Домашняя фотолаборатория: Оборудование

Содержание

Домашняя фотолаборатория. Часть 1. : Jim`s Homeplace

Давеча, вернулись к традиции “проекта выходного дня”. Сколько ж бездельничать то можно… Пока я тут занимаюсь рисованием проекта оружейного шкафа для своего дома, друг предложил поучаствовать в переоборудовании одной из комнат его дома в фотолабораторию. Этап увлечения классической фотографией у меня был, естественно, как и у многих, думаю. Но, с момента появления первых доступных цифровых камер, оно давно уже отпустило. Но друга все еще оно кроет нипадецки. И далеко за пределами “фотоувеличитель в ванной”. Все, действительно, серьезно.

* * *

Предложенная идея показалась мне интересной с технической точки зрения. Ничего подобного еще не строил. Предстояло взять простую комнату, в одной ее части установить профессиональный фотоувеличитель со всей прилагающейся инфраструктурой, включающей в себя таймеры, красные светильники и все в таком роде. В другой части комнаты должен быть построен т.н. “мокрый стол” – место для проявки.

Оный должен быть оборудован согласно всем канонам: постоянно промываемое корыто, подготовка воды, включающая в себя систему фильтрации и терморегуляцию, контролируемый слив, оборудованные места для промывки и т.п. В качестве опций – еще бОльший “горизонтальный” фотоувеличитель на рельсах под потолком для больших форматов. Фильтрация воздуха. Светоизоляция… В общем – полный фарш.

В основном, конечно, там все друг сам ковыряется и оборудует. Но есть куча вещей, которую он в одиночку осилить не сможет. Или, по крайней мере, для сольного исполнения они будут в разы тяжелее. Если я приму участие в этом безумии, хотя бы, только по выходным – уже все станет намного проще. Не говоря уже о том, что проект то, действительно, очень интересный, а пейсатель из него тот еще. Я – его единственный шанс, увековечить процесс в буковках и показать другим через свой блог. На том и порешили…

* * *

Собственно, как раз та, часть, которую он уже осилил самостоятельно – участок с фотоувеличителем:

У него нет плана дома на уровне 3D-модели, к сожалению, поэтому придется по-простому… В исходном виде, переоборудываемая комната, это просто квадратное помещение с традиционной просторной кладовкой:

Вот, кладовка и была отведена под “маленький” фотоувеличитель.

В этой части лаборатории все почти готово. Что-то он там с проводкой еще мудрит. Оно ж надо, чтобы все управлялось не только руками, но и таймерами всякими. То включить, это выключить и т.п. А таймеры – вон, на фото выше, такие олдскульные тикающие штуки с циферблатами. Это вам не ардуину в выключатель впаять. Там целая система…

Это, как я уже сказал, “маленький” фотоувеличитель. “Большой” фотоувеличитель будет совсем отдельной темой, ибо его еще построить надо. И совсем в другом месте. Да, будем с нуля строить фотоувеличитель! Не просто же так, мы с объективами всякими играем:

Да и телескоп, было дело, построили. Фигли, нам, фотоувеличитель, какой-то там соорудить… Но это будет уже “люксовой опцией” и до ее реализации еще не скоро руки дойдут.

Пока же надо поднять инфраструктуру фотолаборатории до минимально функционирующего уровня. Настала пора освоить основные площади помещения. В частности, построить “мокрый стол”. Вот, на этом этапе я и подключился.

* * *

“Мокрый стол” представляет из себя весьма габаритную конструкцию, занимающую всю стену комнаты:

В сущности, это огромная мелкая раковина в которую постоянно подается вода определенной температуры. В нее устанавливаются кюветы и все такое прочее. Оно призвано поддерживать совершенно определенную и постоянную температуру растворов в кюветах, в ней же осуществляется промывка отпечатков.

Простая, казалось бы задача, но она тянет за собой массу всяких тонкостей конструктивного плана.

Во-первых, подводка воды. Это не может быть простая вода из-под крана. Соответственно – система фильтров и система обратного осмоса. Готовая вода должна иметь автоматически регулируемую температуру. Соответственно – термостат-смеситель. Вдоль корыта нужны дополнительные краны, смесители и лейки… И все это означает вот такеннуую систему труб и агрегатов (и это – упрощенный вариант, учитывающий только основные элементы):

Во-вторых, гидроизоляция. Очевидно, что само корыто не должно пропускать воду, кроме, как в сливном отверстии. Все швы, стыки и соединения должны быть надежно обработаны герметиком. Все корыто изнутри должно иметь покрытие, изолирующее воду от элементов конструкции. Тут, у нас спорный момент возник. Я лоббирую тему с эпоксидкой в целом и специальными эпоксидными красками в частности. Друг, ссылаясь на авторитетные источники из интернетов, продвигает идею грунтовок и масляных красок. И у того, и у другого – свой набор плюсов-минусов. Консенсус, на текущий момент, не достигнут.

В-третьих, в этом мега-тазу может плескаться до полутонны воды. Не говоря уже о всяких девайсах, бачках, стоек для промывки и т.п. Т.е. это должна быть весьма устойчивая и

прочная, конструкция.

В-четвертых, непосредственно, постройка конструкции. Это тоже проблема. Стол занимает всю ширину комнаты, буквально, от стенки до стенки. С зазорами не превышающими четверть дюйма.

Собрать стол, например, в гараже и потом перетащить в комнату – невозможно (в силу его собственных размеров и конфигурации помещений в доме). Делать модульную конструкцию, которая по частям переносится в комнату – невозможно (в силу вышеописанных требований к гидроизоляции и подводке, по сути своей исключающих любую модульность, при имеющихся материалах, инструментах и возможностях).

Собирать на месте в комнате – единственный выход. Но с ним связана своя куча проблем.

Как любая пространственная конструкция, стол требует доступа к себе со всех сторон для монтажа деталей. Но, в силу его размера, с первых же шагов, вы фактически лишаетесь доступа к нему с торцов. Следовательно, конструкция должна быть очень тщательно проработана на уровне чертежей, чтобы необходимость доступа с торцов была минимальной. А, в идеале, отсутствовала вовсе. То же касается и процедуры сборки. Все буквально должно быть описано по шагам заранее.

Начинаем… Заранее прошу прощение за качество фотографий. На следующую выездную сессию возьму свой боевой фотоаппарат, а в тот раз вынужден был фотографировать на шуруповерт…

* * *

Все начинается с малого. В нашем случае, “малым” стала врезка в канализацию. Стол же должен куда-то воду сливать… Понятно, что изначально комната не предусматривала никакой сантехники – это просто спальня. Подача в нее воды будет осуществляться по трубам с чердака. Это можно будет делать потом. А, вот, отвод в канализацию был нужен до того, как будет построен стол. Потому,ч то потом будет крайне неудобно что-то, куда-то врезать и выводить.

К счастью, за выбранной стеной комнаты расположены “гостевые” туалет и ванная. Соответственно, были все основания полагать, что где-то в стене проходит дренаж от ванной:

И к нему можно подключиться из комнаты. Так оно и оказалось. Вон там была найдена сливная труба из ванной:

В нее и врезались аккуратно:

Теперь, имея дренажный ответ, можно было строить стол, который к нему будет подключен.

* * *

Задуманный “мокрый стол”, на уровне чертежей, представляет собой вот такую конструкцию из бруса и фанеры:

Коробка стола подразумевает последующее встраивание специальных приблуд и агрегатов.

Например, рамки-сеточки для сушки фотографий, бак от системы обратного осмоса, полочки для всякой мелочи и т.п. Соответственно, все размеры брались не от балды, а с учетом последующей интеграции со всяким нужным в лаборатории шмотом.

Разработанный план действий предписывал собрать сперва нижнюю раму обвязки с настилом:

Брус, шурупы, клей, фанера:

Эту часть конструкции собирать было относительно легко. Ее можно было поднять на козлы и спокойно все скручивать/склеивать. Единственное напрягало – необходимость постоянной игры в лимбо, во время перемещений с одной стороны рамы, на другую. Обойти-то ее невозможно. Она почти сразу стала занимать всю ширину комнаты. Но, так или иначе, мы с нее управились:

Фанерный настил так же клался на клей, но без шурупов. По всему периметру пробивался маленькими гвоздиками пневматическим нэйлером.

Особого внимания дереву не уделялось. Вся конструкция потом пойдет под шпаклевку и покраску. Единственное за чем надо было следить – за точностью и надежностью сборки.

* * *

Следующий этап предписывал установку частокола ножек:

Вот тут уже пришлось покорячится. Самые крайние ножки в передней части должны были фиксироваться с боков. В таком виде, конструкция еще имеет некоторую свободу перемещения в комнате, поэтому управились, как есть. Но был и предусмотрен План Б, согласно которому, мы могли сдвинуть всю коробку до уровня дверного проема, и установить боковую ножку через него. Противоположную… через окно (пришлось бы все поднять на уровень подоконника, но это было вполне реализуемо).

* * *

Верхняя рама собиралась аналогично, после чего была водружена на ножки:

К ножкам она крепится изнутри, поэтому, в данном случае, необходимость доступа с торцов отсутствовала.

Все, пока, идет, как задумывалось. Порадовавшись нашей нечеловеческой прозорливости, предусмотрительности и конструкторскому гению, мы перешли к этапу, на котором верхняя рама должна быть поставлена правильно. Т.е., криво.

Вообще, забавная ситуация. Обычно, такого рода вещи, люди пытаются сделать максимально ровно и горизонтально. Наша же задача была строго обратной: столешница “мокрого стола” не может быть установлена ровно в принципе. Иначе вода не будет в ней течь. В смысле, течь то она будет, конечно – куда ей деваться то… Но, в данном случае, нужна равномерная циркуляция по всей плоскости. Надо, чтобы вода, подаваясь с одного края стола, протекала через весь стол и уходила в дренаж на другом конце. И самый простой способ добиться этого – установить столешницу с неким уклоном.

При этом уклон не должен быть большим. Иначе с него предметы будут уползать. Кюветы, там, всякие и прочее. Уклон должен быть едва заметный. Который только вода “почувствует”.

Применение обычных столярных “пузырьковых” уровней привело к очередной дискуссии, закончившейся у экрана компьютера перед формулами расчета стороны треугольника, по имеющемуся градусу угла и длинны одной из сторон. Покулупав немного начала тригонометрии, вспомнили и обсудили былые (несомненно, более светлые) юные годы, проведенные за косинусами и тангенсами. После чего пришли к расчетному выводу, согласно которому, обычный “пузырьковый” столярный уровень оказался совершенно непригоден для нашей задачи, по причине его недостаточной чувствительности и точности.

Пришлось прибегнуть к волшебству строительных технологий XXI века. Самостабилизирующийся лазерный уровень в момент указал нам чего куда и насколько надо опустить, чтобы вода текла куда надо:

Пока на этом процесс приостановлен. Следующий этап подразумевает настилку фанеры на столешницу и установку бортиков. С последующей герметизацией всего и вся. Это будет довольно трудоемкая задача, которая потребует времени, а эти выходные подошли к концу.

Продолжение читайте тут…

Фотобизнес и фотолаборатория сегодня – организация фотолаборатории, прибыль и затраты на современный фотобизнес

Фотобизнес и фотолаборатория сегодня – организация фотолаборатории, прибыль и затраты на современный фотобизнес

Фотобизнес как культурный феномен появился лет десять назад, когда стали появляться кабинки на улицах, где любой желающий мог распечатать моментально свой портрет. Правда такой фотобизнес просуществовал недолго, из-за весьма скудного качества снимков. Повторилась попытка уже в наши дни – года три назад снова стали возникать подобные коморки, но качество фотографий по прежнему едва дотягивало до качества мыльниц. Так что и такой фотобизнес ожидал провал. Организаторы, вероятно, забыли учесть, что «цифра» развивается более чем стремительно и новинки фотобизнеса появляются слишком часто, чтобы успеть привлечь покупателя моментальным фото, распечатанным на струйнике.

Несмотря на неудачи, возможно, что скоро цифровой фотобизнес ещё раз обратиться к уличным кабинкам моментального фото. А что? – техника дешевеет, при том, что качество техники постоянно растет.

