе, поняв, что летняя практика на фабрике в компании студентов мужского пола ему не по душе.

— Сергей сказал, что учился с девочками, — сказал Иван. — Я недолго думал, — добавил он, улыбаясь.

После кулинарной школы пара рассталась. Иван уехал в Испанию, где тренировался в El Bulli, а Сергей работал в Alinea в Чикаго.

Оба заведения получили три звезды от гида Мишлен и считаются пионерами молекулярной кухни.

Братья сказали, что не ездили за границу изучать новые рецепты. Вместо этого они хотели понять, что нужно для создания лучшего ресторана в мире.

«Мы хотели понять, как думают великие повара», — сказал Иван. «Рецепты не самое главное».

На просьбу назвать международных шеф-поваров, оказавших на них влияние, оба отвечают хором: Ферран Адриа, каталонский шеф-повар, управлявший рестораном El Bulli.

«Есть повара, которые меняют мир», — сказал Сергей. «Ферран Адриа изменил этот мир».

Когда-то высмеиваемая как гастрономическая пустошь, российская ресторанная сцена в последние годы превратилась из постсоветской репутации вялости.

В прошлом многие повара полагались на мясо, сыр и рыбу, импортированные с Запада, но рестораны все чаще обращаются к местным ингредиентам, включая арктическую рыбу и камчатского краба с Дальнего Востока, после того как Запад ввел санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году. .

А дома Березуцкие пусть хозяйничают на кухне своими женщинами. «То, что мы любим есть, — это то, что готовят нам наши жены», — сказал Иван.

© 2021 AFP

Ресторан в Москве: молекулярная кухня. Известные рестораны молекулярной кухни

Мода изменчива и непостоянна, как и девушка по экстрадиции. И это влияет не только на одежду и волосы, но и на еду. Практически каждый день в мире появляются новые направления в кулинарном искусстве. Домашняя еда всегда в моде.Еще вчера на пике популярности были суши, сегодня смесь ингредиентов в тарелке называют красивым термином «фьюжн», а наше завтра – молекулярная кухня. Эта фраза знакома многим, но настоящий смысл известен единицам, а эти единицы — повара и работники ресторанов данной направленности. Есть ли в Москве хороший ресторан с молекулярной кухней? Чем там кормить? А как обстоят дела в других городах страны? Может, всем стоит присоединиться к этой новой моде на еду?

Откуда взялась молекулярная кухня?

Как вам борщ в виде кубиков? Стейк в виде желе? Или, может быть, соус из инертного газа? Нет, это не выдержка из меню будущего. Вы можете попробовать эти блюда уже сегодня.
Никого не удивишь мясом с ананасовыми проферментами, мороженым без жира и рыбой, копченой электричеством. Посетите «Чайку» — элитный ресторан Москвы. Молекулярная кухня здесь не оставит вас равнодушным.

Изысканный запах, изумительный вкус и необычный вид — вот главные составляющие блюд. Официанты умеют удивлять мастерством сервировки, а повара стараются прославиться, чтобы впечатления остались надолго.

Молекулярная гастрономия

Как делается это чудо? Здесь нет места химической обработке и консервации, используются только свежие продукты и вещества. Но искусство поваров неоспоримо. Например, в ананасовом соке есть фермент, растворяющий белки. Его использование позволяет превратить мясо в полужидкую массу, сохранив его вкус и аромат. Вы предложите такой ресторан в Москве? Молекулярная кухня одобряет все виды термической обработки и их комбинации.Посетители считают поваров настоящими волшебниками, умеющими создавать блюда с ледяной корочкой сверху и подгоревшими изнутри. А как простому обывателю сыр из миндаля, мороженое из свеклы, вспененные грибы и вареники, напоминающие хрустальные шарики? Такая еда взрывается во рту, тает, меняет вкус и консистенцию. Эта идея будет дана не каждому ресторану в Москве.

Молекулярная кухня: хитрости и хитрости

Виртуозы кулинарного искусства ревностно оберегают секреты своего мастерства.Это даже не кухни, это секретные лаборатории, где повар и алхимик, и ученый, и художник в одном флаконе. Клиент хочет чуда, и он его получит, даже если сам не верит в такую ​​возможность. Это то, что ищет гость в ресторане в Москве.

Молекулярная кухня привлекает пенными блюдами, которые еще называют эспумами. По сути, это нежирная ароматная эссенция, от которой будет в восторге барышня на диете. Эо – настоящее воплощение вкуса без лишних калорий.Кафе-бар «Рафинад», где творит Игорь Сусс, предлагает побаловать себя воздушным муссом со вкусом черного хлеба с подсолнечным маслом и солью. Услышав прием под названием «центрифуга», многие повара могут даже испугаться, но это своеобразная сковорода, с помощью которой можно разделить вещества. Например, томатный сок, выходящий из центрифуги, представляет собой три вещества: густую томатную пасту, желтый сок и томатный концентрированный вкус.

А прием «жидкого азота» звучит ужасно.Это необходимо для быстрой заморозки прямо в гостевой посуде. Популярностью в столице пользуется мусс из зеленого чая и лайма под жидким азотом, который подают в ресторане «Бальзамин». Внешне это безе, а на вкус — пломбир без капли жира. Плотная текстура и яркий вкус блюд достигаются благодаря технологии sous-vide. Затем продукты запаивают в пакеты с последующей откачкой воздуха. Он также усиливает вкус «сухого льда», который используют при подаче горячего щербета.

Столица «Варвары»

Такая высококлассная кулинария не могла не появиться в столице нашей Родины. Лучшим считается ресторан «Варвара» (Москва). Молекулярная кухня здесь стала идеей Анатолия Комме, сделавшего ставку на максимально обезжиренную пищу с насыщенным вкусом и ароматом. Есть известный в Петербурге ресторан молекулярной кухни, где научный подход к еде хвалят в заведении Гран Крю. А вот и коронное блюдо американской молекулярной кухни — желе из ягод можжевельника.Говоря о Санкт-Петербурге, нельзя обойти вниманием бутик-ресторан «Гуашь», где мастерски готовит Ронен Доврат Блох. Любители его мастерства ценят сочетание огуречного желе с карамелью из баклажанов, а тартар едят с желе из черной икры.

Мейнстрим сегодняшнего дня

Почему молекулярная кухня так популярна? Все дело в том, что привычную еду она предлагает в необычной форме, вызывая улыбку и восторг. Где как не в таких местах попробовать гель со вкусом оливье, селедку под шубой в виде мусса? Некоторые гурманы выше всего ставят леденцы из экстракта лаванды, розмарина и угря.А любители вкусных десертов обязательно заглянут в ресторан Fresh, где готовят изумительные органические пироги и пирожные со сладкими соусами.

История

Популярное не может возникнуть из ниоткуда. Истоки молекулярной кухни зародились в 1969 году благодаря физику Николасу Курти, который организовал семинар по молекулярной и физической гастрономии. Впоследствии он вел курс лекций по физике на кухне. Последователей его идей интересовала возможность научного подхода к кулинарии.Такие мысли стали глотком свежего воздуха в кулинарии. Оказалось, что даже банальный суп может стать изысканным блюдом, если подать его в виде второго блюда. Представьте, вы кладете кисель в рот и понимаете, что это суп!

