Текстиль индийский: Все об индийском текстиле | ExclusiveTextile.ru
Индийский текстиль | история Индии
В Индии хлопок как явление жизни не принадлежит лишь прошлому. С древнейших времен именно благодаря хлопку был славен Инд. Во всех письменных памятниках, дошедших до нас из глубины веков говорится, что родиной хлопка была Индия. При раскопках в долине Инд на севере Индии были найдены остатки ткани, окрашенной мареной, что указывает на то, что ткачество и окраска тканей были широкой распространены в этих местах еще в 3 тысячелетии до н.э. или даже раньше.
Один из военачальников Александра Македонского Неарх, основавший македонское поселение на берегу Инда, сообщал в своих донесениях о ситце — ткани из хлопка, расписанной цветочным орнаментом, своим великолепием соперничающей с солнцем, краски которой не смываются водой.
В труде Геродота, датированном 450 годом до н.э. упоминается о том, что «в Индии произрастает дикое растение, плоды которого подобных шерстяным хлопьям»… из которых индийцы делают свои одежды.
«Карпаса» отправляется в Рим
Еще в 200 году до н.э. римляне заимствовали санскритское слово, обозначающее хлопок: для того, что бы убедиться в этом, достаточно сравнить латинское «карбасина» (хлопок) с санскритским «карпаса». Роскошные, расшитые золотом и серебром индийские одежды своим богатством красок и непревзойденным искусством работы покоряли и мудрых правителей Египта, и воинственных римских императоров.
В 13 веке знаменитый путешественник Марко Поло с восхищением писал: «Самые тонкие и красивейщие в мире ткани из хлопка делают в Масулипатаме.»
Даже в Библии можно найти лестный
Индийские слова, имеющие отношение к производству тканей, вошли и в современные языки, например, в английский: такие слова как миткаль, шаль, пижама, банданна /ситец в горошек/, хаки — лишь некоторые из них.
В поисках ситца
Когда английские торговцы основали Ост-индскую кампанию и с Королевской Хартией отправились за океаны, их вело желание найти знаменитый ситец и муслин.
Нити традиций
В чем же кроется секрет того, что никто не сумел достичь высот, на которые поднялись индийские мастера? Декоративное искусство Индии, частью которого было ткачество, отражало традиционный образ жизни со всем присущие ему богатством удивительного разнообразия. В различных уголках страны жили свои языки, свои краски, свои очень разные обычаи, непохожие ритмы и орнаменты, увековеченные в произведениях умельцев, оставшиеся в традициях и в памятниках искусства.
Химия цвета
Творческое богатство подкреплялось глубокими знаниями секретов химии цвета и искусством применения местных красителей. Всему этому и обязаны индийские ткани своим непревзойденным великолепием. Цвета, которыми играют ткани Индии — это не просто нанесенная на них краска, они живут, они заключают в себе чувства, лиризм целого мира значений.
Красный цвет символизирует первые дни супружества.
Светло-оранжевый — цвет земли и йогического духовного аскетизма.
Желтый цвет выражает радость весны, а синий — это цвет Кришны, бога-мальчика, пастуха коров.
От искусства к производству
Ветры нового пронеслись и над древними хлопковыми полями Индии. Древнее индийское искусство стало современной отраслью промышленности страны. Установление британского правления в Индии, по времени совпавшее с промышленной революцией в Европе, положило начало новой эпохи в истории страны, эпохи жесткой конкуренции тканей, производившихся на фабриках в Западных странах и тканей ручной работы индийских мастеров. Война цен вынуждала производить все больше. В условиях мощного давления со стороны ведущих держав текстильная
По пути развития
Первая современная по тем временам фабрика была построена в Индии английскими предпринимателями в 1813 году. Но событие, действительно ознаменовавшее собой рождение индийской текстильной промышленности произошло лишь 36 лет спустя: 22 февраля 1854 года в Бомбее была пущена Бомбейская текстильная фабрика с мощностью 20 тысяч веретен. Это событие было встречено с большим энтузиазмом. Началось бурное развитие текстильной промышленности : в прошлом (19-м) веке в стране ежегодно открывались в среднем 4 текстильных предприятия.
Дорога к процветанию
Пионеры индийской текстильной промышленности были людьми, которых отличала целеустремленность, воображение, широта взглядов и большой патриотизм. Они были готовы к любым трудностям и превратностям судьбы. Текстильная промышленность продолжала развиваться не смотря на голод, экономические депрессии и моровые войны. Она вышла на передовые позиции после получения Индией независимости, ей отводится важная роль в пятилетних планах страны. Сегодня, благодаря высоким художественным достоинствам продукции и тому значительному месту, которое принадлежит ей в экономической жизни страны, текстильная промышленность Индии пользуется международным признанием.
Красочное разнообразие
В Индии насчитввается более 5 000 предприятий, выпускающих самые разные хлопчатобумажные ткани, отвечающие любым требованиям изменчивой моды.
Современная технология и новейшее оборудование, используемое на построенных в последний период фабриках позволили увеличить выпуск привлекательных, красочных мерсеризованных, отбеленных, окрашенных, ворсистых, набивных и усаженных тканей. Значительные усилия прилагаются для того, чтобы во все возрастающем экспорте хлопчатобумажных изделий увеличивалась доля готовых тканей, таких как твил, тик, набивной сатин, драпировочные и плотные ткани, поплин, махровые и промышленные ткани.