Альбомы

Около 2 миллионов долларов ежегодно цифровой фотографии достается от фотографов-альбомщиков. Их услуги востребованы выпускниками школ, лицеев, институтов, колледжей и др. Так что самые дальновидные успели обустроить домашнюю фотолабораторию, а люди побогаче обзавелись и более профессиональной техникой. Благодаря этому, многим удалось обогатиться. При том, что сил и времени в таких фотолабораториях особо не тратят. Забивают стандартный фон с видами школы и города и подставляют нужные лица в нужном ракурсе. Заказчик сразу видит свое изображение, что исключает утомительные выезды на пере- и досъемки объекта. В итоге – все довольны. Удовольствие, казалось бы, не из дешевых и стоит дороже традиционных съемок, однако и временная выгода на лицо, а уж сколько экономится сил и энергии фотографа – об этом и вовсе говорить не приходится.

Альбомный фотобизнес показал, что фотолаборатория – вещь нелишняя, а местами даже и прибыльная. Именно тогда, многие предприниматели задумались, мол, куплю фотолабораторию, и не прогадали. Впрочем, многие с тех пор так и остались на уровне сезонщиков-альбомщиков. Им приходится искать клиентов от выпускного до выпускного, но многие пока держатся. Никто не отменял свадьбы, корпоративы и дни рождения. Такие заказы и поддерживают работу фотолаборатории в осенние и зимние дни.
Впрочем, не только на услугах фотографа держится фотобизнес. Фотолаборатория, оборудование в которой предназначено для разного рода работ, соответственно, и предлагает разного рода услуги. В том числе – фрагментирование снимков, печать увеличенных форматов, изготовление сувенирова (календарей, маек, чашек). Печать любительских фотографий. У некоторых фотолабораторий налажены контакты с похоронными бюро на подготовку фотографий для памятников.

В общем и целом – грамотно организованный фотобизнес сегодня вполне может существовать, правда, вопрос средств, которые нужно потратить на оборудование фотолаборатории, покупку техники, рекламу своих услуг, аренду фотостудии для работы с клиентами и т. д.

В зависимости как раз от наличия средств, сил и времени, можно развивать свой фотобизнес по трем сценариям.

Во-первых

Есть вариант – фотобизнес для одиночек. В принципе, тогда и какая-то специальная домашняя фотолаборатория Вам не нужна. Достаточно будет приличной камеры и хорошего принтера. Хороший фотоаппарат сейчас обойдется менее, чем в 1 тыс. долларов. Качество снимков сто процентно удовлетворит клиентов. В общем и целом домашняя фотолаборатория такого уровня обойдется около 1 тысячи у. е. Тут больше проблем может возникнуть с поиском места. Фотобизнес без клиентов – сами понимаете – обречен на провал. В южных городах проще – встал на набережной с табличкой и кричи-зазывай. В Москве труднее – уличные фотографы не очень любимы публикой, да и встать особо негде – Красная площадь, цирк да и все. Так что остается рекламировать себя в интернете да раскидывать листовки в ящики – и напряжно, и затратно.
Но есть и плюсы – для фотографов это хорошая возможность попрактиковаться в съемке на открытом воздухе, поработать и поднатореть в редакторах. А там – не за горами и серьезные заказы. Себестоимость отпечатков, конечно, пока выше, нежели себестоимость пленочных фоток, но тенденция такова, что вскоре они вполне могут сравняться.

Средний фотобизнес

В эту категорию попадают многочисленные фотоателье без оборудованной фотолаборатории. По сути, все, что требуется это приличный компьютер с хорошим ПО. В компьютере надо обратить внимание на видеокарту, оперативку, объем ЖД.
Здесь ударит по карману фотопечать. Можно попытаться схитрить и использовать струйный принтер, но въедливым заказчикам качество сразу бросится в глаза. Временно от обнаружения изъянов спасет ламинирование, но срок хранения ламинированных отпечатков тоже весьма ограничен.

При этом себестоимость снимков не из дешевых. К примеру картридж для Lexmark стоит около 60 долларов, хватит его на 200 фотографий А4 бумага. Итого один снимок 20х29 = 40 центов. Крупноформатные снимки на устройствах Kodak, Polaroid, Sony, Newgen и т. п. обойдутся в несколько долларов. Есть вариант подешевле. Снимки на рулонной бумаге. Однако стоимость оборудования для фотолабораторий такого типа зашкаливает за десятки тысяч у. е.

Однако это не значит, что цифровые фотолаборатории обречены. Средний фотобизнес существует и будет существовать, при этом возможны несколько вариантов развития этого направления.

Во-первых, можно продолжать использовать струйный принтер и иметь про запас сублимационный. И печатать как с пленки – для тех, кто не спешит, так и внедрять цифровые услуги для тех, кому срочно.

Второй сценарий – приобрести девайс, который будет преобразовывать компьютерное изображение в форму для минилаборатории, короче говоря в 35мм. формат пленки. Такие устройства дороговато обходятся, но, по признаниям некоторых, окупаются.

Наконец, можно прибегать к услугам центров обработки фотографий, а после этого уже распечатывать снимки на обычной фотопечатной машине типа Sienna FotoPrint. Этот путь, кстати, избирают многие. Расходы здесь в основном на покупку хорошего ПК и поддержание его в рабочей форме.

Крупный фотобизнес

Крупные проекты могут себе позволить немногие, так как обустроить фотолабораторию, а потом и содержать её и её рабочих почти разорительно. Это могут себе позволить крупные центры, которые предлагают целый спектр услуг по обработке, редактированию фотографий. Такая фотолаборатория, цифровая печать в которой почти вдвое превышает такие же услуги в обычной мини, существует за счет нескольких основных достоинств. Во-первых, она может принимать к печати и обработке от клиентов фотографии в любом количестве и на различных носителях. Операторы-редакторы изображений приносят чуть ли не половину прибыли в таких заведениях. К тому же многие центры успевают наладить контакты с какими-то рекламными агентствами, которые заказывают наружную рекламу, буклеты и т. д., что тоже приносит хороший доход. Несравненным плюсом такого фотобизнеса пока является его штучность. Таких центров, признаться, пока не так много, и связано это напрямую с тем, что такая фотолаборатория, оборудование в которую может обойтись до 150 тысяч долларов, не каждому по карману.

К тому же не всегда такие центры работают с «принесенной» продукцией, многие из них держат в штате (или на удаленке) своих фотографов на всякий случай. И хотя прибыль значительна, расходы тоже не маленькие – закупка периферии, выдача зарплаты сотрудникам и, конечно, реклама.

В общем и целом пока фотобизнес может развиваться в этих трех направлениях и зависеть от количества начального капитала. Полноценная цифровая фотолаборатория обойдется дорого, но заработать на хлеб и молоко можно и с меньшими вложениями, а если фотобизнес – всего лишь хобби и подработка, тогда вообще здорово. Если же принято решение вкладываться в фотобизнес по-взрослому, тогда нужно копить или занять, так как организация фотобизнеса потребует материальных жертв. При этом не стоит забывать, что, открывая, фотолабораторию нужны не только оборудование и расходные материалы – нужны ещё бумаги, разрешения, гербовая печать и регистрационные данные фирмы!

Современная домашняя фотолаборатория

Для фотолюбителей прошлого века печать фотографий была таинством, которое вершилось за закрытыми дверями при свете красной лампы. В наши дни печатать фотографии дома стало гораздо проще и даже дешевле, чем в фотостудии. Ключевым элементом домашней фотолаборатории стал компактный фотопринтер.

В этой статье читайте об основных критериях выбора этой техники.

Тип печати

Первые струйные принтеры печатали изображения из рук вон плохо, однако современные модели значительно продвинулись в вопросах качества отпечатков. Модели серии HP Photosmart позволяют получить снимки студийного качества прямо у себя дома. Вся информация об этой линейке на сайте http://www.printer-saratov.ru/. А вот лазерные принтеры своим струйным собратьям заметно уступают по возможностям, но стоят дороже. Последняя разработка для домашней фотостудии — термосублимационные принтеры. Новая технология позволяет достичь наивысшего качества печати, но пока стоит слишком дорого.

Разрешение и формат

Для того чтобы снимки были четкие, следует выбирать принтер с разрешением не меньше 4800х1200 dpi. И уже не важно, какой у него минимальный размер капли. Важным параметром при выборе может стать максимальный формат печати, ведь чем он больше, тем дороже будет стоить устройство. За небольшую цену можно приобрести принтер формата 10х15 см, но если вы планируете изредка печатать на нем и другие документы формата А4, то стоимость возрастет значительно.

Расход чернил

У каждой модели фотопринтера есть определенный ресурс печати. Если вы печатаете не много, около пары десятков фотографий в месяц, то нет смысла брать принтер с большим ресурсом. Это чревато засыханием чернил и поломками. Активным фотографам, чтобы сэкономить на картриджах, рекомендуется приобретать принтеры с большим ресурсом печати и системой непрерывной подачи чернил. В этот девайс можно подливать чернила напрямую.

Бумага для печати фотографий: как сделать правильный выбор?

Современное оборудование способно печатать красочные фото даже в домашних условиях, но одной лишь техники недостаточно. Нужно правильно выбрать бумагу для печати фотографий. От ее состава и характеристик зависят скорость высыхания красителя, реалистичность цветопередачи, срок сохранения и презентабельность снимка.

От обычной печатной бумаги этот материал отличается двумя особенностями:

многослойностью;
наличием специального покрытия.

Простой материал впитывает влагу, в то время как фотобумага имеет защитный слой. Благодаря этому на фотоносителе фиксируется краситель, за счет чего предотвращается его смазывание, протекание. Чернила высыхают и остаются на запечатываемой поверхности.

Чтобы фото долго радовали глаз, выбирайте качественную бумагу

Структура материала

Фотобумага состоит не менее чем из 5 слоев. У каждого из них свое предназначение. Между количеством слоев и стоимостью материала есть связь: чем их больше, тем более высока стоимость.

Не стоит думать, что носитель с большим количеством слоев будет плотнее того, у которого слоев меньше. Это но не всегда так. Отдельные слои могут иметь микронный размер, они практически не влияют на плотность носителя.

Структура материала выглядит так:

Укладочный слой — база для размещения всех остальных слоев.
Посадочный слой — выполняет роль связующего звена, скрепляет укладочный слой с остальными.
Полиэтиленовый слой — обеспечивает основе, на которой выполняется печать фотографий, эластичность. От этой характеристики зависит способность материала противостоять внешним факторам, а значит и долговечность снимка.
Бумажный слой — главный компонент, основа материала.
Абсорбирующий слой — обеспечивает работу с широким спектром красителей. Впитывает влагу чернил, препятствует их проникновению в нижние слои.
Воспроизводящий слой — имеет свои особенности у материалов разного типа, зависит от плотности материала и предназначения.

От видов и количества слоев зависит качество изображения

Виды бумаги для фотографий

В зависимости от типа покрытия различают 4 вида фотобумаги.

Глянцевая

Печать на глянце востребована в коммерческой сфере и в быту. Так создают фотографии, постеры, рекламные плакаты, афиши фотокалендари… То есть изделия, на которых важно показать насыщенность цвета и мягкие тоновые переходы. Характерная ее особенность — блеск. Глянцевый слой защищает чернила от выцветания/смывания.

При печати на глянце используют водорастворимые краски. Они быстро сохнут, создают на поверхности стойкое и яркое изображение. Пигментные чернила здесь не годятся — они растекаются.

На глянцевой бумаге цветопередача более яркая

Полуглянцевая

Используется преимущественно для домашней печати фотографий. Она универсальна, стоит недорого. Фотографии получаются качественные, износоустойчивые. Бумага имеет блеск, но не столь выразительный, как глянцевая. Материал отличается более высокой прочностью, чем глянец.

Суперглянцевая

Этот вид более блестящий и более дорогостоящий в сравнении с глянцевым. Снимки получаются максимально красочными. Материал используется в коммерческой полиграфии, когда высокое качество полиграфии должно соответствовать статусу продукта, о котором идет речь на изделии (постере, листовке, фотографии). Для печати на суперглянцевой бумаге используют исключительно пигментные чернила.