Гран Крю — ресторан молекулярной кухни (Санкт-Петербург) — отзывы разносторонние, но жители северной столицы не отзываются негативно. Похвалы заслуживает возможность приготовить мороженое из рыбы, жидкий хлеб и макароны из брокколи. В мире этого заведения много вин, но к ним подают утку с грибной пенкой, картофельным пюре, ухой с мятой и желе со вкусом стейка.Вам не кажется, что мы уже видели нечто подобное раньше? Как наши космонавты едят из трубочек, так и мы можем попробовать.

Где попробовать чудеса молекулярной кухни?

В Москве выбор большой. Это рестораны Chateau de Fleurs, «Варвары», NOBU и бар BAR-STREET. С ценами, конечно, вопрос болезненный: каждое блюдо будет стоить не меньше двух тысяч рублей. Только посетители могут решить, стоит ли таких денег банановое пюре с мятным муссом и кленовым сиропом или томатный соус с кокосовой стружкой.
В небольших городах такая мода до сих пор считается экзотикой. Например, «Штерн» — ресторан молекулярной кухни (Екатеринбург) — отзывы получают восторженные, но настороженные. Жители города ценят его атмосферу, уют, европейскую кухню и сервис на высшем уровне. В качестве эксперимента здесь предлагают желе, мятные муссы, гречневое мороженое с кокосовым снегом, а также оригинальные сладости.

Ах, Самара!

А какая там молекулярная кухня? Рестораны Самары тоже получают самые разные отклики.Посетители могут попробовать вишню из козьего сыра под дымком от апельсина, вишню-черри в вишне, шербет в сфере карамели и шоколадный трюфель с икрой бекона. Посетите ресторан Pre set, и вместе с европейской кухней вам предложат татаку из тунца с соусом из винограда, апельсина и сельдерея, крем-брюле со спаржей с бальзамической икрой и борщ-пюре с антоновкой. Цены здесь, конечно, не столичные, но за каждое блюдо придется выложить не меньше пятисот рублей.Эта кухня отличается от привычной жирной пищи. В нем нет лишних калорий и жиров. Проникните в атмосферу будущего, возможно, в вас есть потенциальный фанат молекулярного шоу.

Сюрреалистический азарт столовой Москвы

В детстве, выросшем на окраине Москвы в 1970-х, я ровно один раз побывал в ресторане. Мне, должно быть, было восемь. В советское время рестораны осуждались как буржуазная роскошь, а это означало, что многие из них были закрыты для посещения, кроме членов партии и культурной элиты; средние москвичи питались дома.В тот раз меня сопровождала бабушка, модельер, которая создавала домашнюю одежду для жен членов Политбюро и других влиятельных женщин, и доступ к ресторанам был одной из экзотических привилегий ее социального положения.

Я отчетливо помню, что я ел — блюдо из говядины и грибов в сметане, которое принесли к столу в маленьком глиняном горшочке, — потому что я чуть не задыхался от волнения. Моя бабушка носила норковый тюрбан и шелковую накидку собственного дизайна, а я был в темно-синем полиэстеровом блейзере, который я носил в школе, и впервые я понял, что люди имеют в виду, когда говорят о гламуре.И вот в марте, когда длинная московская зима упаковала свои шквалы и распустились яблони перед Большим театром, я решил освежить эту память и прогуляться по городу моей юности.

«Турандот», один из последних ярких примеров московской роскоши, остается классикой гастрономической сцены.

Джоан Дидион писала, что устная история Лос-Анджелеса пишется в пиано-барах. В Москве эта история пишется в ресторанах.Сегодня город является домом для одной из самых захватывающих гастрономических сцен в Европе, захватывающей не в первую очередь из-за качества кухни, а из-за изобретательности, яркости и совершенно необычных впечатлений. Поесть в Москве — значит начать понимать социальный строй города и вблизи увидеть отдыхающие его различные кланы. Но это также больше. Поесть вне дома в Москве — значит исследовать пределы того, чем может быть еда, — пределы воображения, вкуса и разума.

Не прошло и 25 лет после распада Советского Союза, а ресторанов в Москве стало легион.Одна из причин заключается в том, что еда занимает центральное место во многих ритуалах русской жизни — не просто как элемент гостеприимства, но как краеугольный камень личного обнажения души людей. Поскольку жилые помещения в Москве традиционно были тесными, а публичное выражение своего подлинного «я» может быть опасным, москвичи ведут важные беседы на кухнях. Говорить правду всегда приятнее на сытый желудок. Один из самых любимых наших вымышленных персонажей, мелкий дворянин Обломов, мало что делает, кроме как ест, пьет и сокрушается о своей неспособности перестать есть и пить и сделать что-нибудь решительное.(Есть даже название для такого поведения: обломовщина.) И есть что-то неотъемлемо русское в времяпрепровождении созерцать проблемы общества из-за стола, сервированного сытной едой — желательно черным ржаным хлебом и множеством мелких блюд, именуемых закусками , при этом смазанными ( по крайней мере во времена Обломова) с вином и старым коньяком.

Первая волна амбициозного ресторанного питания в помешанной на еде Москве в конце 90-х годов была беззастенчиво щедрой. Родившийся в результате беспрецедентной приватизации государственных ресурсов, его стиль отражал внезапное, ошеломляющее богатство некоторых россиян, а также стремление города догнать и превзойти своих западных коллег.Итак, вскоре после прибытия в Москву я начал свое паломничество в , классическом ресторане раннего русского капитализма «Турандот». Это оказалось поучительным местом для позднего обеда, потому что «Турандот» обладает всеми ключевыми составляющими успешного московского ресторана: диковинной концепцией, подчеркнуто дорогим декором, первоклассными возможностями для зрителей, кухней выше среднего и высокоразвитой кухней. чувство иронии. За его флорентийским двором, где посетителей встречают Нептун, Венера и лес дорических колонн, паноптикум тематических частных комнат — зал «Золотая клетка» звучит наиболее рискованно — манит тех, кто, согласно веб-сайту Турандот, «пересек граница жизненной прозы. «Представьте себе главный обеденный зал, где картина сжимается, а затем целиком падает в яйцо Фаберже. Двухэтажное пространство от пола до потолка покрыто позолоченными рамами для картин, вазами в стиле Мин, амурами и диванами, обитыми дамасской тканью, все вокруг люстры, такой большой и фиолетовой, что посетители, впервые пришедшие к ней, замирают в молчаливом взгляде.За ужином женщины в кринолинах и напудренных париках играют на струнных инструментах в стиле барокко, клавесине и арфе под блестящим китайским фарфором.

Блюдо в Турандот.

Меню представляет собой снимок того времени в Москве, когда рестораны могли свободно подавать все, что угодно шеф-повару, главное, чтобы это были суши. Моя закуска — салат из месклана и камчатского краба, необъяснимым образом заправленный майонезом, — делила тарелку с единственным кусочком нигири из креветок. Его принес худощавый официант в костюме лакея, нервный, как борзая. Я пролистала список вин, в котором было много молодого бордо, а снаружи тихо журчал фонтан. В здании пять ресторанов; стоящий за ними визионер Андрей Деллос превратил комплекс на Тверском бульваре, 26 в минимализм фонтанов, классической скульптуры и антиквариата, напоминающий крытый Версаль.К тому времени, когда я ушел, я задавался вопросом, смогут ли когда-нибудь люди говорить о Turnadot с ностальгией, как они говорят о Studio 54 — как о чем-то экстравагантном, манерном и странно трогательном.