Мой перевод статьи Дж.П.Гонка, председателя фирмы «Текспросил», сделанный для журнала «Индия«
Текстильная галерея, Музей короля Шиваджи, Индия – HiSoUR История культуры
В апреле 2010 года была открыта текстильная галерея, первая галерея в городе. Она иллюстрирует «различные технологии текстильного производства, региональные коллекции и традиционные индийские костюмы».
В настоящее время Matrika Design Collaborative занимается проектированием индийской галереи миниатюрной живописи. Контент, разработанный для галереи, будет преобразован в текст Брайля и тактильные ярлыки для слепых с помощью дизайнеров, изготовителей и консультантов из Института Хелен Келлер.
Хумсафар – компаньон
История индийского текстиля, основанная на коллекции CSMVS
Мать-богиня
История индийского текстиля восходит к древним временам, о чем свидетельствуют археологические и литературные записи.
Верхняя часть тела покрыта тяжелым украшением, а нижняя часть – короткой юбкой или сари, закрепленной поясом.
Дварапала Якша
Якша одет в сложную ушнишу (тюрбан) с полумесяцем, плотно сложенную дхоти (неукрепленная нижняя одежда) и уттария (неровная верхняя одежда).
Копия картины из пещер Аджанты
Картины Аджанты – важная визуальная ссылка для изучения стиля одевания людей того времени. Люди носили как сшитые, так и неровные одежды. И мужчины, и женщины носили прекрасные богато украшенные костюмы, украшенные различными разновидностями ситцевой печати и бандхани (галстук и краситель).
Fustat Piece
С 13-го века окрашенные и блочно-печатные ткани с протирающим сопротивлением были значительным торговым товаром из побережья Индии Коромандел (Южная Индия) и залива Камбей (Куч, Гуджарат) в Юго-Восточную Азию, Центральную Азию (Египет) и Запад ,
Пленница Гардабхилла предстала перед Калакачарья
Муни Калкачарья носит прекрасную муслиновую одежду без одежды, в то время как Гардабхилла и солдат в печатной ткани.
Фолио из иллюстрированной рукописи Анвар-и-Сухайли
Период с 15-го по 17-е века стал свидетелем интенсивного спроса на тканый шелк и вышитый текстиль.
Соблюдайте разнообразие костюмов, особенно чакдар (четырехконечный) jama одной из дам.
Порт Сурат
Порт Сурат сыграл жизненно важную роль в торговой связи с Ближним Востоком с 9-го века, который продолжался до 19-го века. Порт Сурат был местом посадки для паломников хаджа.
К концу 17-го века Сурат стал важным торговым центром хлопчатобумажного текстиля и продолжал существовать до наших дней.
Гандиджи и Чарха (1942)
История индийского текстиля значительно изменилась во время движения за свободу в начале 20-го века, когда Мохандас Карамчанд Ганди начал движение Хади.
Из-за индустриализации в Англии в 19 веке, индийские текстильные изделия ручной работы сильно пострадали. Британия использовала индийский рынок для продажи более дешевого машинного текстиля, хотя хлопок был экспортирован в основном из Индии. Импортированная мельница-пряжа и ткань начали приходить в Индию. Британцы обязали выращивать хлопок и индиго для своих фабрик в Великобритании.
Деша-Севилья
Метка текстильной фабрики побуждает индийских граждан покупать товары, произведенные в Индии, и бойкотировать импортные товары.
Хотя хади стал неотъемлемой частью Движения Свадеши, он не очень помог возродить состояние ремесел ручной работы, поскольку акцент делался на индийском текстиле, а не на ручном. Индийские фабрики эффективно отвечали требованиям текстиля Свадеши.
Резюме землетрясения, 2002 г.
Уникальным дополнением к коллекции CSMVS являются текстильные изделия, которые были представлены на выставке под названием «Возрождение – 2002». Эти текстильные изделия были изготовлены различными мастерами в районе Бхудж, Гуджарат, как выражение последствий страшного землетрясения, которое испытывал регион.
Канчипурам Сари
Канчипурам сари получил свое название от старого храмового города с одноименным названием в Тамил-Наду. Основа этого сари имеет клетчатый узор в золоте. У этого есть характерная широкая граница и сильно парчатая паллу с цветочными лианами, слонами и павлинами.
Забла и Топи из Джамсетджи Тата (1839 – 1904)
Это платье было сделано для Jamsetji Tata, основателя империи Тата, для его шестой церемонии дня после рождения. Церемония была отмечена в Navsari 8 марта 1839 года. Маленького ребенка назвали Джемсет после своего прадеда. Согласно семейным рекордам, платье было изготовлено из шелка, которому тогда было сто лет.
Куччи – крышка младенца
Кунчи подпадает под ткань реликвии, которая используется из поколения в поколение в семье Махараштрий во время церемонии именования ребенка. Традиция находится на грани исчезновения.
Этот Кунчи был сшит Инду Нене для ее сына в 1962 году за церемонию именования. Он также носил ее внук в 1993 году во время церемонии именования. Этот kunchi был подарен музею в 2013 году. В семейном реликвии, подаренный ею, также включены детские покрывала и текстиль, используемые для религиозных церемоний в ее семье.