Щелковисто-матовая

Это промежуточное звено между матовой и глянцевой. Преимущество в сравнении с первой — лучшая передача оттенков, со второй — умеренный блеск, материал не бликует, на нем не остаются отпечатки пальцев. Сферы использования: печать фотографий, рисунков, графики, рекламной продукции. Для печати на шелковисто-матовой бумаге подойдут и пигментные, и водорастворимые чернила.

Матовая

Универсальный печатный материал. Снимки получаются детализированными, контрастными. Плотность матовой бумаги варьируется, что предопределяет сферы ее использования. Для печати фотографий подходит тонкий материал, а для визиток и рекламных буклетов — более плотный.

В сравнении с глянцевой бумагой, матовая хуже передает переходы оттенков. Она оптимальна для печати изображений с высоким уровнем детализации, с большим количеством мелких деталей. Печать на матовой основе актуальна для фотостудий, мелких типографий, домашних условий.

Для реалистичности полутонов лучше выбрать матовую бумагу

Атласная

У нее полуглянцевая поверхность с мягким блеском. Это оптимальный вариант для домашней фотолаборатории. Снимки получаются качественными даже при низкой себестоимости — печатать на атласной бумаге дешевле, чем на глянце. Она прочная, по точности цветопередачи схожа с матовой. Считается, что для получения точных оттенков на атласном носителе нужны специальные цветовые профили.

Фотобумага и принтеры

При выборе отталкиваются не только от характеристик и стоимости. Нужно учесть совместимость с имеющимся оборудованием. Лучше всего использовать «родную» фотобумагу, то есть ту, что рекомендована производителем.

Лидером по ассортименту носителей для своих устройств считается Epson. Если у вас принтер этой марки, берите такую же бумагу. Именно в этом случае гарантируется совместимость устройства и носителя.

Обратная сторона вопроса — рекомендованная производителем бумага обходится дороже. Вариант экономии — покупка материала большими партиями, в том числе в рулонах (можно создавать панорамы). Так выгоднее, но мелким фотоателье и домашним мини-студиям крупные покупки не всегда по карману. А еще оборудование для рулонной печати довольно редкое.

Другой вариант экономии — покупка бумаги сторонних производителей. Она стоит дешевле, но не всегда обеспечивает желаемую передачу цветов. Могут возникнуть проблемы со стойкостью изображения. Наиболее качественный материал для печати фотографий предлагают такие производители: Lomond, Kodak, Konica Minolta. В этот список включают Avery Zweckform и Fullmark, но их продукция менее популярна в России.

С печатью фото справится даже бюджетный принтер, главное — правильно выбрать бумагу

Формат, плотность и другие характеристики

Форматы фотобумаги стандартизированы. Самые распространенные: А6 (10х15 см), А5 (14,8х21 см), А4 (21х29, 7 см). Производители также выпускают материалы нестандартных размеров, однако они менее востребованы. Около 80 % фотопродукции печатают в форматах А6 и А5.

Также фотобумагу классифицируют по плотности. Чем этот показатель выше, тем легче получить качественный отпечаток. Вместе с тем важно придерживаться золотой середины: слишком плотный материал создает сверхнагрузку на движущий механизм принтера, ускоряя его износ.

Для печати буклетов, графики достаточно носителя плотностью 130 г/кв. м. Для фотографий оптимальный показатель — от 230 до 280 г/кв. м.

Обратите внимание на:

Яркость — показатель имеет числовое выражение (диапазон от 1 до 100). Максимально высокие значения говорят о том, что в его составе имеются оптические осветлители. Их влияние на свойства бумаги плохо изучены. Есть мнение, что они снижают износоустойчивость. Сторонники осветлителей полагают, что вещества защищают материал от пожелтения.
Калибр — это толщина бумаги. Единица измерения — милы (одна тысячная дюйма). Разные принтеры работают с носителями разного калибра.
Кислотность. Оптимальный pH — 7 (нейтральный). Такой материал более долговечный, а вот кислотная бумага склонна к саморазрушению.

Внимательный подбор характеристик носителя обеспечит успех домашней фотолаборатории

Если печатать на принтере Epson и неоригинальной бумаге (другого производителя), есть риск получить фотографию с белой полосой по краям. Как этого избежать, смотрите на видео:

Итоги

Бумага для печати фотоснимков имеет многослойную структуру.
Материал классифицируют по типу покрытия. Глянцевая фотобумага лучше передает тоновые переходы, а матовая точнее отображает мелкие детали.
При покупке «родных» материалов вы достигаете баланса между типом материала, принтером и чернилами. Это гарантирует высокое качество печати.
В целях экономии можно купить продукцию независимых изготовителей, но стоит доверять лишь известным компаниям.
Чем выше плотность бумаги, тем лучше снимок и жестче требования к протяжному механизму принтера.

Три новости из мира фотопринтеров

DPP-F700 – домашняя фотолаборатория от Sony

Компания Sony совершила определённый прорыв на рынок цифровой фотографии, анонсировав устройство DPP-F700. Это некий симбиоз фоторамки с 7-дюймовым экраном и принтера для печати фотографий.

По сути, DPP-F700 очень напоминает портативную фотостудию. WVGA-экран прибора поддерживает разрешение 800х480 точек, а хранить коллекцию фотографий можно будет на встроенном гигабайте памяти. Устройство можно использовать и в роли электронных часов – для этого есть сразу 21 вариант отображения циферблата.
Стоит отметить и поддержку большого количества флеш-карт разных форматов (SD, SDHC и пр.). Что касается принтера, то он печатает фотографии небольшого размера (10 х 15 см), зато с использованием таких важных технологий, как защита бумаги от воды и отпечатков пальцев. Сколько же стоит эта домашняя фотолаборатория? Sony оценила DPP-F700 в 300 долларов, что не так уж и много для тех, кто не может жить без фотографий

iMo – цифровая рамка-принтер от Mimo Monitors

Любителям многофункциональных устройств компания Mimo Monitors предлагает модель Mimo iMo Foto Frame Printer, которая по сути является гибридом цифровой фоторамки и принтера.

Новинка весом 2,2 кг обладает габаритами 254 х 216 х 101,6 мм и оборудована 8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 800 х 600 пикселей.

Устройство позволяет подключать портативные флеш-накопители либо карты памяти стандартов CF, SD, MS, MMC и xD, поддерживает работу с файлами в формате JPEG и может демонстрировать слайд-шоу из цифровых фотографий с применением различных эффектов при переходе от одного изображения к другому.
Что же касается функциональности встроенного принтера, то он поддерживает разрешение 300 х 300 dpi, использует специальные сменные картриджи на 36 листов фотобумаги и способен распечатывать картинки с размерами 10 х 15 см.

Купить данное изделие в комплекте с пультом дистанционного управления, адаптером источника питания и одним сменным картриджем можно уже сейчас через фирменный онлайн-магазин производителя по цене $230.

Новые фотопринтеры HP
Компания HP пополнила свой модельный ряд шестью новыми печатными устройствами. Отличительной особенностью принтеров HP Photosmart C4683; HP Photosmart C4783; HP Photosmart; HP Photosmart with Wireless и многофункциональных устройств HP Photosmart Plus и HP Photosmart Premium является сенсорный экран, делающий работу с принтером наглядной и простой.

В комплекте с устройствами поставляется комплект программного обеспечения, превращающий печать документов и фотографий в удовольствие. Младшие модели HP Photosmart C4683 и HP Photosmart C4783 оборудованы сенсорными дисплеями с диагональю 3,7см, облегчающим просмотр и печать фотографий, веб-страниц и других документов. Система HP Photosmart C4783 обладает возможностью беспроводного подключения, обеспечивая еще большую функциональность. Данные принтеры также используют интегрированные печатающие головки (IPH), которые обеспечивают надежность устройств и качество печати.

Принтеры HP Photosmart и HP Photosmart Wireless отличаются, как уже понятно из названия, наличием модуля беспроводного подключения. Модуль Wi-Fi в модели Photosmart Wireless позволяет ей в одно нажатие кнопки стать частью домашней беспроводной сети. Принтеры оснащены сенсорными дисплеями 3,7см. В оба устройства устанавливаются картриджи HP 178 (четыре раздельных чернильницы), использующие технологию печати каплями различного объема (dual-drop volume technology), обеспечивая более точную прорисовку деталей изображений, а также лазерное качество текста и широкую цветовую гамму.

МФУ HP Photosmart Plus All-in-One получил большой сенсорный экран с диагональю 6,1см и позволяет пользователям редактировать и печатать фотографии без включения компьютера. Принтер использует картриджи HP 178 (четыре раздельных чернильницы), которые обеспечивают высокое качество печати как текстовых документов, так и изображений. Отпечатки отличаются быстрым высыханием, а также улучшенной защитой от воды и грязи. Новые чернила также оптимальны для печати на пористой фотобумаге.

МФУ HP Photosmart Premium All-in-One отличается удобством и легкостью использования благодаря наличию большого 8,9- сантиметрового экрана TouchSmart. Пользователи могут просматривать, редактировать и печатать фотографии высокого качества из онлайн-альбома Snapfish(3),используя всего лишь экран устройства. HP Photosmart Premium оснащен встроенными модулями Wi-Fi, Bluetooth® и адаптером локальных сетей для одновременного подключения ноутбуков, ПК и мобильных устройств. Также HP Photosmart Premium обладает функцией двухсторонней печати, что приводит к значительной экономии средств и бумаги.

МФУ HP Photosmart, созданные с учетом заботы об окружающей среды, сертифицированы ENERGY STAR® и позволяют снизить энергопотребление более чем на 25% по сравнению с предыдущими моделями.

Нельзя не сказать пару слов о программном обеспечении. Чтобы распечатать фотографии, достаточно перетащить их из любой папки на компьютере в мини-приложение HP Photo Print на боковой панели Windows Vista или Windows 7. После этого мини-приложение может произвести интеллектуальную обработку и обрезку изображений для соответствия формату фотобумаги, благодаря чему процесс обработки и печати становится быстрым и приятным. Пользователи Apple iPhone™ или iPod touch™ могут наслаждаться беспроводной печатью фотографий, используя приложение HP iPrint Photo, первую в своем роде программу, доступную бесплатно на Apple App Store.

Начало продаж
HP Photosmart C4683 поступит в продажу в России с октября 2009. Рекомендованная розничная цена $109,
HP Photosmart C4783 поступит в продажу в России с октября 2009. Рекомендованная розничная цена $139
HP Photosmart поступит в продажу в России с октября 2009. Рекомендованная розничная цена $149
HP Photosmart with Wireless поступит в продажу в России с октября 2009. Рекомендованная розничная цена $185
HP Photosmart Plus поступит в продажу в России с сентября 2009. Рекомендованная розничная цена $199
HP Photosmart Premium поступит в продажу в России с октября 2009. Рекомендованная розничная цена $273

Домашняя фотолаборатория СССР(комплект)фотоувеличитель и др.

Параметры:

Состояние : б/у

Наличие : в наличии

Техническое состояние : исправное

Фотоувелечитель-1шт, фотоглянцеватель-1шт, бачек для проявки фотопленки-2шт, лоток-3шт, рамка-1шт, резак-1шт, фотофонарь-1шт. Весь комплект на фото если надо могу скинуть доп. фото. Задавайте вопросы.
Я несогласен отправлять товар за границу.

Тип сделки:

Предоплата

Способы оплаты:

По договоренности/другое

Стандартный банковский перевод

Онлайн-перевод

Наличными при встрече

Доставка:

По договоренности по городу: 100 грн. по стране: 100 грн.
Комментарий: Цена за доставку указана приблизительно надо уточнять на почте ?

Новая почта по городу: 100 грн. по стране: 100 грн.
Комментарий: Цена за доставку указана приблизительно надо уточнять на почте ?

Самовывоз
Комментарий: 0

Межрегиональный фотоконкурс «Необычное в обычном»

16.11.2020

Оглянитесь… И осмотритесь, что же вокруг?