Если вы не любите наедаться сырыми осьминогами под звуки клавесина, Москва предлагает концептуальные рестораны с другими вкусами. В нескольких минутах ходьбы, в Сирене, где ваши потребности в морепродуктах обслуживают официанты в старинной матросской форме, осетр появляется в меню, а также под вашими ногами, извиваясь на другой стороне стеклянного пола.Или вы можете попробовать украинскую забегаловку «Шинок», еще одно творение Деллоса, которое удивляет крытым скотным двором, где пожилая женщина в народной одежде, занятая вязанием, наблюдает за павлином, сытым кроликом и меланхоличным теленком по имени Гаврюша. (Решать, понравится ли вам задушевный взгляд карих глаз Гаврюши на вашей закуске из говяжьего языка, — это, конечно, ваше личное дело.) кабина на крыше, хотя вы бы не заметили оранжевый военный вертолет Ми-2, припаркованный в столовой среди сибирских сосен.Владимир Путин и его премьер-министр Дмитрий Медведев отпраздновали победу на выборах, лакомясь северными деликатесами «Экспедиции», такими как замороженные кудряшки рыбы под названием муксун и куски мяса лося в заливном.

Близнецы, где атмосфера непринужденная, а готовка серьезная.

Пристрастие москвичей к театральной еде достигает вершин изысканной кухни. В 2011 году Анатолий Комм стал самым известным шеф-поваром страны, когда его ресторан вошел в список 50 лучших в мире по версии журнала San Pellegrino, став первым российским рестораном, вошедшим в этот список.Свою витрину молекулярной гастрономии он назвал Varvary — «Варвары» — из конфронтационной иронии по поводу восприятия русских за границей. Юлия Зверева, ресторанный блогер, недавно начавшая работать с Коммом над его пиаром, рассказала мне, что с точки зрения бизнеса Varvary была катастрофой. «Посетителей смущали гели из ржаного хлеба и шарики из борща на их тарелках, и они жаловались на маленькие порции», — рассказала она мне. «Я не думаю, что Москва была готова к видению Анатолия». Новый ресторан Комма на Малой Никитской, чуть дальше по улице от особняка, когда-то принадлежавшего начальнику сталинской тайной полиции Лаврентию Берии, предлагает превосходные современные версии русских блюд, которые кажутся приглушенными, как будто наказанными излишествами прошлого.

Сезонное блюдо в Twins.

Основными конкурентами Комма являются однояйцевые близнецы Иван и Сергей Берзуцкие. Их обманчиво непринужденное заведение Twins предлагает дегустационное меню за одним столиком. Друг из Нью-Йорка присоединился ко мне за круглым столом, за которым могло поместиться восемь человек посреди переполненной столовой; на мгновение, когда головы повернулись, нам показалось, что нас вот-вот съедят. Ужин принесли сами братья, которые оказались обескураживающе молоды и красивы, как мыльная опера.Их блюда напоминали съедобные полотна Магритта, как ветка, усыпанная блестящими красными ягодами, которые оказались из куриной печени. В таинственном бульоне кислые пельмени с начинкой из черной смородины чередовались со сладкими варениками с фуа-гра. Было подожжено некоторое количество коры. Одно блюдо прибыло на вершину березового пня, который позже открыли, чтобы обнаружить внутри другое блюдо. Когда мы с другом хвалили их кухню, Берзуцкие прижимали руки к сердцу и серьезно кивали, как оперные певцы на занавесе.

Как оказалось, прецедент концептуальной культуры питания в Москве существовал задолго до спартанских забегаловок моего советского детства. В 18 веке, после того как двор утвердился в Петербурге, московское дворянство занималось праздностью, хлебосольством и едой. «Москва — бездна гедонистических удовольствий», — сетовал Николай Тургенев, поэт и соратник декабристов. «Все, что делают его жители, это едят, пьют, спят, ходят на вечеринки и играют в карты». Как рассказывает Орланд Файджес в «Танец Наташи », в Москве росло количество ресторанов, как и роскошных обеденных клубов, таких как «Англетер», где Левин и Облонский обедали в одной из первых сцен «Анна Каренина» .Два модных ночных притона города, Стрельна и Яр, часто появляются в стихах Пушкина. Но самое разнузданное поедание происходило в частных имениях, где лучшим крепостным поварам платили непомерное жалованье и отправляли на обучение за границу. Лакомый граф Мусин-Пушкин откармливал своих телят сливками и держал их в люльках, как новорожденных. Граф Строганов (предок того, кто дал свое имя блюду из говядины) устраивал «римские обеды», во время которых гости возлежали на кушетках и обедали медвежьими лапами, рысью и зажаренными в меду кукушками, которые приносили им голые мальчишки. .После этого все направились в баню пить, утоляя жажду ложками икры. Россияне любили дарить экзотические продукты. Поэт Гаврила Державин был известен тем, что дарил куликов. Однажды он прислал принцессе Бебольсине колоссальный пирог. Когда она разрезала его, оттуда вылез гном и подарил ей трюфельный пирог и букет незабудок.

Иван и Сергей Берзуцкие, близнецы за Близнецами.

В современной Москве многое изменилось, но не все. Город страдает от безудержного неравенства, и многие рестораны, которые я посетил, слишком дорогие для среднего москвича, как правило, находятся под покровительством характерного высшего класса города, состоящего из владельцев бизнеса, государственных чиновников и более аккультурированного класса гангстеров. Диаграмма Венна этих демографических показателей показала бы сильное совпадение, поэтому я начал мысленно индексировать их как московский «бизнес-класс».

Безусловно, чувствительность бизнес-класса изменилась с тех пор, как десятилетие до сих пор иногда называют «дикими 90-ми».«Малиновый костюм с тремя пуговицами, который иногда можно было увидеть в Москве, уступил место более спокойной мавританско-голубой модели. Лисий мех был почти изгнан. к изысканным бордовым и серебристым. А лагерный сюрреализм Турандот и Шинок, похоже, теряет популярность. То же самое и с общественным обжорством. Царский завтрак в Ритц-Карлтоне — утренняя вакханалия за 700 долларов, в которую входили говядина Кобе, фуа-гра с торшоном, икра белуги, омлет с трюфелями и персональная бутылка Cristal на каждого посетителя — также были смягчены.(К счастью, столовая в Москве не совсем утратила свое изобилие. Недавно шеф-повар Дмитрий Шуршаков произвел фурор, когда его новый ресторан «Мюсли» предложил блюдо из сырой телятины под названием «Тартар по-сталински». Дело было в том, что «Я очень уважаю этого человека», — сказал он журналисту.)

Несмотря на свое скрытое расположение, Delicatessen всегда популярен благодаря хорошо укомплектованному бару и игривому меню.

Тем не менее, трудно не заметить унылый корпоративный дух, который ощущается по всему городу. Бар «Мерседес» на 31-м этаже бруталистского отеля «Украина» (официально «Рэдиссон Ройал») оборудован клубными креслами и телевизорами с плоским экраном, а логотип немецкого автопроизводителя почти на всем. Размещение ключей от собственного «Мерседеса» в счете принесет вам 5-процентную скидку. Vogue и Tatler открыли фирменные кафе, и ни один ресторан не пользуется большим спросом у бизнес-класса, чем «Селфи» шеф-повара Владимира Мухина, расположенный над дилерским центром Maserati, рядом со станцией метро «Баррикады» и сталинской высоткой. рост.Поесть в «Селфи» — значит понять, почему в России произошла большевистская революция. Стены столовой обиты стеганой желтой кожей; застекленная винная комната сияет прожекторами магнумов Dom Pérignon и ящиков трофейного Бордо, оставленных открытыми в фальшиво-непринужденной манере фотосессии; отряд стюардесс, готовых к подиуму, патрулирует комнату на тонких шпильках. Почему я решил пойти на Селфи с отцом, злобным киноманом, который живет далеко от центра города и редко ест вне кухни, я действительно не уверен.Он сгорбился над столом в свитере цвета морских водорослей и искоса покосился на капитанов промышленности в темных костюмах вокруг нас. Наш салат из авокадо и ризотто с белыми грибами были свежими и безупречными, но Селфи оставил нас мрачными и нетерпеливыми, чтобы уйти.