Постельное белье от младенца
Существует богатая традиция ручных покрывала для младенцев по всей Индии. Они обычно изготавливаются путем соединения небольших кусков старой хлопчатобумажной ткани, поскольку они мягкие и удобные.
Парси девушка
Стадия подросткового возраста – важный этап в жизни. Это время, когда ребенок начинает свое формальное обучение.
Navjote Coat
Среди парсисов Navjote – это церемония посвящения ребенка в зороастрийскую религию.
Украшения из драгоценной проволоки из яри, намотанной вокруг нити и других металлов, – это бадла, зик, тики, халак, сальма, кангри. Эта работа известна как zardozi, для которой Сурат хорошо известен со времен средневековья.
Уттария и Совл
Неисследованные предметы одежды считаются благоприятными и чистыми и поэтому используются в религиозных церемониях даже в наши дни.
Оставив за собой озорное и беззаботное детство, мы теперь входим в мир грихастхи (домохозяина). Житель дома представляет семью, а также сообщество и выполняет социальные обязанности, участвуя в ритуалах и церемониях, посвященных жизни. Текстиль является важной частью этих торжеств. Братство является важной вехой для домохозяина, и каждая религия, регион и сообщество имеют свой собственный текстиль, связанный с свадебными церемониями. Браки очень красочны в Индии с красными и желтыми важными цветами. Красный символизирует надежду и новое начало, а желтый символизирует счастье, а также знание. Выйдя из ее девичьей жизни вместе с приятными воспоминаниями, невеста берет с собой какой-то текстиль в виде реликвии, завернутый в благословения и любовь своих родителей и дорогих. Так традиционный текстиль передается из поколения в поколение как символ любви и заботы.
Paithani Sari
Важная часть свадьбы Махараштрий, пайтани сари получила свое название после города Пейтан в Аурангабаде, штат Махараштра. Paithan (старый Pratishthan) был известным торговым центром в древние времена. Эти сари ручной работы из очень тонкой шелковой нити. Уникальной специальностью пайтани является ее граница и паллу, которые, как правило, контрастируют с бутидаром сари или равниной. Основанный на ярике паллу имеет узор, сплетенный в шелке. Специальный эффект dhoop-chav (light-shade) достигается за счет объединения двух разных цветных нитей во время процесса ткачества
Shela
Махараштрийское свадебное застолье не является полным без пайшани сари и шелы (Stole), лучшее, что может себе позволить семья. Затем они становятся заветными реликвиями, сохранившимися и носимыми поколениями, ароматными воспоминаниями. Как правило, shela передается от тещи до невестки как символ передачи ответственности домохозяйства.
Gharcholu – свадебный сари
Этот тип традиционного gharcholu сари носит индуистские и джайнские купеческие общины Гуджарата во время брака. Она представлена невесте ее тещей. Gharcholu сплетен в очень тонком шелке или хлопке и может быть идентифицирован с его сеткой, выполненной в бандхани (галстук и краситель) или яри.
Катч и Саураштра являются основными центрами такого рода работ.
Патола Сари
Патола – популярная одежда, и каждая невеста в Гуджарате хочет носить патолу для своей свадьбы. Техника ткачества известна как икат. Термин «ikat» происходит от малайско-индонезийского выражения «мангикат», что означает связывать, сужать или обматывать. Патола сари предпочтительно носит мать невесты в Гуджарате во время церемонии бракосочетания.
Уникальность плетения патолы заключается в том, что нити сначала окрашивают в соответствии с желаемой конструкцией, а затем сплетены.
Храм сари
Красный цвет символизирует желание и страсть. Красный также благоприятен, потому что он отражает эмоциональные и связанные с рождаемостью качества, что делает его подходящим цветом для невест и новобрачных.
Tanchoi
Танхой, символизирующий период расцвета парской общины 19-го века, развивался как индийско-китайский текстиль вместе с гарой. Примерно в 1856 году первый индийский баронет сэр Jamshetji Jeejeebhoy отправил трех ткачей из семьи Джоши из Сурата мастерскому ткачику Chhoi в Шанхае, чтобы изучить искусство китайского шелкового ткачества определенного типа. Когда они вернулись после приобретения значительной команды над этим искусством, они носили имя своего хозяина Чхоя. Материал, сотканный ими, назывался танчои.
С введением мощного ткацкого станка и изменения в стиле ткацкого ткачества вышли из моды в начале 20-го века.
Ахо Гаро Сари
Этот сари принадлежал семье поэта Ардешира Хабардара (1881-1953).
Гаро стал для парси женщин. Он носится как в особых случаях, так и в браках. Ценители китайской вышивки, торговцы парси купили вышитые шелки для своих семей и разместили заказы на вышитые сари-бордюры, сари, блузки и панталоны. Вышивка была обработана на различных китайских шелках.
Со временем слово garo (от слова Гуджарати для сари) было связано с китайскими вышитыми сари.
Камиз и салвара
Это свадебное платье панджабской невесты полностью украшено гетами и ситарой (блестками), работающими на сатинированном шелковом шелке. Дизайн состоит из цветочных и геометрических узоров. Талия салвара широка в соответствии с модой диеты (рыхлой) пижамы эпохи и региона.