Предметы, вещи — они повсюду. И настолько стали обыденностью, что простого взгляда уже не хватает, чтобы увидеть красоту каждого предмета.
Композиция. Ракурс. Вспышка… «А если вот так?» Новый ракурс. Взгляд через объектив. Вспышка.
И вот, застывшее мгновение заиграло новыми красками. Малозаметная красота и индивидуальность предмета начинает завораживать и восхищать.
Культурный центр «Ватутинки» предлагает попробовать свои творческие силы в фотоконкурсе «Необычное в обычном», и поделиться своим необычным миром предметов, которые нас окружают. Порой умение заменяет случай, и тогда может получится настоящий шедевр. Смартфоны, планшеты и фотокамеры — использовать можно всё , что помогает ловить мгновения на долгие года.

Для участия в фотоконкурсе нужно:

Сделать одно или несколько (до 8) фотографий предметов, вещей с творческим подходом — ракурс, положение, освещение предмета и т.д.. Фото должно соответствовать теме, можно даже сфотографировать простой карандаш, оригинально его разместив на письменном столе, подоконнике, в пенале и т.д.
Прислать фото работы на почтовый email — [email protected] до 16:00 27 ноября 2020 г. включительно. Присылать работы можно несколько раз, но чтобы общее количество равнялось 8. В письме обязательно указать — ФИО участника, номер телефона или e-mail (рабочий) для обратной связи.

Волнительный момент — жюри, приглашенные мастера своего дела будут выбирать 9 понравившихся работ в 3-х номинациях:

Удивительный ракурс (3 призовых места).
Превосходная композиция (3 призовых места).
Интересная задумка (3 призовых места).

Жюри представляют:

Фотограф — Валерий Латыпов. Интернациональный мастер фотографии, художник и путешественник. Валерий легко раскрывает людей, в результате они раскрепощаются и фотографии получаются естественными, без наигранных масок Валерий успешно работает в Европе и Америке, сотрудничая с разными музыкальными группами, фестивалями, проводит коммерческие съёмки. Его творения украшают не только альбомы знаменитых музыкантов, но и публикации ведущих журналов – таких, как Rolling Stone, Forbes и др. В объективе Валерия оказались Питер Гэбриел, Борис Гребенщиков, Ирина Хакамада, Леонид Парфенов, Сьюзан Сарандон, БИ-2, Джеф Блю (Linking Park), Жерар Депардье, Бей Линг, Джейми Куллум и другие.

__________________________________________________ __________________________________________________
Фотограф — Сергей Мухин. Первая фотокамера — «Смена 8м», а значит фотопленки и домашняя фотолаборатория в ванной (свет не включать!). А сам прорыв, как профессионального фотографа произошел после изменения всей концепции подхода процессу — фотокамера стала художником-иллюстратором к рассказам о путешествиях. И, именно буквами засветился в журнале GEO. Постепенно, фотографий стало больше, с созданием образов, которые научились сами всё рассказывать — о городах и странах, событиях, людях. В репортажах с фестивалей, путешествиях, портретах. Благодаря своему обаянию в фотографии, умении раскрывать парой кадрой красоту нашей планеты, Сергей стал сотрудничать с крупными мировыми изданиями о городах, природе и путешествиях — GEO, National Geographic Traveler, Discovery, Aeroflot World, Voyage, Сапсан и другие.

__________________________________________________ __________________________________________________
Художник-дизайнер этнографического парка «Этномир» — Мария Масетич. Бывший преподаватель живописи и рисунка. И 6 лет один из ведущих художников-дизайнеров в «Этномире».

__________________________________________________

Призовой фонд для участников занявших:

3-е место по всем номинациям — тетрадь с функцией «пиши-стирай-пиши».
2-е места — Монопод для селфи.
1-е места — Комплект объективов для планшетов и смартфонов, мастер-класс от Валерия Латыпова.

Сроки подведения итогов:
03.12.2020 г. в 18:00 на официальном сайте и на официальных страницах соцсетях будут подведены итоги конкурса.

Подробные условия в документе «Положение о межрегиональном конкурсе фотографий «Необычное в обычном».

Все новости

Going Darkroom: Как построить и оборудовать фотолабораторию

Одна из первых темных комнат автора, в которой использована конструкция раковины из фанеры. В мойке была горячая и холодная вода, а также регулятор температуры, плюс она могла вместить четыре подноса размером 11×14 дюймов. Помещение также служило офисом, отсюда и стол и световой короб слева. Увеличитель — Omega D2, способный увеличивать негативы с 35 мм до 4×5 дюймов. Этот черно-белый отпечаток был проявлен в фотолаборатории на фотографии. Все фото © Гэри Миллер

Возрождение пленочной фотографии в наши дни привело к необходимости «влажной» фотолаборатории. Это интересная альтернатива цифровой печати. Ничто не сравнится с тем, как изображение оживает в лотке для проявки.

К сожалению, многие фотографы думают, что создание темной комнаты — дело дорогое, трудоемкое и трудное дело. Это неправда.

Стоимость использованного оборудования для фотолаборатории была снижена до приемлемого уровня, в основном из-за бурного роста цифровой фотографии. Недавно я заплатил 125 долларов за полный комплект оборудования для фотолаборатории, включая увеличитель Simmon Omega B-22, объектив 50 мм (для пленки 35 мм), объектив 75 мм (для негативов 6×6 или 120), а также лотки, мольберты, индивидуальные таймеры и т. Д. .Бывший хозяин даже приложил несколько коробок годной бумаги и десятки справочников и журналов. Аналогичные возможности можно найти в Интернете, в местной газете или в справочниках для покупателей, на бирках продаж и т. Д.

Современная темная комната автора, в подвале небольшого дома. Слева радио, таймер увеличения и сейф для бумаг. В центре находится увеличитель Omega B2, который обрабатывает негативы 35 мм и 6×6 см. Регулируемый мольберт размером 11×14 дюймов находится на плинтусе, а справа — три подноса размером 11×14 дюймов.Все находится на двух кухонных рабочих столах из нержавеющей стали.

Что вам понадобится
Шаг первый — оценить и измерить доступное пространство. Идеальная установка — это та, где у вас есть горячая и холодная вода, но ее отсутствие не является препятствием. Чулан, комната для гостей, гараж или подвал могут служить локациями. Вот требования, не обязательно в порядке важности:

1. Возможность сделать выбранное пространство темным, хотя сумка для пеленания подойдет для критической задачи по загрузке пленки в резервуары.«Темнота» для остальных процессов может иметь небольшое количество света, но не много.

2. Доступ к горячей и холодной воде. Раковина с автоматическим подачей горячей и холодной воды идеальна, но многие фотографы выполняют влажные работы на стойке и идут в ближайшую прачечную или в ванную, чтобы выполнить такие действия, как стирка пленки или бумаги, мытье посуды и т. Д.

3. Достаточно места для увеличителя и сопутствующих принадлежностей (бумажный сейф, линзы, держатели негативов, сжатый воздух и т. Д.)).

4. Соответствующая вентиляция. Пленка и бумага токсичны, поэтому необходима хорошая вентиляция.

5. Какое-то плоское рабочее место — это может быть арендованный кухонный или обеденный стол — для обрезки и крепления принтов.

6. Источник музыки, если хотите. Печатью можно наслаждаться много часов, а хорошая музыка успокаивает дикого зверя. Некоторые говорят, что он может даже определять качество отпечатков.

Планирование с использованием чертежей или даже моделей помогает эффективно использовать пространство.

Настройка
Местоположение может быть простым. За эти годы я построил темные комнаты в переоборудованном угольном бункере, чулан, комнату для гостей, подвал (даже одну огромную подвальную комнату размером 15 на 20 футов!), Чердак и гараж. В вашей темной комнате может быть обычная распашная дверь, двойные двери или даже занавески, чтобы отделить ее от остальной части дома или квартиры. Он может быть постоянным или временным.

Однажды мы устроили фотолабораторию в подвале Клоуз-холла в Индианаполисе, чтобы потом раздавать снимки для посетителей (снятые перед оперным спектаклем).Итак, единственным ограничением космической проблемы является ваше воображение.

Идеальная фотолаборатория не должна быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. Слишком большой, и вы утомитесь, переходя из одного места в другое. Слишком мало — это слишком мало, и их сложно сделать легко.

Маленькая модель из бумаги дает вам лучшее представление о том, как выглядит конечный продукт.

Подумайте о таких идеях, как использование небольшого вращающегося стула, чтобы перемещаться с влажной стороны на сухую, или маленького стула на колесиках.По возможности обязательно установите удобную плитку или ковровое покрытие в помещении / на улице под ногами, чтобы уменьшить усталость.

Еще одно соображение — какую работу вы будете выполнять по большей части. Темная комната, предназначенная для выставочных отпечатков размером 16×20 дюймов, отличается от фотолаборатории, выводящей в основном отпечатки размером 8×10 дюймов.

Размер лотков, сушилок для печати (и стиль сушки) и основные рабочие места являются ключевыми проблемами. Возможно, вы хотите только проявить пленку и отсканировать негативы.

Или сделайте множество небольших увеличений из множества негативов для создания небольших тематических альбомов.Возможности безграничны. Ключ к успеху — это заранее планировать.

Подвесной пластиковый протектор для одежды сохраняет пленку чистой во время высыхания, особенно в пыльном подвале.

Одна конструкция берет два листа фанеры размером 4×8 футов и разрезает их на различные части, чтобы получить как влажные, так и сухие «единицы». Попросите лесного склада разрезать куски фанеры на две части, каждая 2×8 футов (чтобы поместиться в машину).

Вы можете разрезать части и соединить их вместе, как показано на эскизах и модели.Вы можете изменить размеры, чтобы они соответствовали вашему пространству.

Конструктивный стиль в нашем примере заключается в прикреплении к фанере «планок обрешетки» 1х2 дюйма для создания каркаса. Фанера толщиной 3/4 дюйма будет прикреплена к полосам 1х2 дюйма. Четыре 2х4 используются в качестве ножек.

Кусочки фанеры будут склеены, а некоторые детали (например, внутренняя часть раковины) будут окрашены внешней эмалевой краской. В нашем примере у нас будет раковина 60x24x8 дюймов, сухая сторона 36x24x3 / 4 дюйма и перегородка между 24x96x3 / 4 дюйма.Это позволит четырем лоткам размером 11×14 дюймов поместиться внутри мойки.

Если у вас меньшая ширина, вы всегда можете использовать четвертый лоток в прачечной, на стеллаже и т. Д. А если вам нужны лотки размером 16×20 дюймов, просто увеличьте их размеры.

Покрасьте детали контактным клеем с обеих сторон, затем с помощью зажима или другого человека удерживайте куски фанеры вместе, пока вы ввинчиваете латунные винты.

После того, как вы сложите части вместе, у вас есть два элемента (раковина и сухая сторона), готовые к отделке и установке.В идеале раковина должна иметь смесительный клапан для подачи горячей и холодной воды, а также слив в нижнем углу (сделайте нижний наклон вниз спереди назад и слева направо).

Покрасить все грунтовкой, затем эмалевой краской. После того, как краска высохнет, заделайте внутреннюю часть раковины силиконом или аналогичным герметиком, затем прикрепите каждый элемент к стене шурупами или скобами.

Как вы понимаете, существует бесчисленное множество вариантов этой базовой конструкции. Вы можете использовать широкие полки из нержавеющей стали, установленные в шахматном порядке, для размещения лотков и ящик с основным набором инструментов для хранения увеличителя.Посещение местного строительного или коробочного магазина подарит вам много вдохновения (вы восполняете пот). По иронии судьбы, после тщательного планирования фанерной мойки и сушильного стола мы в итоге использовали два кухонных рабочих стола из нержавеющей стали.

Катушки и резервуары из нержавеющей стали легко чистить, быстро сушить и во время использования можно погружать в воду для поддержания желаемой температуры. Резервуар на 32 унции вмещает два рулона по 120 или четыре рулона по 35 мм.

Оснащение фотолаборатории
Теперь, когда у вас есть основная сухая сторона и мокрая раковина или рабочее место, пора приступить к оборудованию фотолаборатории для проявления пленки или печати.Шаги просты, и вы можете выполнить их независимо от размера, формы и расположения вашей фотолаборатории.

Проявление пленки, очевидный первый шаг, обычно выполняется с использованием резервуара для проявки пленки из пластика или нержавеющей стали. Преимущество последнего в том, что вы можете погрузить емкость в ванну с водой для поддержания нужной температуры.