LavkaLavka, де-факто место сбора городских гурманов.

Мне нужно было отдохнуть от канапе и бархата, и мне захотелось немного душевной русской тоски, поэтому я отправился в Московскую консерваторию, чтобы послушать Седьмую симфонию Шостаковича в филармонии, звенящую, какофоническую симфонию, премьера которой состоялась в 1942 году во время блокады Ленинграда.Это звучало грандиозно. Как ни странно, молодая женщина, сидящая рядом со мной, провела большую часть ночи в своем смартфоне, просматривая стилизованные фотографии еды. После этого, хотя это казалось глупым, я свернул на Красную площадь, чтобы проверить мавзолей Ленина. Когда я был ребенком, наши медвежьи вожди стояли на нем в государственные праздники и махали шествиям сильно причесанных школьников и тягачам с межконтинентальными баллистическими ракетами длиной с городской квартал. Сегодня имя Ленина — почти неразборчивое на граните цвета томатного супа — заглядывает в витрину Hermès.

Позже я забрел в темный переулок на улице Петровка и оказался перед скромной вывеской с надписью «ЛавкаЛавка» ( лавка означает «Магазинчик»). Магазин сельскохозяйственных товаров и соседний ресторан были заполнены художниками, хипстерами за тридцать и их детишками и оказались московским клубом для преданных гурманов. Сезонные блюда готовятся исключительно из местных продуктов (без пармезана и фуа-гра) от фермеров, указанных в меню. К моему удивлению, вино тоже было отечественным и в основном вкусным, в основном с Кубани, казачьего центра.Пикантный красный красностоп от винзавода Ведерникова был как раз к тарелке вяленого гуся, а салат из свеклы и пастернака (по-русски пастернак называется пастернак, как у автора Доктор Живаго ) отлично сочетался с смесь пино блан и алиготе от Château Le Grand Vostock. Наблюдая за восторженными молодыми сотрудниками, взволнованно рассказывающими об органическом земледелии и местных корнеплодах под шум детей, я почему-то чувствовал себя как дома.

Шеф-повар Владимир Чистяков (LavkaLavka) делает упор на местные ингредиенты.

Ночь в LavkaLavka напомнила мне, что Москва — как, скажем, Лос-Анджелес — это культурный архипелаг, где многое из того, что стоит делать, остается отчасти скрытым от посторонних глаз. Связи, доступ и информация иногда значат здесь больше, чем деньги, и на следующий вечер Костя Пилберг, 31-летний менеджер бара LavkaLavka, провел меня по ночному туру по барам города. Вход в «Деликатес», расположенный на заднем дворе ветхой хрущевки, не подготовил меня ни к первозданному ретро-интерьеру, ни к блестящим коктейлям и наливкам, подаваемым в старинных рюмках.Молодая пара рядом с нами, одетая в яркие наряды 1920-х годов, могла бы сойти за Владимира Маяковского и Лилю Брик. После прогулки по Noor Electro, коктейль-бару, где бармены в белых комбинезонах выглядят как персонажи из Заводной апельсин , и Barfly, подземному дайв-бару, где нас ощупывал вышибала, мы оказались в другом заброшенном дворе, в одном из два китайских квартала города (не спрашивайте), перед металлической дверью без опознавательных знаков.

«Кто тебя пригласил?» — спросил голос из жестяного динамика после того, как Пилберг нажал кнопку зуммера.Мгновение спустя молодой человек, одетый как посыльный из венского отеля, проводил нас вниз, в Чайную («Чайный домик»). Бармены резали гигантские кубики льда под крышей пагоды; повара из Пекина трудились у шипящих воков; Серж Генсбур ворковал из стереосистемы. Мрачные задние комнаты, украшенные китайским антиквариатом, напоминали викторианский опиумный притон. За чашечкой сазерака и тарелкой ло мейна я спросил менеджера, означает ли политика бара только по приглашениям, что о его заведении знает лишь горстка московских поклонников.Он ухмыльнулся и сказал, что сейчас Чайная занимает 29-е место в списке лучших баров мира, ежегодно публикуемом в Лондоне.

В Tre Bicchieri лучший выбор вин в городе, и еда не менее впечатляющая.

Следующей ночью, по наводке московского сомелье, я очутился в еще одном затемненном лестничном пролете, на этот раз за скучным рестораном, расположенным несколько неуклюже на улице Солженицына. Вдоль стен стояли сотни пустых бутылок от Domaine de la Romanée-Conti.Я пришел в Tre Bicchieri со своей нью-йоркской подругой и Зверевой, московским фуд-блогером, которая никогда о нем не слышала. Максим Вдовин, приветствовавший нас, рассказал мне, что крошечный винный бар 12-летней давности был так хорошо замаскирован, что люди иногда платили за то, чтобы им дали адрес. Сегодня его можно найти в Google, и это, оказывается, самое приятное в московской молодой и, как правило, завышенной винной сцене. Когда я спросил о красных бургундских винах, Вдовин убедил меня вместо этого попробовать Pfarrwingert Spätburgunder от Meyer-Näkel 2010 года, поразительный пино нуар из немецкого региона Ар, вкус которого напоминает витражи в средневековой церкви.Затем он налил нам 20-летнего Royal Tokaji Aszú Essencia, самого елейного сладкого вина Венгрии, и развлекал нас историями о бургундских винах Henri Jayer, одних из самых востребованных вин прошлого века. Две пары за другим столиком допивали бутылку Le Chambertin 2001 года и готовились открыть другую, и мы решили попрощаться, пока еще можем позволить себе уйти.

Свой последний обед в Москве я провел перед тарелкой очень вкусных ржаных блинов.За соседним столиком четверо мужчин в плотно застегнутых костюмах сносили свои блины с лесными грибами и перепелиными яйцами, загоняли их рюмками водки Beluga Noble, а когда их стаканы опустели, решительным жестом приглашали на обслуживание, сближая указательный и большой пальцы. чтобы указать еще сто граммов. Официантка в костюме постмодернистской горничной проскользнула к их столику с тарелками пельменей из оленины — вареных пельменей, которые для водки то же, что жокей для лошади. Итак, мужчины, сгорбившись над тарелками, приступили к приготовлению пельменей с минимальными комментариями и большим количеством белуги.Мы были в гранд-кафе «Доктор Живаго», в нескольких минутах ходьбы от мавзолея Ленина, и было 11 часов утра.

Необычное название ресторана — смесь парижского блеска и романа Бориса Пастернака — было первым признаком того, что нас ждут еще более странные радостные события. Московская столовая. Комната была обита малиновым и овсяным цветом и украшена соцреалистическими фресками с изображением трудолюбивых девиц. Здоровенная многоконечная звезда спустилась с потолка, словно спутник, возвращающийся из космоса. Над столами пара одинаковых гипсовых статуй советских школьниц в натуральную величину стояли лицом друг к другу на манер храмовых стражей.Они барабанили в барабаны с выражением патриотического экстаза; малиновые повязки завязали им глаза. Делая глоток кваса, ферментированного хлебного напитка, слегка напоминающего корневое пиво, я задался вопросом, были ли статуи задуманы как политическое заявление, ностальгический китч или просто действительно амбициозное упражнение в цветовой координации.