Odhani
Одхани – самая элегантная часть традиционного костюма женщин Индии. Это прекрасный кусок ткани, обычно украшенный вдоль границ, и паллу иногда с цветочным носом на земле. Небрежно прикрывая ее голову и обнимая ее плечи, одхани является символом ее скромности, так как она тонко покрывает ее женственный шарм. Различные виды odhanis видны в миниатюрных картинах, дающих нам некоторое представление о том, как они были задрапированы женщинами в более ранние века.
Кашида сари
Сохраненная как семейная реликвия kashida или kasuti – традиционная вышивка, выполненная женщинами в Дхарваре. Этот иркули-наввари (девять ярдов) сари имеет сложную вышивку, изображающую лотос, пару павлинов, животных и человеческих фигур на его паллу. Тело сари имеет многослойное тело. Замысловатый дизайн ползучести отделяет паллу от земли.
шаль
Phulkari (цветочная работа) – это чисто домашнее искусство, которое практикуют женщины из Пенджаба, чтобы украсить платки, которые используются в качестве обложки для головы.
Чувство невесты очень хорошо объясняется в традиционной панджабской песне: «Этот пулкари был вышит моей дорогой матерью; Я нежно обнимаю его снова и снова ».
Dupatta
Bandhani dupatta или chundari дается в качестве подарка женихом невесте во время свадебной церемонии в Гуджарате и Раджастане.
Настоящий сари
Этот уникальный специально заказанный сари выражает чувство патриотизма его владельца. Он имеет звездообразные buttis, сотканные по всему миру в серебристом и золотом яри. Лозунг Vande mataram соткан в зеленом и темно-коричневом решаме (шелковая нить) на буттисе, а также вдоль границы.
Настоящий сари является уникальным примером Батика, специально разработанного примерно в 1940 году Нандалалом Бозе, известным художником Бенгальской школы, для постановки спектакля перед Гурудевом Тагором. Гаури, дочь Нандабабу, исполнила его в Батике.
Smt Sushila Asher, одетый в батик сари (№ 97.12 / 2), спроектированный примерно в 1940 году Нандалалом Бозе, известным художником Бенгальской школы, для постановки спектакля перед Гурудевом Тагором. Гаури, дочь Нандабабу, исполнила его в Батике.
Baluchar Sari
Балучар сари – традиционный шелковый или парча сари из Бенгалии, который получил свое название от маленькой деревушки Балучар, недалеко от Муршидабада, где он возник.
тюрбан
Индийское общество очень своеобразно относится к своей одежде. А головной убор – один из самых важных его компонентов. Обычно используемым словом для головных уборов является пагади (тюрбан), который состоит из нескольких метров длинной одиночной ткани, обернутой вокруг головы в самых разных стилях. Охват головы является неотъемлемой частью древней индийской традиции. Постепенно она достигла социального и религиозного значения и стала неотъемлемой частью костюма в средневековье.
Пагади из общины Пуна-браминов
Пагади конкретных цветов носится в разные сезоны и в отдельных случаях. Используемая по всей Индии форма и стиль головных уборов варьируются от места к месту и от сообщества к сообществу.
Сообщество Pagadi of Bania
Первоначально сложные головные уборы использовались в качестве дополнительной меры безопасности для защиты головы от неблагоприятных погодных условий. Однако постепенно он стал символом чести и гордости его владельца, его семьи и сообщества.
Тема – это путь, который следует за ходом жизни
Дом – это ядро жизни домохозяина. Дом с его кухней и мебелью – это отражение ценностей и традиций человека, и поэтому традиция создания широкого спектра мебели из разных материалов сохранилась так долго. В сельской Индии, особенно в Гуджарате и Раджастане, многие из этих предметов, таких как Torana (фестон, висели на дверях), составляют важную часть свадебного подарка. Невеста, как правило, сама изготавливает сама торану в качестве свидетельства ее творческих способностей.
Торан
Терран «торан» означает священные ворота в индийской архитектуре. Тораны используются для украшения главного входа в дом, чтобы приветствовать богиню богатства Лакшми, а также отвратить зло. В Раджастане и Гуджарате очень часто встречаются тораны из бисера, абла-бхарат или шеши (зеркало). Ослепительная поверхность шеши считается щитом, чтобы отклонить сглаз.
Chakla
Чакла или квадратная настенная подвеска используется для украшения стен специально в доме Гуджарати. Как правило, конструкции состоят из благоприятных символов, геометрических узоров, фауны и флоры.
Виняна (фанаты)
Штат Гуджарат специально известен своей мебелью из бисера. Ремесленники участвовали в производстве бисера с древних времен. В 19-ом столетии торговцы Баня из Куча и Саураштры, базирующиеся в Занзибаре, занимались торговлей с Восточной Африкой. Одним из основных предметов импорта из Восточной Африки были венецианские бусины Мурано. Люди предпочли эти бусины для создания предметов декора и предметов интерьера. Это вековое ремесло из бисера – это живая традиция, которая продолжается до сегодняшнего дня в западной Индии.
Вышитые покрывала
Глубокие синие хлопковые спреды вышиты малиновыми, синими, серыми, желтыми, коричневыми и белыми шелковыми нитками. В обеих тканях темно-синяя земля имеет круглые медальоны в центре, окруженные сложной вышивкой. Границы обильно обработаны и имеют удлиненные конусы / quiris (мотивы пейсли) и цветочные орнаменты, с цветочным и mihrab (арочные окна) по краям.