Катушки из нержавеющей стали

также быстро сохнут, так что вы готовы к следующей партии проявки. Пластик занимает больше времени, и пленка будет легче прилипать, что затрудняет загрузку.

Конечно, для загрузки танков пленкой требуется полная темнота. Даже немного постороннего света может запотевать. Если у вас нет полной темноты, воспользуйтесь сумкой для пеленания; остальные шаги можно проводить при дневном свете.

Видеть, как ваш отпечаток появляется из вашей темной комнаты, мягко говоря, приятно.

Это не подробная статья о технике фотолаборатории, а скорее обзор построения и оснащения фотолаборатории с точки зрения функциональности.Краткий обзор каталогов дилеров предложит широкий выбор оборудования, включая химические вещества для всех необходимых этапов. Интересно, что по мере роста интереса на рынок выводится больше продуктов.

После проявления следует быстрое ополаскивание водой или короткая остановка, затем закрепитель (или, как его иногда называют, гипогликемия, быстрый или регулярный вариант). После хорошей стирки следует 30-секундное погружение в смачивающее средство, после чего пленку можно повесить, чтобы она высохла.

Прочие соображения
Теперь наступает важный шаг.Во многих фотолабораториях достаточно пыли, чтобы испортить негативы (полученные пятна требуют ретуши). Ответ прост. Купите пластиковый висячий чехол для одежды и дешевую, но эффективную сушилку для пылезащитной пленки (вырежьте дно, чтобы можно было повесить целые рулоны пленки).

Следующий шаг — создание контрольного листа. Многие фотографы любят использовать архивные пластиковые негативные листы, например, из Print File, и в этом случае разрежьте негативы на полосы в соответствии с форматом.Затем поместите негативы на фотобумагу.

Хотя в продаже есть всевозможные устройства с контактными пластинами, все, что вам нужно, — это два куска стекла, немного больше бумаги (обычно размером 8×10 дюймов). Положите негативы полосами поверх бумаги. Установите диафрагму примерно на f / 5,6 и попробуйте выдержать примерно 10 секунд. Небольшая практика (или тест-полоска) даст вам правильную апертуру и время для среднего рулона негативов.

Недорогой предохранительный фонарь можно вкрутить в обычный фотоотражатель или патрон лампы.

Подносы для проявки можно приобрести у дилера или воспользоваться посудомоечными баками Rubbermaid. Вам нужно как минимум четыре: проявитель, короткая остановка (может быть вода), гипо (закрепитель) и смывка.

Шаг, требующий дополнительной дизайнерской мысли, — как стирать пленку и отпечатки. Будь то темная комната с проточной водой, стиральная машина или кухонная раковина, простая кастрюля для мытья посуды с отверстиями, просверленными на дне, подойдет.

Просто включите проточную воду, фиксатор осядет на дно и вымыт его.В целях экономии воды перед стиркой используйте средство для удаления гипо (закрепителя). Между прочим, для бумаги с полимерным покрытием (RC) требуется всего около 10 минут стирки.

Последний этап — сушка отпечатков. Простое решение для сушки — книга с промокательными листами, которую можно приобрести у большинства дилеров. Вы также можете построить небольшой шкаф с оконными полками.

Для увеличения единственное необходимое дополнительное оборудование — это подставка для бумаги (попробуйте eBay), средство для фокусировки для получения самых резких результатов, безопасный для бумаги, облегчающий работу с бумагой, таймер (здесь поможет ножной переключатель), безопасный свет и белый свет для исследования отпечатков в гипо.

Итак, это основы создания собственной темной комнаты. Радоваться, веселиться!

Руководство Фрэнки по созданию темной комнаты дома • Жизнь • Журнал Фрэнки • Австралийский журнал мод онлайн

Итак, вы решили отказаться от высокотехнологичных цифровых фотоаппаратов в пользу старых фильмов. Woohoo! Нет необходимости тратить свои кровные деньги на обработку фотографий в коммерческой лаборатории — фактически, вы можете построить темную комнату без суеты (относительно) без суеты, не выходя из дома. Будь то постоянный снимок или его появление на день или два после печати, есть что-то приятное в том, чтобы наблюдать за тем, как ваши снимки оживают. В приведенном ниже руководстве не будет описан сам процесс разработки — в Интернете есть множество способов, которые помогут вам в этом, — но оно научит вас, как построить собственную функциональную темную комнату, сделанную своими руками.

ЧТО ТАКОЕ ТЕМНАЯ КОМНАТА?
Существуют специальные процессы, необходимые для переноса аналоговой фотографии с пленки на печать, и поскольку даже малейший свет может заглушить все это, обычно они происходят в абсолютно черном пространстве — также известном как темная комната. Обработка цветной пленки может быть довольно сложной, поэтому темные комнаты в основном предназначены для черно-белых снимков.Некоторые вещи, которые происходят под покровом темноты, включают проявление пленочных негативов, проецирование их на специальную фотобумагу, обработку бумаги с помощью ряда химикатов, а также полоскание и развешивание отпечатков для просушки.

ГДЕ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ ТЕМНУЮ КОМНАТУ?
Темные комнаты можно установить в самых крошечных помещениях, от ванной комнаты до гаража, прачечной или большого шкафа. (По-видимому, в начале 1900-х годов Фрэнк Херли, официальный фотограф экспедиции Шеклтона, устроил импровизированную темную комнату в антарктической хижине.) Однако есть несколько вещей, которые могут понадобиться комнате — начиная с возможности сделать ее светонепроницаемой. Чтобы не пропускать надоедливый свет и не передергивать или «запотевать» ваши фотографии, идеально подойдет пространство без окон. Тем не менее, вы всегда можете повесить плотные шторы или закрыть окна темным картоном и лентой. Коврики также отлично подходят для закрытия утечек света под дверями. Просто выключите весь свет и дайте глазам привыкнуть, чтобы проверить, успешно ли прошла защита от света.

Вам также понадобится доступ к источнику питания для некоторого оборудования, а вентиляция очень важна для защиты от химических испарений.(Это может быть вытяжной вентилятор, вентиляционное отверстие или, если вы находитесь там только на короткое время, просто открывайте комнату, когда можете.) Проточная вода удобна, но не обязательна, хотя в большинстве темных комнат, импровизированных или нет, есть две отдельные области: «мокрая» сторона, где вы будете работать с химикатами, водой и обрабатывающими материалами, и «сухая» сторона для пленки, бумаги и другого оборудования. Если пространство ограничено, просто сосредоточьтесь на максимально возможном разделении влажного и сухого. Перегородка на вашей рабочей поверхности может помочь, или даже создание «влажной» зоны на полу.

ОК, ЧТО МНЕ НУЖНО?
Как только вы подготовили пространство для фотолаборатории, самое время собрать все необходимые элементы для проявки фотографий. Это не обязательно должно быть изрядно — вы часто можете найти подержанное оборудование в Интернете, купить дешевые расходные материалы в магазинах за два доллара или взять взаймы у друзей, разбирающихся в фотографии.

Центральным элементом сухой стороны комнаты является ваш увеличитель: проектор, который пропускает свет через негатив и переносит его на фотобумагу.Вероятно, это будет самая дорогая вещь, в которую вы инвестируете, но мы обещаем, что оно того стоит — без хорошего увеличителя и объектива может быть сложно создавать высококачественные изображения. (Просто убедитесь, что вы выбрали модель, которая соответствует размеру и типу фотографии, которую вы хотите создать. ) Для сухой стороны также потребуется проявочный резервуар и катушка для обработки пленки, немного фотобумаги и таймер, чтобы отслеживать, что вы делаете. и мольберт для фотолаборатории, чтобы держать бумагу под увеличителем ровно, улучшая резкость ваших отпечатков.

Для обработки фотографий требуется ряд химикатов, и именно здесь появляется мокрая сторона вашей новой фотолаборатории. Большинство фотомагазинов продают проявитель, ванну и фиксатор — трудолюбивые решения, которые оживят ваши изображения. Проще говоря, проявитель заставляет ваше изображение появиться на бумаге, стопорная ванна останавливает процесс, а закрепитель делает его постоянным. (Внимание, бережливые ребята: судя по всему, маринованный уксус — удобная замена для остановки ванны.)

Вам необходимо (тщательно) подготовить химические вещества, смешивая их с водой и разделяя их для каждого уникального шага.Таким образом, в фотолабораторию можно поместить воронку, мерный стакан или цилиндр, а также три глубоких прямоугольных подноса (подойдут и посудомоечные ванны) и три соответствующих набора щипцов. (Убедитесь, что вы все четко отметили, чтобы не испачкать и не забить отпечатки.)

Наконец, для вашей фотолаборатории, сделанной своими руками, требуется поднос с водой, чтобы ополоснуть фотографии и предотвратить их смазывание. В реальной фотостудии, вероятно, будет специальный сушильный шкаф, чтобы закончить работу, но для вашей домашней обстановки будет достаточно привязки отпечатков к линии для сушки.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
Хотя свет наносит ущерб пленке и фотобумаге, есть способы избежать возни в темноте. Вы можете перенести пленку в проявочный резервуар внутри светонепроницаемого «пеленального мешка», а красные или янтарные «световые индикаторы» позволят вам видеть, что вы делаете, не повреждая бумагу. Некоторые люди делают свои собственные безопасные фонари, используя велосипедный фонарь или лампочку, а некоторые — цветной целлофан или пластик. Просто обязательно проверьте это, прежде чем печатать что-то важное.

Есть отличный способ проверить, достаточно ли светонепроницаемое ваше пространство: при включенном безопасном свете выньте кусок фотобумаги и положите его на стол. Быстро поместите сверху монету и оставьте на 20–30 минут. Затем обработайте бумагу химическими веществами как обычно. Если свет не проникает внутрь, бумага будет чисто белой, иначе вы заметите контур монеты на слегка сером фоне.

Пыль — еще одна неприятность, когда дело касается проявочной пленки; надоедливые частицы могут оставить неприглядные следы на ваших отпечатках.При сушке фотографий или пленки выберите место, в котором нет пыли, например, душ — хорошее место в ванной.

Обработка пленки вручную — это непостоянное искусство и наука: каждый элемент, от воздуха до света и пространства, может повлиять на результат ваших снимков. Темная комната своими руками не будет идеальной, но при некоторой осторожности (и большом количестве проб и ошибок) она может дать первоклассные результаты. Так что не бойтесь, если поначалу у вас ничего не получится — самое главное, чтобы вам нравился процесс.

Это удобное руководство для денди прямо со страниц frankie 97. Зайдите сюда, чтобы найти ближайшего к вам продавца, получите копию в нашем интернет-магазине или подпишитесь по цене от 59,50 долларов США.

Как создать всю темную комнату в шкафу 3,5×7 футов

Вам нравится запах фиксатора на кончиках ваших пальцев и зловещее красное свечение аварийной лампы, но вам не хватает места, чтобы построить собственную темную комнату дома? Что ж, вы можете пересмотреть свое определение «достаточно.”

Пользователь wackybit

Instructables недавно сумел упаковать всю темную комнату в шкаф приличного размера. И вместо того, чтобы держать это в секрете, он был достаточно любезен, чтобы поделиться всей своей установкой с остальными из нас, бедных смертных без темной комнаты.

360 вид моего переделанного туалета — Сферическое изображение — RICOH THETA

Чтобы создать свою темную комнату, wackybit в значительной степени полагался на «Новое руководство для темной комнаты», жизненно важный ресурс для всех, кто хочет создать свою собственную. Но когда большие амбиции сталкивались с нехваткой места, требовалось много тщательного планирования, чтобы разобраться.

Однако после долгого устранения неполадок у wackybit теперь есть темная комната, которая позволяет ему создавать отпечатки размером до 16 × 20 дюймов, стоя в шкафу размером всего 3,5 на 7 футов.

Первым шагом была проверка помещения на вентиляцию. Учитывая количество химикатов, используемых для проявления пленки, правильная вентиляция является ключом к чистой фотолаборатории и не наносит вреда вашему здоровью больше, чем нужно.