Этот вопрос, похоже, не беспокоил мужчин рядом со мной, оказавшихся депутатами Государственной Думы, нижней палаты российского парламента, которая в последнее время стала живым штампом для президентских указов.Многие депутаты едят и пьют в Гранд-кафе «Доктор Живаго», потому что рядом собирается Государственная Дума. Время от времени законодатели — или «слуги народа» на местном ироническом языке — оборачивались на своих местах, чтобы полюбоваться великолепным видом на Воскресенские ворота, разгоняющие туристов с Красной площади, и на маршала Жукова на его бронзовом жеребце, приказал противнику остановиться. Это был теплый день в конце марта, повод для радости, один из тех дней, когда город выглядит сияющим и полным надежд, как невеста.Внезапно один из депутатов, лысый мужчина с шеей, как водопровод, поднял стакан и провозгласил: «В Москву» голосом на удивление чистым и лишенным иронии. Остальные депутаты улыбнулись, готовые выпить за столицу мужественными глотками водки. Захваченный моментом, я тоже поднял свой стакан.

Москва на тарелке

Еда в Москве уже не является необычно дорогим времяпрепровождением, как это было раньше. В эти дни цены соответствуют западным ресторанам, и сделок предостаточно. (Однако рестораны, как правило, ежедневно меняют цены в соответствии с недавней волатильностью рубля. ) 10-процентные чаевые являются обычными; в случае исключительного обслуживания или если вы планируете вернуться, оставьте 15 процентов. Бронирование обязательно в каждом из мест, указанных ниже, и здесь опытный консьерж будет ценным союзником. Русские ужинают поздно, поэтому для просмотра лучших людей в 9 часов вечера. является оптимальным.

Близнецы : Случайная демонстрация серьезной кулинарии Ивана и Сергея Березуцких. Дегустационное меню — самое изобретательное в городе. 13 Малая Бронная

White Rabbit : Алиса в стране чудес – тематический флагман шеф-повара Владимира Мухина, предлагающий панорамный вид на центр города и творческую и точную кухню.Недавно назван 23-м лучшим рестораном в мире. Смоленская площадь, 3

Анатолий Комм, Raff House : Кажется, никто точно не знает, чем должен быть Raff House, но ресторан предлагает превосходную, хотя и слегка сдержанную, изысканную кухню от пионера молекулярной гастрономии в России. 25 Малая Никитская

Турандот : Незабываемая еда, но интерьер этой фантазии в стиле рококо самый сногсшибательный в Москве, да и вообще где-либо. Взгляд на дикие 90-е в России.Тверской бульвар, 26/3

LavkaLavka : ЛавкаЛавка, родина городских гурманов, предлагает сезонные продукты с местных ферм, а также лучшее российское пиво и вино. Немного Бруклина в Москве. Петровка, 21/2

Лес(художники) : австралийка Себби Кеньон, ранее работавшая в Frenchie to Go в Париже, наблюдает за рестораном, который до сих пор встречается здесь слишком редко: удобное, неприхотливое место, предлагающее свежую, уверенную кухню по реалистичным ценам. .15 Неглинная

Гранд-кафе «Доктор Живаго» :
Столовая высотного лагеря открыта круглосуточно и предлагает вид на Красную площадь, но лучший повод зайти – это меню, представляющее собой собрание искусно приготовленной русской классики. Беспрецедентное наблюдение за людьми. 15/1с1 Моховая, 011-7-499 922-0100

Tre Bicchieri : Самый серьезный и недорогой выбор вин в городе, который подается в
атмосферном погребе очень знающим персоналом. Улица Александра Солженицына, 2А, 011-7-903-724-7426

Деликатесы : Затерянный во дворе советских времен ресторан Деликатес предлагает самую полную барную программу в Москве, а также превосходное игривое меню.Прекрасное место, чтобы попробовать наливки (спиртные напитки), русский деликатес. Садовая-Каретная, 20/2

Чайная : Лучшие коктейли и блюда китайской кухни в викторианском опиумном притоне. Обязательно позвоните заблаговременно, или, еще лучше, идите с регуляром. 1-я Тверская-Ямская 29, 011-7-495-967-3052

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

69 кулинарных шедевров в первом путеводителе MICHELIN по Москве!

Долгожданное появление гида MICHELIN знаменует собой признание стремительного развития гастрономической культуры в России за последние 30 лет. Уникальная история и традиции края, сформированные многообразием высококачественных местных продуктов с Дальнего Востока, Республики Алтай, Причерноморья и северо-запада России, вдохновляют талантливых поваров на создание изысканных кулинарных шедевров, которые невозможно представить. нашел где-нибудь еще.

Сегодня вечером в концертном зале «Зарядье» в самом сердце российской столицы состоялась первая в истории Московская церемония вручения звезд Мишлен. Праздничный вечер, организованный с соблюдением всех необходимых мер безопасности, посетило более 500 гостей.

“ Гид MICHELIN и Москва разделяют исторический момент с обнародованием выбора Гида MICHELIN по Москве 2022. Инспекторы были особенно очарованы высококачественными местными продуктами. Россия — удивительно широкое выражение природы: от морских побережий до диких лесов, от ароматных трав до первоклассных морепродуктов… предстоит совершить множество открытий», — говорит Гвендаль Пулленнек, международный директор гида MICHELIN.« Кроме того, благодаря культурному обмену на протяжении всей истории между Россией и Европой, Средней Азией и Ближним Востоком гурманы смогут насладиться незабываемыми аутентичными блюдами, полными вкуса ».

©Artest — Стол шеф-повара

Рестораны были отмечены объявлением о выборе гида MICHELIN с открытием Bib Gourmand (для ресторанов с особенно интересным соотношением цены и качества, где можно насладиться вкусной едой до 2000 рублей), Звезды MICHELIN (для ресторанов, обслуживающих высококачественная кухня) и MICHELIN Green Stars (для ресторанов, которые являются пионерами в своем подходе к устойчивому развитию).

Как и для всех других вариантов, гид MICHELIN использовал ту же историческую методологию. Группа независимых и анонимных инспекторов из Руководства провела традиционные настольные тесты, во время которых они оценивали еду, которую они пробовали, с помощью 5 критериев оценки  :

— Качество используемого продукта
— Мастерство методов приготовления
— Мастерство вкусов
— Личность шеф-повара в его/ее кухне
— Постоянство между посещениями

Благодаря серьезности и глубине своей методологии, инспекторы смогли коллективно составить этот первый выбор Гида МИШЛЕН по Москве.

© Сад близнецов

2 Два ресторана со звездой Мишлен

ARTEST Chef’s table – Предлагая гурманам визуальное и захватывающее впечатление, благодаря особому дизайну небольшого ресторана, Artem Estafiev’s Chef’s table фокусируется на брожении, контрастных вкусах и чрезвычайно разнообразной текстуре. Безусловно, одна из самых современных кухонь Москвы.

Twins Garden – Братья-близнецы Иван и Сергей Березуцкие предлагают совершенно другое предложение, чем обычное в Москве. Здесь повара подчеркивают симбиоз науки и природы, делают упор на вегетарианскую и устойчивую пищу, а также используют различные местные продукты из России.