Сумерки – дни преданности
В Индии существует множество религиозных тканей с одинаково разнообразными значениями и обычаями в разных религиях. К ним относятся храмовые и местные храмовые украшения, преданное предложение, баннеры, ритуальные костюмы и повествовательные свитки. Крупные расписные ткани часто использовались для описания историй и подвигов божеств, святых и героев для простых людей. Одним из таких текстилей является Пабуджи-ни-Фад (расписанный свиток Пабуджи), который используется Бхопасом из Раджастана, чтобы рассказать историю Рамнараяны или Пабуджи. В Андхра-Прадеше каламкари (раскрашенная ткань) используется для описания истории богов и богинь. Они также используются для украшения храмовых стен, а также ратх (храмовых колесниц) во время процессии. В Gujarat ‘Mata ni pachedi’ (нарисованная и напечатанная ткань, изображающая Богиню) используется для создания ограды для храма. Чод (фон для кумира), чандарво (навес) и торана (висячие двери) используются для украшения святынь. При выполнении пожеланий предлагаются некоторые текстильные изделия. Например, Даршан Двар фюлкари (вышитый висячий храм или Гурудвара) восточного Пенджаба и платки с куплетами Гиты Говинды предлагается лорду Джаганнатхе. Религия Вайшнава имеет богатую традицию расписанных фоном, называемых Пичвайсом, и разрабатывает костюмы для Господа Кришны. Помимо них, существуют различные асаны (молельные ковры), ангавастра (платки), гомухи (розарийные мешки) и румалы (обрядовые обложки) для использования преданными по всем религиям.
Ганеш Пуджа
Эта работа выполняется в каламкари. Каламкари или ручная работа относятся к текстильным материалам, которые печатаются или окрашиваются с использованием определенной техники. Это традиционная техника текстильной живописи, где линии рисуются каламом (ручкой), сделанные из палочки с ватным палочкой на кончике. Часто kalamkari сочетается с блочной печатью. Современный каламкари можно проследить до 17 века в штате Андхра-Прадеш. Как и большинство других индийских искусств, он обязан своим рождением храмовым ритуалам.
Мата ни Пачеди
Традиционно Вагрис из Гуджарата производит Мата ни Пачеди (буквально значение «за богиней Матери»). Это прямоугольная ткань, напечатанная и окрашенная в красный, черный и белый. Белый цвет обычно является исходным материалом материала, тогда как другие цвета – растительные красители. Эта раскрашенная ткань используется для создания ограды для храма богини, в которой она вызвана и умиротворена.
Осенняя полная луна
Pichhwais сделаны в различных методах, таких как окрашенные, напечатанные, аппликации, крючком и машиной. Картины на пичвае соответствуют фестивалю, празднуемому во время его показа.
Чандараво (навес)
Этот квадратный кусочек малиновой сатинированной мелкой вышивки украшен зардози. Вышивка Яри была очень развитым ремеслом, и существует около тринадцати различных разновидностей материала, используемого для такого вышивки, которое обычно делалось на бархатном или тяжелом шелке. Руководители Ахмадабада и Сурата были особенно известны этой вышивкой, и джайнские храмы расхаживали над ними. Вышивка яри Гуджарата была известна даже в XIII веке, как отметил Марко Поло.
Копия коврика Ardebil
Музей имеет значительное количество ковров XIX века из Персии (современный Иран). Одним из важных моментов является копия знаменитого коврика Ardebil из Ирана. Ардебил был известным центром персидских ковров в Иране во времена правителя Сефевидов, Шах-Тамапс I (1514-1576). Ковер Arbedil в музее – это копия ковра 16-го века, который теперь находится в коллекции V & A, Лондон.
Эксклюзивный текстиль
В исторических записях упоминаются королевские шкафы и ремесленники, специально созданные для создания костюмов по желанию королевской семьи. кинкхаб (шелковая ткань из парчовой ткани) использовался для создания эксклюзивного текстиля. Очень тонкий дакский муслин, обычно используемый для джам (пальто), был известен своим изысканным мастерством, и его тонкость была оценена тем, что можно было пройти через одиннадцать метров шириной один ярд или десять ярдов через кольцо пальца. Jama, salwar, patka и сложная пагади составляют мужской костюм, тогда как эксклюзивные костюмы дам включают в себя сложные гагара-холи и odhani, kurtis, paijama и peshwaz. Сари в его бесчисленных формах и стилях драпировки был неизменным любимым костюмом Индии. Хорошими примерами этой традиции являются Сарис, такие как Пайтани, Махешвари, Балучар, Куруппур и Бенаеси.
Сари
Текстура Куруппура была изысканным творением ткачей Танджоре на юге, искусство, которое, к сожалению, сегодня потеряно. Техника его производства включает в себя превосходство в ткачестве нити jari в утке с основанием хлопкового волокна, окрашивание его в резист, а затем его надпечатывание. Как правило, окрашенный манджиштхой (Rubia Cordifolia или Indian Madder), он имеет темно-бордовый или коричневато-красный цвет, хотя иногда также доступен материал Kuruppur в естественном оттенке.