Поскольку, как вы могли догадаться, вентиляции в туалете почти не хватало, wackybit установил умную систему вентиляции с использованием стандартных воздуховодов и встроенного в линию вентилятора.

Следующим шагом было убедиться, что в туалете было темно. Действительно темно. Для этого wackybit использовал матовую черную штору IKEA и карниз, чтобы заблокировать основной источник света, который мог светить в шкаф.

В отличие от шага два, третий шаг заключался в освещении туалета… то есть предохранительным светом. Учитывая, что в шкафу уже была встроенная розетка, этот шаг потребовал только покупки и быстрой установки предохранительной лампы.

Следующим шагом было создание «сухой стороны» темной комнаты.Вот где пойдут бумага, увеличитель, лупа, негативы и многое другое.

Стеллаж он изготовил из фанеры, используя детали толщиной 1 дюйм для внешних панелей и детали толщиной 1/2 дюйма для внутренних стеллажей. Используя фанеру, он смог более эффективно придать форму и размер письменному столу в соответствии с размерами туалета.

Последним шагом была установка «влажной стороны» темной комнаты. Центральным элементом влажной стороны является зона разбрызгивания, которая обеспечивает большую свободу действий при добавлении жидкости в лотки, перемещении бумаги в них и т. Д.Поскольку в шкафу нельзя было установить раковину, это было вторым лучшим решением.

И все! После постройки все, что оставалось, — это приобрести необходимые химикаты.

Как wackybit объясняет в начале своей статьи с инструкциями, не существует универсальной темной комнаты, поэтому вам, вероятно, придется поэкспериментировать, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас. Тем не менее, 3D-рендеринг его установки и пошаговое описание того, как он построил собственную темную комнату, являются отличной отправной точкой, если вы планируете взяться за аналогичный проект.

Дизайн домашней фотолаборатории для небольших помещений [Instructables]

Традиционная домашняя фотолаборатория

Вернуться к ресурсам фотографии.

Вернуться к индексу.

Работа в традиционной фотолаборатории на дому

Росс Коллинз, профессор коммуникации, Государственный университет Северной Дакоты, Фарго.

Для тех , кто хочет попробовать темную комнату, этот процесс не изменился.В коммерческой темной комнате тоже ничего не изменилось. Хотя домашняя фотолаборатория может быть намного более деревенской, вы можете получить отпечатки такого же высокого качества, как и в коммерческих фотолабораториях. Все, что нужно, — это… немного практики.

Смотрите видео!

Урок первый: Проявление пленки в домашней фотолаборатории.

Урок 2: Печать в домашней фотолаборатории.

Учебное пособие 3: видеодемонстрация наматывания пленки на проявочную катушку.

Введение: Истоки фотографии: негатив и позитив.

Химические изображения с использованием негативного / позитивного технологического процесса с самого начала фотографии. В то время как знаменитый процесс Дагера 1839 года позволял создавать уникальные изображения на медных пластинах, Уильям Генри Фокс Талбот (выпускник Кембриджа!) За два года обнаружил отрицательный / положительный процесс, который стал доминировать в отрасли.

Светочувствительные химические вещества на основе соединений серебра, таких как галогениды серебра, темнеют при воздействии света, как это давно известно.Если есть возможность сделать это изображение постоянным или «исправить» изображение, фотограф получит негативное изображение на бумаге или любой другой поверхности, покрытой галогенидами серебра.

Конечно, от негативного изображения было мало толку. Техника Дагера создавала четкие, позитивные изображения, и поэтому стала модной в 1839–1851 годах. Но в конечном итоге возобладал отрицательный / положительный процесс, потому что он имел несколько больших преимуществ. Негативы, полученные на прозрачных или полупрозрачных поверхностях, можно было прижать ко второму сенсибилизированному листу, и при проецировании света они переходили в позитивное изображение на бумаге.Это можно было повторить. Это означало, что вместо получения одного изображения с каждой экспозиции камеры вы могли сделать только один снимок и сделать столько изображений, сколько захотите. Во-вторых, химические вещества, используемые в процессе на основе серебра, были менее опасными и сложными. Вскоре «скорость» пленки — то есть насколько химические вещества были чувствительны к свету — увеличилась до такой степени, что можно было получить приличное изображение за секунды. И вскоре после этого, меньше чем через секунду.

дагерротипов вымерли после того, как Скотт Арчер изобрел отрицательный / положительный процесс в 1851 году с использованием стеклянных пластин. Да, они были громоздкими и хрупкими. Требовались камеры с огромным обзором (знаменитые мехи и ткань). Хуже того, они были покрыты светочувствительными химикатами в переносной фотолаборатории на месте, потому что экспонирование и обработка следовало проводить в фотолаборатории до высыхания химикатов.

Несмотря на этот обременительный процесс, фотографы сделали снимки, включающие некоторые из самых важных сцен дня. Гражданская война в США была сфотографирована с использованием процесса Арчера. Так было с большей частью раннего американского Запада.

Пленка для любителей .

Но эти фотографы неизменно были высококвалифицированными профессионалами. Любительской фотографии почти не существовало.

К 1870-м годам такие изобретатели, как Джордж Истман, нашли способы производить сухие пластины. Хотя это был прогресс, тем не менее, эти тяжелые стеклянные пластины и камеры приходилось возить с места на место.

В 1881 году Дэвид Хьюстон, Хантер, Н.Д., получил патент на держатель рулонной пленки. Он продал этот патент Джорджу Истману из Eastman Kodak, который выпустил свою первую пленочную камеру в 1888 году. Галогениды серебра были внедрены в желатин, называемый эмульсией. Эмульсия была нанесена на гибкую пластиковую основу. Три года спустя Томас Эдисон позаимствовал идею создания своей первой кинокамеры.

Производство пленочных фотоаппаратов Kodak стало самым значительным достижением в фотографии с 1839 года. Фотография, наконец, стала возможной для любителей, в то время как фильмы, снятые на пленку, приобрели в следующем столетии исключительную важность в качестве развлечения, новостей, обучения и пропаганды.

В поисках тьмы.

ХХ век стал веком кино. Но этот фильм был основан на галогенидах серебра, и поэтому все еще требовалась темная комната. Предложение Kodak обрабатывать и распечатывать пленку, снятую любителями, способствовало развитию фотографии, поскольку не требовалось изучать навыки фотолаборатории. Люди просто приносили экспонированную пленку в аптеку или фотоателье для обработки. Большая часть этого фильма была черно-белой. В то время как современная цветная фотография была изобретена в 1940-х годах, широкое использование цвета не достигло среднего домохозяйства до 1970-х годов.А обработка цвета на основе эмульсии оставалась сложным процессом. Для печати цветных фотографий требовалось сложное увеличительное устройство, дорогие химикаты и цветная фотобумага, а также навыки, выходящие за рамки большинства любительских возможностей. (Я действительно использовал процесс Cibachrome в 1970-х — начале 1990-х. Он легко давал блестящие цветные отпечатки со слайдов, но был дорогим и медленным. Он все еще живет (едва) сегодня как Ilfochrome.

Однако фотолюбители не были удовлетворены коммерческими финишерами, поскольку они не могли контролировать качество печати.В то время как цветная печать оставалась недоступной для большинства стрелков по выходным, черно-белая обработка и печать в домашних условиях, безусловно, были возможны к 1930-м годам. Оборудование состояло из нескольких лотков, стального или пластикового проявочного резервуара и куска стекла. На самом деле вам даже не понадобился увеличитель, если вы были готовы принимать изображения того же размера, что и негативы. Это были названы контактными отпечатками.

Контактные отпечатки работали нормально, если в вашей камере использовалась пленка 120, 620 или больше. В результате получались контактные изображения площадью около 2¼ квадратных дюймов.Но начиная с конца 1960-х годов 35-миллиметровая пленка, которая стала доминировать в фотожурналистике, переросла в любительскую фотографию. Эти негативы горизонтального формата были довольно маленькими, чуть больше дюйма в высоту. Это давало крошечные контактные отпечатки. Прекрасно подходит для редактирования фотографий. Не очень хорошо для обычного просмотра. Требовалась машина для проецирования негативного изображения на лист сенсибилизированной бумаги большего размера. Это называлось увеличителем.

Увеличители

стоят немного, но, безусловно, базовые модели лежат в пределах бюджета любителя. Но осталась одна проблема: темные комнаты в конце концов должны были быть темными. То есть ни один свет не мог просочиться из любой щели, из любой оконной шторы, нигде, даже из щепки. Эмульсия была настолько чувствительной, что даже малейшее пятнышко света могло запотевать пленку. И хотя бумага для печати была не такой чувствительной, тем не менее, для практических целей комната должна была быть абсолютно темной.

Ванные и подвальные помещения.

Одно очевидное решение: семейная ванная комната.Многие любители устанавливают оборудование в ванной, накидывая одеяло на дверь и окна. (Или выполняли свою работу ночью, когда солнечный свет не проникает сквозь даже самое толстое одеяло.) Это тоже было идеальным вариантом, потому что для работы в темной комнате требуется источник воды. Вуаля!

Проблема, конечно, заключалась в том, что люди могли захотеть воспользоваться ванной. А оборудование, наверное, приходилось упаковывать между сессиями.

Многие энтузиасты выбрали что-нибудь более работоспособное.Подвал был очевидным ответом. Фруктовый погреб был идеальным: вообще без окон и кромешной тьмы по своей природе. Если бы это было недоступно, вы могли бы задрапировать несколько одеял за печью или, если вам действительно повезло, построить небольшую комнату в углу. В большинстве прачечных была раковина, и большинство из них находилось в подвале.

Моя первая темная комната, построенная, когда мне было 13 лет, находилась за печью в доме моей матери. Я прибил толстым картоном окно в подвале.

Поскольку большинство любителей полагалось на темные комнаты, втиснутые в недостроенные подвалы, эти помещения, как и ожидалось, были довольно твердыми.Сколы краски, пятна на стенах, паутина и плесень: стандартный интерьер темной комнаты дома. Единственное, чего у вас не могло быть, так это пыли. Пыль была врагом печати, так как оставляла белые пятна на отпечатках. Фотографы, стремящиеся к деталям, стремящиеся к высококачественной печати, использовали чернильное вещество, обычно Spotone, и кисть, чтобы аккуратно прикоснуться к этим пятнам. Вы можете представить себе, что для приобретения этого навыка потребовалось время.

То же самое и с навыками эффективной работы в темной комнате. Разработка и печать изображений — это процесс, требующий мелкой моторики.То есть вы должны отточить свою способность делать что-то вручную. Поскольку в настоящее время большую часть нашей работы выполняют машины, большинство из нас не обладают высоким уровнем навыков, необходимых для точной ручной работы. Мы видим это в других областях, которые стали более автоматизированными, например, в деревообработке.

Прокатка самостоятельно.

Мы также видим это в фотографии, поскольку цифровые изображения практически вытеснили традиционные навыки фотолаборатории. Вам действительно нужны навыки для создания высококачественных изображений с помощью программного обеспечения Photoshop.Но этот навык отличается от практических навыков, необходимых в темной комнате.

Когда я преподавал фотографию в фотолаборатории, самой большой проблемой для большинства студентов было научиться проявлять пленку. В полной темноте вы должны открыть кассету с пленкой, удалить пленку, оторвать или отрезать конец, намотать пленку на катушку, поместить катушку в резервуар и надеть крышку. Если вы хотите получить урок о трудностях работы вслепую, это хорошее начало. Свернуть пленку — сложнее всего, даже при включенном свете сделать это не так-то просто.Как преподаватель и студент в течение многих лет в университетских темных комнатах я слышал всевозможные красочные выражения, исходящие откуда-то из темноты, когда студенты работали над изучением кинопроката.

Промышленность предлагала гаджеты для облегчения катания. Хотя они действительно помогли, это считалось выходом для проигравших. Настоящие фотографы выкатили свои собственные. Фильм, то есть.