7 Рестораны с одной звездой MICHELIN

Beluga – ресторан Beluga, расположенный в гостинице «Националь», рядом с Красной площадью, предлагает один из лучших в России выбор икры и водки.Исследуя аутентичную душу этого исторического места, гурманы могут открыть для себя и насладиться элегантной и изысканной кухней шеф-повара Евгения Викентьева.

Biologie — Шеф-повар Екатерина Алехина предлагает своим гостям путешествие по собственной кухне с акцентом на экологичность и органическими продуктами. Вы также можете найти артистическую индивидуальность шеф-повара в самом ресторане, который украшен ее собственными картинами и мебелью, которую она сделала сама.

Гран Крю – «Бьенвеню» в это заведение с уютной атмосферой, предлагающее первоклассную модернизированную классическую французскую кухню и одну из лучших винных карт Москвы.Шеф-повар из Эльзаса Давид Хеммерле привёз в Москву кусочек французского изыска.

Сахалин – Кухня Алексея Когая, расположенная на 22 этаже величественного здания, предлагает приятный выбор первоклассных морепродуктов из России, в том числе выловленных на одноименном острове. Из этого элегантного и модного ресторана также открывается впечатляющий вид на город.

Савва – Шеф-повар Андрей Шмаков умеет сочетать классические приемы и модернизм, чтобы предложить утонченную русскую кухню.Элегантность ресторана и высокое качество обслуживания делают его любимым местом для московских гурманов.

©Белый Кролик

Селфи – Шеф-повар Анатолий Казаков – прекрасный шеф-повар в авангарде современной гастрономии. Этот ресторан предлагает креативные блюда, где главными героями являются ингредиенты, доведенные до максимума мастерством шеф-повара.

White Rabbit – Кухня шеф-повара Владимира Мухина впечатляет не меньше, чем прекрасный вид, открывающийся с панорамной стеклянной крыши. Этот молодой шеф-повар предлагает вам насладиться современной и индивидуальной кухней, которая знает, как улучшить местные продукты. Опыт между открытием и ностальгией.

3 ресторана с зеленой звездой MICHELIN

Biologie (одна звезда MICHELIN), шеф-повар Екатерина Алехина
Ресторан шеф-повара Екатерины Алехиной — прекрасный оазис, ради которого стоит выехать за город.Эта целеустремленная женщина имеет четкое направление и твердые убеждения, вкладывая мысли и время в такие важные вопросы. Источники имеют первостепенное значение, используя свой собственный сад и местных мелких производителей. Biologie — это страстный труд и праздник очень хорошей кулинарии с использованием превосходных ингредиентов и большой заботой.

Бьорн (Bib Gourmand), шеф-повар Никита Подерягин
Здесь очень гордятся своим принципом устойчивого развития и хотят рассказать гостям все о своей философии. Они не стоят на месте; они постоянно ищут способы укрепить свои обязательства по охране окружающей среды и достичь своей цели по безотходному производству.Команды также представили «Дикие ужины», гастрономические поездки в неожиданные места природы, чтобы оценить проблемы, о которых мы все должны беспокоиться.

Twins Garden (две звезды MICHELIN), шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие
Twins Garden действительно заботится об окружающей среде, используя сезонные ингредиенты: большая часть продуктов поступает с фермы ресторана, включая птицу и кролик. Вегетарианское дегустационное меню является прекрасным примером их философии, как и широкий выбор биодинамических вин или печь на солнечной энергии.

©Белуга

15 ресторанов Bib Gourmand также были отмечены, позволяя гурманам открыть для себя искусных шеф-поваров и изысканные предложения менее чем за 2000 рублей, такие как Hibiki , маленькая жемчужина, которую возглавляет шеф-повар и владелец Сан Гын О, который предлагает прекрасно вдохновленную кухню. с блюдами высочайшего качества, или Eva , посвященный греческой кухне из свежих ингредиентов и обладающий невероятным вкусом.

Первую награду MICHELIN Young Chef Award , спонсируемую Blancpain, получили: Никита Подерягин , шеф-повар ресторана Björn с 2016 года умеет сочетать перфекционизм и эмоции на службе у гурманов, и его эволюция заключается в тщательно соблюдаться в будущем.

Гурманы открыли для себя награду MICHELIN Service Award , спонсируемую San Pellegrino, вручаемую обслуживающей команде ресторана Twins Garden под руководством Виталия Филонова.Благодаря упорному труду этих профессионалов гурманы отправляются в удивительное путешествие в кулинарную вселенную братьев Березуцких.

Москва стала 35-м гастрономическим направлением, выбранным гидом MICHELIN, наряду с Сингапуром, странами Северной Европы, Пекином и Калифорнией. Это международное событие позволит гурманам со всего мира легко найти повод для незабываемой поездки в российскую столицу, а также создаст импульс для дальнейшего развития ресторанного бизнеса, как в Москве, так и в других городах России.

Всего в подборку MICHELIN Guide Moscow 2022 входят: 69 ресторанов; 2 ресторана с 2 звездами Мишлен; 7 ресторанов с 1 звездой Мишлен; 3 ресторана «Зеленая звезда Мишлен»; 15 ресторанов Bib Gourmand.

Полную подборку путеводителя MICHELIN по Москве 2022 можно найти на официальном веб-сайте путеводителя MICHELIN и в бесплатном приложении для iOS.

Изображение героя: Ресторан Сахалин

Написано Ле Гид MICHELIN

 

Анатолий Комм: откровенный молекулярный маэстро Варвари

Всю неделю Eater National будет публиковать эксклюзивные выдержки из только что вышедшего второго номера журнала Swallow Magazine (доступен в лучшем газетном киоске или в Интернете). А вот и профиль русского шеф-повара Анатолия Комма из московского ресторана Варвары .

Журнал Swallow Magazine [Фото: Eater.com]

Что меняет год.

За 365 дней Анатолий Комм совершил эффектный поворот. Если еще прошлой зимой он посвятил себя тому, чтобы доказать, что Россия не является страной безвкусных миллиардеров — «ваша родина не только для нефти и газа», — заметил он, — в этом сезоне он звучит решительно сбитым с толку.«В России, к сожалению, есть только нефть и газ, — вздыхает он. Так как же Комм, самый знаменитый из современных русских поваров, стал таким пессимистом? Как он мог так серьезно недооценить ситуацию? «Я не знаю,» отвечает он. «Я хотел развиваться здесь, в России, но не знаю, возможно ли это. Мне жалко от этого отказываться».

«Ап», который он «подарит», — это его любимый ресторан, Варвары — московская святыня искусства и науки молекулярной гастрономии. Это имя означает «варвар» на русском языке и было выбрано как ответ на популярное представление о русских как о некультурных простаках. К сожалению, теперь это имя оказалось самоисполняющимся пророчеством.

«Они предпочитают есть дерьмо», — осуждает он. «Они не заботятся о еде, понимаете? Неважно, что [они] кладут в [свои] желудки — дерьмо или шоколад — потому что все одно и то же».

Несмотря на то, что в столовой по-прежнему многолюдно, Комм считает, что 90% его клиентов — иностранцы. Часть вины можно возложить на влияние финансового кризиса на город, а оставшуюся часть – на готовку.И это не значит, что это плохо — это действительно так — просто это похоже на обручальное кольцо в провале, возможно, слишком гламурное для своего окружения. Например, в развивающемся меню Komm представлены игривые молекулярные интерпретации классических русских вкусов: ржаной хлеб в форме мягкого желе, капсулы борща и копченое сало, погруженное в облако сметаны.