Разработанный, вероятно, во время правления Бхослада Танджор, он добавил еще одно изысканное разнообразие уже имеющегося обширного ассортимента текстиля в Индии. Помимо сари, в этой ткани также были изготовлены куски этого материала.
Paithani sari
Саи Паитани были популярны среди правящих семей в Махараштре. Пешва особенно покровительствовал пайтани. Их любовь к пайтани отражается во многих письмах, в которых сари, дхоти, дуатты и тюрбаны различаются по разным цветам и цветам. Низам Хидерабад и его семья также очень любили пайтани сари.
Традиционно известный как Jambhul rang paithani, этот фиолетовый paithani первоначально принадлежал к семейству Низам в Хайдарабаде, о чем сообщал коллекционер.
Shela
Эта шела имеет дизайн шикарга на земле. Животных, таких как антилопы, слоны, тигры и различные птицы, преследуемые охотниками, показаны между стилистически ткаными лианами, представляющими лес. Оба конца шелы плотно окрашены лесными сценами. Есть группы с альтернативными проектами львиного столичного герба княжеского государства Фаридкот и герба Британской Ост-Индской компании. В то время у Фаридкота были сердечные отношения с англичанами. Кажется, это специально заказанная часть, чтобы представить ее некоторым британским чиновникам или наоборот.
Чоли (блузка)
Чоли (блузка) красиво украшена работой zardozi. Рукава имеют солнце и цветочный дизайн ползучести. Лиф также сильно вышиван цветочным дизайном ползучести. Этот тип холи носился вместе с одинаково богатыми гагара и одхани. У холи есть шелковые шнуры сзади для крепления. Такие холи были ношены в праздничные дни.
Paijama
Пайяма, простой штанишник, является неотъемлемой частью всех видов традиционных, сшитых костюмов в большинстве районов Азии. Слово paijama происходит от персидского слова paa (leg) – jameh (одежда).
Махешвари сари
Этот Махешвари сари принадлежит Махарани Чиманабай Сахеб Гаеквар II (1872-1958) штата Вадодара, Гуджарат.
Объект, принадлежащий семье в течение многих лет, передаваемый из поколения в поколение, называется реликвией. У Индии очень давняя традиция реликвийного текстиля. Женщины сохраняют свои особые сари как семейную реликвию, а затем передают их последующим поколениям. Такие традиции всегда считаются признаком чести или благословения получателю.
Ахо Гаро Сари
Этот сари принадлежал Мехерен Бхабхе, матери сэра Хоми Бхабхи.
В его коллекции есть несколько реликвийных тканей. Семьи расстались с этими реликвиями с чувством, что их любимых будут помнить навсегда, а музей – лучшее место, где они будут сохранены для будущих поколений, чтобы ценить и понимать различные богатые традиции.
Baluchar sari
В музее есть сари в своей коллекции из реликвии семьи Тагор. Это красивый балухарский сари, который принадлежал Джнанадананди Деви (1850-1941), жене Сатиендраната Тагора (1842-1923), старшего брата Гурудева Рабиндраната Тагора. Джнанаданини Деви подарила ее невестке Санге Деви, жене Сурендраната Тагора (1872-1940). Позднее Санга Деви подарила ее дочери Джойасри Сена (урожденной Тагоре) во время ее свадьбы в 1927 году. Джойсри вышла замуж за Кулпрасада сенатора. Гурудев Рабиндранат Тагор был ачарья для этого брака.
Музей приобрел этот сари из Haimanty Dattagupta, который является дочкой Joyasree Sen. Он был представлен ей на ее свадьбе в 1963 году Джоясри Сен.
Абул Хасан Тана Шах
Соблюдайте типичный шоколад Декани в полном золоте с бархатным мысом, муслиновым ямом, парчовым поясом, тюрбаном и шалью вокруг его плеч.
Чога
Этот choga сшит из вышитой кашмирской шерсти. В зависимости от их разреза и длины имя мужского кутума варьировалось от ангархи до чога, шервани, дхамы, акана и других.
Patka
Патка или поясная талия широко носили люди индийской знати с XVI по XIX век. Эти створки были сделаны из тонкой муслиновой или шелковой парчи. Некоторые изысканные куски были сделаны из кани-пашмины.
Тюрбановая ткань
Эта пагадийская (тюрбанская) ткань, вероятно, принадлежала королевской семье Раджастхана. Конец пагади украшен серебряными блестками и золотыми нитями и красными бусинами.
Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
В индийской текстильной традиции пашминные шали из Кашмира занимают место гордости. Они были сделаны из шерсти из специальной породы козла, называемой пашм. Единственный платок был результатом коллективных усилий прядильщиков, красильщиков, дизайнеров, ткачей и вышивальщиков. Проекты состоят из бута, бадами (миндаля), амби или кайри (мозаика), меандра и флоры, кат-раст (полосы) и шикарга (охотничьих) мотивов.
Румаль (квадратный шаль)
Румаль, буквально «носовой платок», представляет собой большой квадрат, предназначенный главным образом для женской одежды. Молодые женщины из Ирана в Египет носили его сгибом по диагонали вокруг талии или плеч или накидывали на голову в виде завесы. Румалы также пользовались популярностью по обе стороны Атлантического океана, причем мода заключалась в том, чтобы обернуть вокруг плеч и поперек платья женщины с низким вырезом.