Но суета темной комнаты не заканчивается катушкой с пленкой или пылью, которую вы должны контролировать.Проявление пленки требует тщательного контроля времени и температуры. Стандартная температура для черно-белого составляет 68 градусов по Фаренгейту или 20 градусов по Цельсию. Почему 68? Когда-то в прошлом это считалось оптимальным для качественных негативов с максимально мелким зерном. Позже это было не так, но традиция есть традиция. Вам нужен термометр для темной комнаты с точностью до одного градуса F. Вы не можете изменить температуру проявления даже на градус, не заметив эффекта. Что касается времени проявки , , это зависит от марки проявителя и чувствительности («скорости») пленки.Обычно это от 6 до 8 минут. Вы должны использовать таймер, чтобы точно отслеживать.

Вам также необходимо тщательно встряхивать резервуар во время процесса — обычно 5 секунд осторожного поворота на каждые 30 секунд проявления. Внимательно следите за этими часами! Потому что для хороших негативов контроль времени и температуры абсолютно важен.

Как для проявки, так и для печати требуется минимум три химические ванны: проявитель, стопорная ванна и закрепитель. Хотя существуют стоп-ванны на химической основе, большинство любителей примерно в прошлом веке просто использовали воду. Проявитель смывает соединения серебра с неэкспонированных участков, а закрепитель замораживает остальные, поэтому они больше не светочувствительны. Примерно через пять минут в фиксаторе вы можете безопасно открыть резервуар. Затем большинство фотографов окунают катушки в раствор для гипоочистки, чтобы удалить все следы закрепителя (также называемого «гипо»). Стирать в проточной воде (с регулируемой температурой), окунуть в увлажняющий раствор, такой как PhotoFlo, чтобы обеспечить сушку без пятен, и повесить на леску, держась только за края.Конечно, в непыльном месте. Влажная эмульсия будет мягкой и легко поцарапанной, поэтому лучше оставить пленку хотя бы на ночь перед печатью.

Люди иногда задаются вопросом: что происходит со всем этим лишним серебром в растворе проявителя? Ответ — да, мы его выбрасываем. В некоторых крупных лабораториях раньше отбирали это серебро, но для любителей это вряд ли стоит потраченного времени. И да, мы выбрасываем химикаты в канализацию. Не в ливневую канализацию. В целях безопасности им необходимо пройти через городские водоочистные сооружения.

Если вы не собираетесь печатать несколько дней, разрежьте пленку на полоски по пять штук и поместите в конверт или специальный конверт для негатива. Если вы оставите негативы сушиться на линии слишком долго, они будут собирать — как вы думаете? — пыль. И вы не хотите использовать этот раздражающий Spotone (который неизбежно пролился, чтобы испортить вашу одежду), не больше, чем вам нужно. Если вы даже можете купить это больше; Я думаю, что компания не работает.

Печать нег.

Процесс печати отделен от проявки, и в нем используется другой проявитель.С другой стороны, вам не нужно печатать в полной темноте. С другой стороны, вам нужно печатать почти в полной темноте. Поскольку черно-белая бумага для печати не чувствительна к янтарному свету, вы можете настроить слабый свет, называемый безопасным, чтобы вы могли (более или менее) видеть, что вы делаете.

Сначала запустите контрольный лист, чтобы знать, что у вас есть. Соберите все негативы, поместите рядом на листе бумаги для печати 8 x 10, положите сверху кусок стекла и экспонируйте его под светом увеличителя.Сколько? Зависит от плотности негативов, прочности (и возраста) лампы увеличителя и диафрагмы линзы увеличителя. Да, диафрагма объектива увеличителя такая же, как и у объектива фотоаппарата.

Конечно, бумага для печати не такая чувствительная, как пленка, поэтому выдержка в 5-15 секунд будет примерно правильной.

Печать снова три этапа: одна минута (по крайней мере) в проявителе, через несколько секунд в стоп-ванне (воды), и, по меньшей мере, две минуты в фиксаторе. Самую современную бумагу для печати (с полимерным покрытием) нужно промыть под проточной водой в течение пяти минут.Повесьте леску, чтобы избежать появления водяных пятен при высыхании печати.

Вопрос: Вредят ли эти химические вещества вашим пальцам? На протяжении многих лет я знал людей, которые не могли работать в темной комнате из-за аллергии на химические вещества. А у легендарного местного фотографа Хэма Гиллеспи, которого я встретил в годы моей юной фотографии, всегда были твердые пальцы с коричневыми пятнами. Лучше всего не только прикасаться к химикатам, но и избегать загрязнения проявителя фиксатором — использовать два щипца для фотолаборатории с резиновыми наконечниками.

Делаем больше.

Мы выбираем картинки для увеличения на основе нашего контактного листа, используя, возможно, увеличительное стекло или лупу. Рядом с каждым кадром указан номер. Учитывая, что отпечатки выглядят достойно, найдите на пленке соответствующий номер. Примечание: организованность избавит вас от множества раздражений. Сохраните каждую пленку в отдельном конверте и пронумеруйте конверт, соответствующий каждому контрольному листу.

Старайтесь не сдвигать негативы в конверте, так как они могут поцарапать друг друга, и их нужно брать за края.Отпечатки пальцев, перенесенные на отпечаток, практически невозможно удалить с помощью Spotone.

Вымойте руки; чистые руки избавят вас от многих неприятностей, связанных с отпечатками пальцев или перекрестным загрязнением. Используйте чистую кисть или, что еще лучше, сжатый воздух, чтобы протереть выбранный негатив.

Вставьте негатив в держатель негативов увеличителя. Выключите верхний свет. Отныне только вы и ваш тусклый, но дружелюбный огонь. (И, может быть, радио.)

Потяните головку увеличителя вверх или вниз, чтобы получить нужный размер, и подумайте об обрезке.Внимательно сосредоточьтесь. Многие фотографы используют зернистый фокусер для более точной работы. Эта программа просмотра увеличивает зернистость пленки в окуляре, чтобы вы могли идеально сфокусироваться.

Выполните тестовую печать. Вы можете сделать это традиционным способом, выбрав весь лист (обычно 8 x 10) и выставив его примерно на 30 секунд при диафрагме f / 11. Закройте 80 процентов листа куском картона. Каждые 10 секунд отодвигайте картон, чтобы раскрыть примерно 20 процентов листа. Таким образом вы сможете увидеть несколько возможных экспозиций и таким образом определить лучшую.

Или, если вы хотите сделать это менее расточительно, как я, разрежьте один лист на несколько полос. Поместите полоску под увеличитель и экспонируйте так, как вы думаете, лучше всего. Развивать. Отрегулируйте в зависимости от того, что вы видите. Возможно, вам придется сделать несколько тест-полосок.

Иногда — ну, в большинстве случаев — участки изображения будут слишком темными или слишком светлыми. Идеальная черно-белая печать сохраняет детали как в светлых, так и в темных областях. То есть никакая большая область не может быть полностью черной или полностью белой.Чтобы получить эту детализацию, вам может потребоваться сдерживать свет от слишком темных частей (это называется dodging ) или добавлять свет к слишком светлым областям (называемое горением в ). Лицо в тени часто нужно уклоняться; пасмурное небо часто нужно сжечь.

Уклонение выполняется с помощью (обычно) ручного инструмента, состоящего из проволоки с небольшим куском картона, прикрепленным к концу. Во время части экспозиции перемещайте инструмент по области, от которой нужно уклониться. Инструмент необходимо постоянно перемещать, иначе проволока появится на окончательном отпечатке.

Выжигание может производиться картоном с вырезанным отверстием или просто двумя руками, чтобы добавить больше света в соответствующую область. Опять продолжай двигаться.

Теперь вы знаете, что изображают эти значки странной формы в инструментах «осветления» и «затемнения» Photoshop.

Привередливые фотографы могут усилить интенсивность теневых областей (D-max) с помощью другого химического вещества, обычно селенового тонера. После промывания отпечатка оставьте его в разбавленном тонере, как указано в инструкции.Селеновое тонирование также гарантирует стабильную печать в архиве. Так хватит на век, а может и больше. У нас есть столетний опыт оценки долговечности отпечатков на основе серебра: отпечатки, созданные даже 150 лет назад, по-прежнему выглядят хорошо, если они не подвергаются продолжительному воздействию интенсивного света. Ключ к стойкости — тщательно смыть все следы закрепителя, так как именно это химическое вещество портит отпечатки.

Как долго прослужит цифровая струйная печать? Мы не уверены. Но 25 лет — наша лучшая оценка.Цифровые файлы также могут быть повреждены с возрастом. Да, старый химический процесс требует времени и навыков. Но награда — печать, которая может соперничать с уникальным качеством художественных материалов, таких как гравюры, и печать, которая выдержит испытание временем.

Строительство домашней фотолаборатории | Жизнь и стиль

Итак, цифровая фотография с ее блестящими, сложными камерами и часами, потраченными на установку RSI на вашем компьютере, не для вас. Вы предпочитаете использовать пленочную камеру, и вам даже нравится идея прогуляться летним днем в красивой теплой темной комнате — погрузиться в небольшую визуальную алхимию под аккомпанемент Test Match Special или The Day Play.

Построить домашнюю темную комнату вполне возможно, но, прежде чем вы слишком увлечетесь, не беспокойтесь о домашней влажной печати, если у вас нет места для создания «настоящей» темной комнаты. Химические вещества вонючие, и старый хитрый увеличитель, ненадежно балансирующий на краю ванны, неизбежно закончится катастрофой. Любая попытка сделать фотографии в своей ванной или кухне обязательно закончится домашним дисгармоничным решением, и, если у вас нет места (или денег) для создания собственной фотолаборатории, вы всегда можете нанять почасовую фотографию на сайте www.ilfordphoto.com/photocommunity/darkroom.asp

Еще одно предостережение, которое я бы добавил, заключается в том, что не стоит делать влажную цветную печать дома, поскольку это требует сложной фильтрации цветного света и чрезвычайно дорогих материалов. Цифровая печать — лучший способ получения цветных изображений. Однако, если вы спросите меня, черно-белая печать на бромидной бумаге все же превосходит свой цифровой эквивалент. Черный цвет глубже, бумага приятнее на ощупь, и это продукт ручной работы.

Чтобы создать темную комнату, подходящую для черно-белой печати, вам понадобится свободное от пыли помещение с доступом к проточной воде и канализации. Как вариант, расчистите место в гараже (вы все равно знаете, что там полно всякого хлама). Пара перегородок в конце превратит темную комнату в прочную темную комнату с полом, который простит любые утечки. Наверное, поблизости есть садовый кран.

Когда фотолаборатория будет полностью заполнена, но до того, как вы начнете проявлять, я бы порекомендовал вам потренироваться со старой полосой пленки и включенным светом. Затем, когда вы приедете делать это в темноте (помните, в полной темноте), надеюсь, вы будете не все пальцы рук.Если вы чувствуете себя уверенно, попробуйте потренироваться с закрытыми глазами, прежде чем рисковать чем-либо с настоящей пленкой.

Совет также по поводу загрузки пленки на пластиковую спираль или катушку: убедитесь, что катушка полностью высохла, прежде чем пытаться загрузить пленку. Любая влага, и он разбухнет и заедает. И вот, наконец, вы готовы приступить к разработке.

Будьте особенно осторожны с температурой проявителя. Увеличение всего на пару градусов, и вы «толкнете» свою пленку (увеличите ее ISO), и ваша фотография будет передержана.

При печати сводите переменные к минимуму. Проявитель следует поддерживать при довольно постоянной температуре (около 20 ° C), а время воздействия на увеличителе должно составлять, скажем, 10 секунд. И проявите отпечатки за то же время (примерно две минуты). При сохранении постоянства времени и температуры единственной переменной будет диафрагма на линзе увеличителя, которая значительно упростит настройку ваших отпечатков.

Убедитесь, что вы полностью проявили отпечатки, чтобы получить сильные черные тона — если отпечаток проявляется слишком быстро, это приведет к получению тонально плоского изображения.Вначале большинство людей создают плоские отпечатки без контрастности. Чтобы компенсировать это, попробуйте использовать более твердую бумагу: чем выше число, тем более контрастным будет бумага.