Дегустационные меню в Varvary сгруппированы по общим темам. «Дань всем бабушкам» включает в себя ностальгические советские блюда — вышеупомянутый борщ, а также другие переосмысленные классические блюда, такие как «Селедки в мехах» и пельмени. В меню «Назад в СССР» представлены известные вкусы из бывших 15 республик Советского Союза, хотя в нем отсутствуют предложения некоторых стран (таких как Молдова или Беларусь) из-за отсутствия у них кулинарного мастерства. «Что я могу производить?» — гипотетически спрашивает он. «Отварной картофель?»

Комм утверждает, что молекулярная гастрономия многим обязана бывшему Советскому Союзу. Технологии космической расы, наряду с научными усилиями, направленными на то, чтобы накормить/обмануть население, создали протоиспанские молекулярные блюда.Сферификация (окружение жидкости тонкой оболочкой из альгината) впервые использовалась для создания имитации икры, а метилцеллюлозу часто добавляли в сметану в качестве загустителя, а недобросовестные производители разбавляли ее водой.

Его сотрудники постоянно называют «Маэстро», Комм полагает, что ужин в «Варвари» сродни спектаклю. «В 20 веке еда становится искусством», — объясняет он, прежде чем предложить собственное объяснение отсутствия интереса местных жителей к его кулинарии. «Чтобы разбираться в любом виде искусства — балете, музыке, живописи, высокой кухне — люди [должны] иметь образование и хороший жизненный опыт. В Америке, например, это 10 процентов [населения], например. Десять процентов от 300 миллионов достаточно! В России это может быть 0,1 процента, и, конечно [это] мало. Люди, которые входят в эти 0,1 процента, предпочитают жить в Европе».

Возможно, одним из самых больших критических замечаний, с которыми сталкивается Варвари, является цена его дегустационного меню — где-то около 400 долларов на человека без напитков.Хотя это ставит его выше средств среднего гражданина, Комм настаивает на том, что Варвари работает скудно. «Даже с такой ценой Varvary — это не бизнес-проект», — коротко говорит он. «Арендная плата в Москве невероятная. Дешевле сделать ее невозможно. Если бы я мог, я бы сделал. Даже сейчас эта цена дает мне возможность платить зарплату и квартплату. Я кладу в карман ноль. Мюзикл на Бродвей может принести вам деньги, но Большой, Маринский или Ла Скала [не могут]». И с 16 поварами и всего 32 клиентами это имеет смысл.Вместо этого Komm получает прибыль от нескольких других объектов недвижимости по всей столице, имеющих более популистский характер.

Varvary практически одинока в своих усилиях по закупке российских ингредиентов для своего меню. В то время как качество продукции по всей огромной стране не вызывает сомнений, способы получения продукции, выращенной в домашних условиях, исключительно сложны. «Там лучшие в мире морепродукты — Камчатка, Мурманск. Владивосток очень богат едой, но, к сожалению, это только я. Я взял небольшую договоренность с капитаном самолета, чтобы я мог летать сюда.Остальное отправляется напрямую в Японию, на рыбный рынок Токио», — объясняет он. настаивает на том, что он должен проявить настойчивость: «Если ты русский повар, ты должен работать с русским сельским хозяйством, ты должен это делать. Если не можешь, значит, твой профессиональный уровень не так высок, — ругается он.

— Если поговорить с французскими поварами, они говорят: «Лучшая еда в мире — французское сельское хозяйство. Тогда итальянцы говорят: «Что они сказали, эти гребаные лягушки? Нет, нет, нет, лучшая еда в мире — итальянская. Когда я прихожу к испанцам, они говорят: «Что он сказал, этот чертов макаронник? Нет. Лучшая еда — испанская». Каждый раз русский повар говорит: «Русская еда — дерьмо, я так счастлив, что работаю с французской едой», — объясняет он, вселяя надежду, что его борьба еще далека от завершения. это!»

— Интервью с Джеймсом Кейси

· Журнал Swallow [Официальный сайт]
· Все репортажи журнала Swallow о Eater [-E-]

Русская кухня преображается в изысканную кухню

Комм был бы признателен за шутку, так как ресторан отчасти нацелен на критиков, которые свысока смотрят на русскую еду.Имя Варвары, что означает «варвары», — это удар по пренебрежительному отношению иностранцев к России и русской еде.

Ресторан Комма — один из многих дорогих русских ресторанов в городе, наполненном наличными от нефтяного бума последних нескольких лет.

Посетителям Варвары подают восемь блюд из меню под названием «Русская традиция» примерно за 120 евро (190 долларов США). Более продвинутое меню «Русский Ренессанс» стоит около 189 евро (298 долларов США).

Другие рестораны высокого класса, такие как «Царская охота» или «Царская охота», давно любимые иностранными посетителями, предлагают более традиционную русскую кухню с большими порциями и сытными классическими блюдами.

Комм, открывший несколько ресторанов в Москве, заинтересовался молекулярной кухней, популяризированной испанским шеф-поваром Ферраном Адриа в одном из самых известных ресторанов мира elBulli, прочитав о ней в Интернете.

С тех пор он встречался с Адрией, а в прошлом году ездил на гастрономический фестиваль в Сан-Себастьян, чтобы прочитать лекцию о своей работе.

Украшая тарелку лепестками бегонии, привезенной из Израиля — единственное исключение из его правила, согласно которому все продукты должны быть получены из России, — Комм объясняет, что он пытается «сломать представление о том, что русская кухня не может быть престижной». .

Его настойчивость на местных продуктах является частью того, что он называет «гордостью» за русскую еду. буржуа», — сказал Комм, отмахиваясь от тех писателей, которые говорят, что «они питаются очень просто, что им достаточно хлеба и картошки». 10 лет назад он путешествовал по миру, обучаясь в разных ресторанах, и теперь все его сотрудники называют его «маэстро», когда с ним разговаривают.

В 2004 году он открыл ресторан Green в Женеве, который закрылся всего через несколько месяцев.

В Москве открытие «Варвары» заставило местных критиков ахнуть от восторга, а некоторые окрестили Комма русским Ферраном Адриа.

Французский шеф-повар Мишель Дель Бурго, чьи рестораны завоевали три звезды Мишлен во Франции, а теперь работает в Москве, считает диву Комм раздражающей, но приветствует его «талант».

«Речь идет не о сравнении Комма с известными шеф-поварами Европы», — говорит ресторанный критик ежедневной деловой газеты «Ведомости» Анна Агиева.«Для России он революционер».

Анатолий Комм и Gastronomy Beyond Food

Король помпезности и напыщенности столовой Москвы, неподражаемый шеф-повар Анатолий Комм, в прошлом месяце сделал необычный комментарий в журнале о культуре «Афиша». Комм известен подстрекательскими высказываниями, например, о том, что русские «предпочитают есть [ругательства]» и что современная Россия в кулинарном смысле подобна «дикому лесу, полному диких животных». Другими словами, он совершенно ясно выразил свое невысокое мнение о русских едоках.