шаль
Этот красиво вышитый шаль представляет собой комбинацию вышивки Кашмира и Сузани. К середине 19-го века в Кашмире искусство вышивки достигло своего зенита. Здесь тонкая вышивка известна фрасиским словом suzani, что является общим термином для вышивки. Suzani, который разработал обширный и разнообразный дизайнерский репертуар, в котором используются различные швы, включая штопки и штопки с двойным штофным покрытием, бег, петлю, стебель, сатин, елочку, узел и кушетку. Есть две особенности, которые устанавливают вышивку Кашмири отдельно от других традиций вышивки – одна из них – имитация кани-стежка, стеблевая стежка, усиленная очень тонким лезвием; это называется сузани. Другой – использование ножниц, чтобы разрезать свободные нити с задней стороны ткани, чтобы на заднем плане не было никаких поплавков.
Кашмирские шали приобрели важное место на экспортном рынке 18 и 19 веков, и ремесло изготовления шерстяных платков получило покровительство от королей Моголов.
Chamba rumal
Вышитые текстильные изделия включают в себя широкий спектр региональных сортов с 19 по 20 века. Большинство вышитых предметов в коллекции – из Гуджарата, в основном Катча и Саураштры.
Коллекция имеет красивый вышитый чамбийский румаль из Химачал-Прадеша. Они имеют мифологические сцены, выполненные в вышивке.
Канат (подвешенная палатка)
Этот канат / канат трафарет и ручная печать на хлопке.
Чатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (перевод: «музей короля Шиваджи»), сокращенный CSMVS и ранее названный Музеем Западной Индии Принца Уэльского, является главным музеем в Мумбаи, Махараштра. Он был основан в начале 20-го века видными гражданами Мумбаи при содействии правительства в ознаменование визита Эдуарда VIII, который в то время был принцем Уэльским. Он расположен в самом сердце Южного Мумбаи, недалеко от ворот Индии. Музей был переименован в 1990-х или начале 2000-х годов после Шиваджи, основателя империи Маратха.
Здание построено в индо-сарацинском стиле архитектуры, включающее элементы других стилей архитектуры, таких как Могол, Маратха и Джайн. Здание музея окружено садом пальм и формальными цветниками.
В музее хранится около 50 000 экспонатов древней индийской истории, а также объекты из чужих земель, которые подразделяются главным образом на три раздела: искусство, археология и естественная история. В музее хранятся артефакты цивилизации долины Инда и другие реликвии из древней Индии со времен Гуптаса, Маврии, Чалукьяса и Раштракуты.
Поделиться ссылкой:
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
О чем рассказывает индийский текстиль на выставке в V&A
В Музее Виктории и Альберта (V&A) открылась выставка Ткани Индии, где впервые представлена 500-летняя «нательная книга», пролежавшая в запасниках 80 лет, а теперь кропотливо восстановленная музейными реставраторами.
Рубашку-талисман, украшенную всеми 6 тыс. аятов Корана, надевали как оберег в сражениях, путешествиях, в периоды эпидемий и голода. Такую одежду производили в Иране и Турции, но надписи на рубашке из коллекции V&A нанесены почерком бихари (в индийском каллиграфическом стиле арабского почерка) — свидетельство того, что она была изготовлена в Индии между 1480 и 1520 годом.
Сокуратор выставки и старший куратор отдела Южной и Юго-Восточной Азии Розмари Крилл признается, что не знает, сколько времени заняло изготовление рубашки, но отмечает, что экземпляр из дворца Топкапы в Стамбуле шили и расписывали три года. Так как предмет носит «гибридный» характер, работа над ним потребовала от реставратора Элизабет-Энн Хэлдейн сотрудничества с коллегами, специализирующимися на живописи и произведениях на бумаге. Анализ пигментов показал: художник использовал черные чернила, свинцовый сурик, киноварь, свинцовые белила и ляпис-лазурь; 99 имен Бога написаны золотом. Реставратор (специфика материала не позволяла пользоваться жидким клеем) удалила старые заплатки и восстановила утраченные участки, используя ткань подходящего оттенка. «Я хотела восстановить области сильных заломов, потому что в этих местах она начала расползаться», — говорит она, уточняя, что в верхней части рубашка разошлась почти полностью.
Один из самых крупных экспонатов — 17-метровое текстильное настенное панно из индийского штата Гуджарат, украшенное изображениями цветов, животных и изысканно одетых людей. По словам Розмари Крилл, его нашли брошенным «огромной кучей» на тротуаре в нью-йоркском Бруклине в 1990-е годы. V&A повезло: это произведение ХХ века попало в руки арт-консультанта, который и передал его в дар музею. «Подобных интерьерных украшений в целом виде сохранилось совсем мало, ибо их использовали до тех пор, пока они окончательно не изнашивались», — поясняет куратор.
Перед началом работ панно разложили во дворе Рафаэля (одном из немногих помещений музея, где оно смогло поместиться полностью) и составили его описание. Выяснилось, что в реставрации нуждались аппликации, сама же основа практически не имела повреждений.