Наконец, вы можете обнаружить, что химические вещества влияют на вашу кожу — в этом случае лучше надеть тонкие хирургические перчатки, чем использовать защитный крем, на случай, если вы испачкаете отпечатки. И носить старую одежду! Проявитель окрашивает вещи в коричневый цвет, в том числе, в моем случае, джемпер Fair Isle, связанный с любовью вручную. Фотографический принтер всегда можно отличить по коричневым ногтям.Хорошо …

Вам понадобится …

· Пространство (около 2,5 м x 2 м) с обозначенными «влажными» и «сухими» участками. Ваш увеличитель будет на «сухой» стороне; раковина с проточной водой на «мокрой» стороне. Идеально подойдет длинная неглубокая фотографическая мойка.

· Горячая вода не нужна. Подойдет чайник.

· Простой прочный увеличитель с хорошим объективом. Не покупайте тот, у кого цветная головка.

· Мольберт для фотолаборатории, чтобы держать бумагу под увеличителем ровно (для получения четких отпечатков нужно держать бумагу ровной).

· Емкость для проявки и катушки для проявочной пленки.

· Три проявляющие посуды: прямоугольные емкости для мытья посуды тоже, если не лучше, потому что химикаты не разбрызгиваются так много.

· Химические вещества: в частности, проявитель пленки (D), стопорная ванна (S), закрепитель (F) и промывка (W).

· Термометр для проверки температуры этих химикатов.

· Таймер. Увеличитель может поставляться с одним, но он понадобится вам для определения времени проявления.

· Что касается «расслабляющего освещения», забудьте о темно-красных огнях.Вы не можете видеть по ним, а при загрузке пленки для проявки вам понадобится полная темнота. Получите свет с янтарными фильтрами. Комната может быть достаточно светлой, если свет фильтруется.

· Вам понадобится сушилка для негативов и отпечатков. Вы можете купить специальный сушильный шкаф; Я использую старый шкафчик с дешевым тепловентилятором, вклиниваемым внизу.

· Что касается сушки отпечатков, ракель типа ножниц удалит большую часть капель воды, после чего вы можете оставить их сушиться на воздухе.

· Немного места для хранения негативов и несколько полок для химикатов и бумаги.

Пошаговое руководство по проявке и печати в черно-белом цвете см. На сайте www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=9

Учебное пособие: Как настроить темную комнату и печатать дома ( Премиум)

Изображение Кристофера Пакетта.

Создание аналоговой фотолаборатории дома для печати с негативов и обработки пленки не так распространено в наши дни, как в прошлом, поскольку компьютер и Photoshop позволяют редактировать фотографии без специального пространства для печати, химикатов и проточной воды.Но если вы увлечены съемкой на пленку, особенно черно-белую, ощущение создания красивых больших отпечатков на настоящей фотобумаге с помощью химического процесса — это волшебный опыт, совершенно непохожий на все, что можно сделать в Photoshop, не говоря уже об отправке файлов. в лабораторию, чтобы распечатать для вас.

Процесс печати ваших изображений в темной комнате похож на способ, которым художники манипулируют краской на холсте; это более практичный и тактильный процесс корректировки теней и светов.Вместо того, чтобы использовать инструменты затемнения и осветления, расположенные на боковой панели в Photoshop, вы фактически используете свои руки, чтобы блокировать или добавлять свет там, где он необходим на изображении, синхронизируя экспозицию, которую делает увеличитель, что дает вам ощущение контроля, которое является более личным чем то, что достигается компьютерной мышью или пером планшета. Это действительно может сделать вас лучшим фотографом, если вы поймете, как свет и время влияют на ваше изображение.

Преимущество цифровых фотоаппаратов, которые сегодня преобладают по популярности над пленочными, заключается в том, что многие фотографы отказались от своего пленочного оборудования, поэтому все необходимое можно найти по довольно дешевым ценам в благотворительных магазинах, eBay, Craigslist и местных фотошколах.Но если вам не терпится начать работу, вы можете купить набор для обработки и увеличения, который содержит все необходимое для начала печати. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как печатать с увеличителя и для чего нужен каждый химикат, но как организовать темную комнату в небольшом пространстве самым дешевым способом, позволяющим печатать в любое время. , не ходя в школу, не платя почасово в общественной фотолаборатории и не отправляя негативы на принтер. Здесь необходимо базовое понимание процесса аналоговой печати.

Создать темную комнату в вашем доме можно разными способами, в зависимости от того, сколько у вас места и вашего бюджета. Здесь мы сосредоточимся на темной комнате, сделанной своими руками, которую можно легко удалить при необходимости, которая работает во временном режиме с минимальным повреждением вашего реального пространства. Основным критерием выбора помещения является наличие поблизости проточной воды, полки или прилавка, на которых можно разместить увеличитель и лотки для печати, а также возможность блокировать весь свет, проникающий в пространство. Вам также понадобится электрическая розетка для увеличителя печати, таймера и аварийного освещения.

Изображение Doctor Popular

Я построил несколько черно-белых темных комнат — а также для цветной негативной печати в барабанах в ванне — в самых разных помещениях, от небольшой пустой комнаты до отделения в углу комнаты или подвала, до втискивания в комнату. пределы ванной. Чем больше у вас места, тем комфортнее будет ваша печать, но основное пространство в темной комнате можно сделать на площади примерно 5 x 4 фута или меньше. Я собираюсь предложить несколько советов, как построить самый дешевый из возможных способов.

Пространство

Чтобы отделить часть комнаты, вы можете купить дешевую фанеру в строительном магазине, соорудив временную стену с металлическими скобами, прикрученными к смежным стенам и потолку, чтобы создать пространство, подобное узкой гардеробной. Вам также понадобится дверное пространство, вырезанное из дерева для входа и выхода из темной комнаты, с использованием прибитого толстого черного материала, который шире, чем фактическое дверное пространство, чтобы предотвратить попадание света внутрь.Это может выглядеть не очень красиво, но это способ сохранить выделенную область печати в комнате, и его очень легко построить. Вам также понадобится продольная полка, чтобы лотки для печати поместились рядом; Таким образом, от проявителя, упора, закрепителя и промывки водой длина полки будет зависеть от размера ваших лотков. Поскольку лотки очень легкие, опять же дешевая фанера. Требуется более прочная полка, чтобы выдержать вес увеличителя, и полка или две под ней для хранения неэкспонированной бумаги и различных аксессуаров, таких как бутылки, держатель негативов, мольберт увеличителя, термометры и т. Д.

Не можете построить стену в спальне или гостиной? Что ж, эту базовую конструкцию темной комнаты можно сделать без стены в любом пространстве, которое вы можете сделать светонепроницаемым, например, в спальне или небольшом шкафу. Однажды у меня была область печати под кроватью-чердаком, а мой стол был удвоен как место для установки лотков для печати и увеличения, а затем хранил все под кроватью после сеанса печати. На самом деле это было не так уж и сложно, но наличие выделенного отрезка времени для длинного сеанса печати было ключом к тому, чтобы сделать все возможное.Какое бы пространство вы ни выбрали, при удалении неэкспонированной фотобумаги для печати вы должны иметь возможность полностью блокировать ВСЕ внешний свет, проникающий в темную комнату.

Изображение Stuart Caie

Один из способов — печатать всю ночь, когда во всех соседних домах выключено освещение. Я работал таким образом, когда соседи по дому спали, но вскоре захотелось печати в светлое время суток, поэтому свет в темной комнате давал гораздо больше свободы. Для этого вам нужно посидеть несколько минут в темной комнате, которую вы создали с помощью фанерной стены и занавеси двери (или комнаты, которую вы используете), чтобы ваши глаза приспособились к темноте. Любой свет от солнечного света или комнатного света, проникающий в пространство, будет очевиден. Вы можете взять тяжелые черные пластиковые мешки для мусора или черный материал и черную ленту Gaffer’s Tape, чтобы просто закрыть все пространства, куда свет проникает через щели под дверью, окнами или вокруг фанерной стены.

Далее вам нужно это проверить.Используя лист неэкспонированной фотобумаги, поместите бумагу эмульсией вверх, положив сверху монету с включенным светом безопасности. Дайте ему постоять несколько минут, затем проделайте с бумагой те же химические шаги, чтобы проявить отпечаток. После того, как она пройдет через фиксатор, выньте бумагу в комнату с освещением и посмотрите, куда вы положили монету. Если вы видите, что контур круга на бумаге светлее, чем остальная часть листа, вам нужно исправить утечку света в темную комнату. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока проявленная бумага не станет полностью белой, что означает, что в вашей темной комнате нет света.

Изображение Hunter Desportes

Пожалуй, наиболее важным в любой фотолаборатории является тщательное разделение сухих и влажных участков. Хотя большая часть процесса печати выполняется при красной подсветке, систематическая организация всего очень помогает при перемещении по пространству в полной темноте. Кроме того, маркировка и датировка каждого химического вещества и постоянное поддержание чистоты значительно упростят процесс печати.

Если у вас нет проточной воды или раковины, вы можете отнести отпечатки в ванную, чтобы вымыть их в ванне или раковине, и высушить бумагу на зеркале или стене душа.Зону для сушки отпечатков можно сделать с помощью (очищенных) оконных сеток или высушить феном на слабом огне.

Кроме того, не следует упускать из виду важный вопрос — надлежащую вентиляцию темной комнаты от химических веществ. Вы можете пофантазировать с вещами из строительного магазина или вырезать отверстие в фанерной стене и направить вентилятор, выходящий из него. Но во время длительных сеансов печати полезно делать перерывы и гулять на свежем воздухе. Вы работаете с химическими веществами. Если вам нужно сделать перерыв и вернуться к печати через несколько часов, вы можете положить лист полиэтиленовой пленки поверх химикатов в лотке, чтобы воздух не попадал на них, не собирая все это.

Оборудование для фотолаборатории: разработка и обработка

Советы по покупке оборудования для фотолаборатории

Оборудование фотолаборатории используется для проявления и печати фотографий, снятых пленочными фотоаппаратами. Этот вид фотографии пользуется огромной популярностью среди серьезных фотографов-любителей и профессиональных фотографов. Для этого есть несколько причин, в том числе:

Расширенный динамический диапазон пленки
Лучшее разрешение достижимо
Приятная натуральная зернистость пленки
Возможность регулировки контрастности
Много творческих возможностей

Несмотря на то, что для цифровой фотографии требуются другие навыки, использование набора для фотолаборатории простое, и с практикой можно добиться выдающихся результатов.

Какое оборудование мне нужно для создания фотолаборатории?

Чтобы проявить собственную пленку, вам потребуется набор цилиндрических резервуаров для проявки, а также катушки для загрузки неотработанной пленки. Некоторые резервуары вмещают пленку одного размера, в то время как другие обрабатывают несколько типов пленки.

Увеличитель для темной комнаты печатает изображение на фотобумаге. Он имеет регулируемую по высоте головку увеличителя, содержащую лампу с нужной цветовой температурой и держатель пленки. Объектив увеличителя проецирует и фокусирует изображение на мольберте, на котором можно разместить фотобумагу различных размеров.К аксессуарам для фотосъемки в темной комнате относятся искатели фокусировки, обеспечивающие резкость отпечатков, таймеры для управления длительностью выдержки и многоуровневые фильтры для регулировки контрастности. Для цветной печати используются цветные фильтры для отображения каждого основного цвета.

После экспонирования пленки различные химические вещества в мелких лотках проявляют отпечатки, а вода в баке для полоскания удаляет все следы этих химикатов. Другое полезное оборудование для фотолаборатории включает щипцы, пинцет, перчатки и ракели для защиты ваших отпечатков во время проявки.

Прочие принадлежности для фотолаборатории

Хотя принципы схожи, химические вещества в темной комнате для черно-белой печати отличаются от химикатов для цветной печати. Во всех случаях первым химическим веществом является проявитель, вторым — раствор стоп-ванны, а последним — закрепитель. Проявитель поставляется в виде порошка или жидкости и раскрывает изображение на пленке. Препарат для ванны останавливает процесс проявления, а раствор фиксатора делает изображение постоянным. Для каждого типа пленки или бумаги важно выбрать правильный проявитель, стопорную ванну и фиксатор.

Доступны различные сорта бумаги для увеличения в темной комнате, от глянцевой бумаги до матовой. Черно-белая бумага на основе смолы обеспечивает хорошие результаты и проста в использовании, а бумага на основе волокон обеспечивает более темный черный цвет и лучший контраст.

Домашняя фотолаборатория: Оборудование