Комментарий, который он сделал в Афише, затронул другую, хотя и родственную тему. Оно появилось в очень крутой статье о творческом процессе разных художников, и Комм описал создание блюда, которое он назвал Лужайка, что означает «лужайка» или «травяное поле». Блюдо представляет собой сложную и действительно довольно эффектную композицию — он, несмотря на все свое раздражение, опытный повар — из монеток спаржи, щавелевого соуса, яиц-пашот, трюфельного «снега» и кучи других вещей. Он подробно описывает чувство, которое он хочет передать с помощью этой комбинации, и подробности того, как все готовится, но первые слова от него, которые появляются на странице, следующие:

«В таких ресторанах вы не говорите о том, чтобы набить себе морду.Речь идет о том, что ингредиенты — это художественный инструмент шеф-повара, с помощью которого он хочет рассказать вам историю. Желудок меня вообще не интересует. Я заинтересован в том, чтобы вызвать отклик в вашем сердце и разуме». (Выделено мной.)

Не обращая внимания на скрытое пренебрежение в комментариях Комма к утилитарной стороне обеда — я перейду к этому — меня заинтересовало его более радикальное заявление. Это правда, что большинство изысканных блюд известны тем, что после них вы проголодаетесь, но Комм даже не упоминает вкус как приоритет — он говорит о «художественной» стороне кухни, задействуя ваши эмоции.Спаржа с яйцом-пашот и трюфелем звучит для меня довольно восхитительно, но ему, кажется, все равно, так это или нет (и я предполагаю, что он не одобрит мое конкретное описание), пока это рассказывает историю, которую он хочет рассказать.

Напрашивается вопрос: это что-то вроде гастрономии «пост-фуд»? Потому что мы не думаем о еде как о том, что обеспечивает физическую поддержку? На что явно не нацелено блюдо Комма?

Комм не одинок в своем отказе от основных функций кухни.Один из мегашефов мира, динамовец из Каталонии Ферран Адриа, основатель ресторана El Bulli, который многие считают лучшим в мире, дал понять, что очень заботится о вкусе. И я предполагаю, что, учитывая, что обеды в El Bulli могут включать до 35 блюд, посетители, как правило, уходят сытыми и, возможно, даже с немного ослабленными ремнями. Но Адрия вдохновил целое поколение шеф-поваров, особенно в Испании, которые восприняли его новаторские подходы к приготовлению пищи и сходят с ума — или, как некоторые могут сказать, сходят с ума.В недавней статье New York Times о наследии, оставленном El Bulli, которая закрывается 30 июля, упоминается термин, придуманный учеником Adria Андони Луисом Адурисом, который он использует для описания нового, ориентированного на чувства стиля гастрономии:

«Техномоция, сплав технологий и эмоций. (Слово «еда» не представлено.) «Состоит в том, чтобы найти вдохновение в пейзаже и воплотить вкус, аромат, а иногда и эмоции, которые место дало вам,» — сказал мистер Дакоста. Г-н Дакоста — это Кике Дакоста, еще один испанский повар-авангардист, известный, как говорится в статье, своими «съедобными пейзажами».»

Такой «съедобный пейзаж» можно найти в «Лужайке» Комма, но есть и куда более грандиозные примеры. Возьмите «молодого Моцарта кондитера», испанского шеф-повара Хорди Рока, чьи подвиги в ресторане El Celler de Can Roca были описаны Адамом Гопником из New Yorker в начале этого года на страницах этого журнала. Гопник спрашивает Рока, есть ли у него десерт, который действительно достигает концептуально, и шеф-повар отвечает, что есть:

«‘Да, над одним я работаю. Я еще не довел его до совершенства.Видите ли, я большой поклонник F.C. «Барселона» — футбольная команда — «и я хотел приготовить десерт, воссоздающий те эмоции, которые испытывает Лионель Месси, когда забивает гол». Затем

гопникам подают блюдо, которое представляет собой возмутительно экстравагантную демонстрацию. Он включает в себя аудиозапись того, как Месси мчится к воротам во время матча; различные съедобные футбольные мячи и белая сетка для конфет; искусственная трава, источающая настоящий травяной аромат; и инструкции, данные гопникам сервером для определенного порядка потребления множества съедобных кусочков.

У меня одно только описание этого блюда вызывает множество ассоциаций, в том числе детские торты ко дню рождения, а также тщетные попытки Джорджа Кастанцы, персонажа «Сайнфелда», совместить удовольствия/эмоции горячей пастрами, телевидения и человеческой любви.

На самом деле, поедая маленькие шарики, наполненные кремом из маракуйи и шоколадными лепешками, Гопник чувствует что-то вроде того, что шеф-повар хотел, чтобы он почувствовал, — тот экстатический прилив, который должен испытывать Месси, когда забивает гол за «Барселону».Проблема для него в том, что ему нужно было руководство по приготовлению домашних десертов, и поэтому, очевидно, ему не очень помогли.

Многие люди недолюбливают такую ​​острую кухню из-за дальнейшего распространения лабораторных методов, таких как пены, желе и другие, по общему признанию, давно не используемые новинки из так называемой молекулярной гастрономии. Возможно, стоны о таких методах оправданы. Но я думаю, стоит отметить, что молекулярная кухня и так называемая «техномоциональная» кухня отличаются друг от друга, даже если лабораторные методы включены в техномоциональную кулинарию.Молекулярная кухня – это набор техник, а техномоциональная еда – это сообщение.

Есть много едоков, поваров и журналистов, которые пренебрежительно отзываются об этой концептуальной кухне, риторически рассуждая о том, почему повара не могут просто готовить традиционную или каким-то образом «нормальную» вкусную еду. Но я говорю, пусть те, кто хочет, едят свои торты с взрывающимся футбольным мячом. Для меня подвергать сомнению достоинства такой кухни — это все равно, что любители живописи эпохи Возрождения списывать со счетов всех минтаев мира за их неспособность раскрасить линии.Если может быть искусство, которое нарушает все правила, почему не может быть и еда, которая нарушает все правила?

У тех, кто хочет наесться, по-прежнему будет выбор мест, где можно поесть, как простых, так и изысканных. Как сказал нью-йоркский ресторатор Дэнни Мейер в New York Times об Adria: «Он вдохновил целое поколение шеф-поваров как художников перформанса — продавая опыт, если не всегда акт восстановления. В конце концов, я подозреваю, что умами, которые получают от старомодные методы, такие как обжаривание и тушение, преобладают над су-вид.»

В худшем случае этой еды как перформанса можно избежать. Но в лучшем случае еда как поле для игры, особенно когда эта игра включает в себя причудливые игрушки, такие как жидкий азот и съедобные водоросли, – это весело.

И это проблема Комма. Он совсем не веселый. Его образ действий – быть недовольным. Поскольку русские постоянно отвергали его попытки открыть в России успешный ресторан, где подают концептуальную еду, он парится и вопит о кулинарной отсталости своих соотечественников вместо того, чтобы, скажем, пытаться улучшить свой маркетинг или поощрять людей пробовать новые блюда.

То, что делает Комм в кулинарии, оказывается, не так уж радикально по сравнению с другими в мире. Его взгляд на русскую кухню по-прежнему кажется мне интересным, и я думаю, что больше россиян думали бы так же, если бы он так часто не называл их деревенщинами, когда дело доходит до ужина. Может быть, большинство людей здесь еще не готовы выложить 300 долларов за еду, которая их не насытит и о которой они должны подумать, чтобы оценить, — но он не укрепляет свои позиции и не завоевывает много новых поклонников, критикуя все за это.

Если он хочет немедленного признания среди домашних фанатов, он всегда может положить несколько футбольных мячей на свое травяное поле, как это сделал Рока. Русские по большей части все еще любят мясо и картошку, но они так же без ума от своего футбола, как и иберийцы.

.