Одной из самых больших сложностей, с которыми столкнулись музейщики, был вопрос, как повесить такой крупный объект и при этом уберечь его от чрезмерного натяжения. Хэлдейн говорит, что они очень-очень долго думали над тем, каким образом его подвесить и закрепить при помощи застежек-липучек; впрочем, добавляет она, на этой выставке размеры целого ряда экспонатов ставили перед работниками музея непростые задачи.
Так, потрясающий болливудский костюм, украшенный сотнями крошечных зеркал, оказался настолько тяжелым («думаю, актриса надела его лишь однажды для фотосессии»), что в конце концов реставраторы решили надеть его на сидящего манекена, прикрепленного к доске.
Покрывало ПацификРазмеры 210 X 135см. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель – Индия. | ||
Покрывало ДраконПокрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель –… | Покрывало ЗОДИАКРазмеры 210 X 135см. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель – Индия. | |
Покрывало ОМПокрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель … | ||
Покрывало ФеяПокрывало 135х210 см, односпальное. 100% хлопок, натуральные красители. Производитель –… | ||
Индия, Бомбей. Выставка промышленного текстиля в Индии Techtextil INDIA 2019
TechTextil India 2019
Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов в Индии, Мумбай
Ведущая в Индии международная выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil INDIA 2019 пройдет в этом году с 20 по 22 ноября в Мумбае в третий раз и отразит все аспекты промышленности технического текстиля — от исследовательских работ технологических разработок, сырья и производственных процессов до функциональных преобразований, обработки, утилизации отходов. Также будут представлены технологии применения технического текстиля, нетканых материалов и инновационных тканей в науке, медицине, промышленности, строительстве, архитектуре и многих других областях.
Организатором мероприятия выступает всемирно известная компания Messe Frankfurt Trade Fairs Ltd., проводящая интереснейшие международные выставки по всему миру, в том числе и серию выставок techtextil.
techtextil INDIA 2019 станет отличной профессиональный демонстрационной и бизнес платформой и будет способствовать обновлению и установлению новых мощностей в индийском секторе производства технического текстиля, запуску лучших и инновационных технических текстильных продуктов на индийский рынок.
В рамках выставки пройдет тематическая конференция.
Страна, город: Индия, Мумбай/Бомбей
Место: Mumbai Bombay Convention and Exhibition Centre (BCEC), NSE Nesco Complex
Периодичность: один раз в 2 года, с 2007 г.
Сроки проведения: 20.11.2019 — 22.11.2019
Часы работы: 10.00-18.00
Условия посещения: только для профессионалов
Организаторы: Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd.
Website:
https://techtextil-india.in.messefrankfurt.com/mumbai/en/visitors/welcome.html
перед поездкой проверьте информацию о выставке на её официальном сайте
Вид деятельности (ОКВЭД): — текстильные изделия, — одежда, — химические вещества и химические продукты, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Основные группы товаров: Пряжа, волокно, химическое сырье и компоненты, производственное оборудование и технологии, научные исследования и разработки, консультации, брезент, солнцезащитные ткани, тентовые ткани, жалюзи, кирзовые ткани, мебельные ткани, водонепроницаемый простыни, противопожарный текстиль, текстильные напольные покрытия, функциональные ткани для защиты от тепла, холода, радиации, специальная, защитная, спортивная и пр. одежда и обувь, средства индивидуальной защиты, текстильные изделия для гигиены, искусственная кожа, текстиль для сумок, легкие ткани, сетки, канаты, ремни, плетеные материалы, звукоизоляционные текстильные материалы, текстильные материалы с пропиткой, с покрытием, дублированные, композитные материалы, укрывные материалы, технический текстиль для фильтров, мембран, крышек, нетканые материалы, материалы для рекламы, упаковки…
Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии
Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии
Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.
Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.
Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.
Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.
Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.
В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:
1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).
Рис. 17. Кинхаб. Бенарес, Индия.
2. Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.
Рис. 18. Амру. Бенарес, Индия.
3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.
Рис. 19. Абраван. Бенарес, Индия.
Еще одна интересная техника ткачества, распространенная в Бенаресе – джамдани (рис. 20). Ткани этого вида – полупрозрачные муслины – ткут из хлопка с применением гобеленовой техники, используя дополнительные нити цветного шелка. При этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент.
Ткачи из другого храмового города – Канчипурам на юге Индии, называются салгары. Они считают, что произошли от божественного ткача. Края тканей Канчипурама ткались из контрастного по цвету шелка. Для храмовых обрядов, а также свадеб ткачи Канчипурама ткали великолепные сари из шелка с тщательной золотой отделкой по кайме. Основными орнаментальными мотивами каймы были изображения павлинов, львов, попугаев а также мифических существ.
Рис. 20. Джамдани. Бенарес, Индия.
Интересной текстильной техникой, активно использовавшейся в индийском ткачестве, был икат, при котором отдельные нити подвязывали, резервируя их таким образом, чтобы не допустить окрашивания. В этом виде ткачества рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или утка разбирались на пучки, и до начала окрашивания на них размечался рисунок (рис. 21). На базе орнамента пряжа подвязывалась в тех местах, где необходимо было сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивалась. Процесс повторялся отдельно для каждого цвета, от светлых тонов к темным, до тех пор, пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовленную пряжу, заправляли в ткацкий станок. Типичными орнаментами, выполнявшимися в этой технике, были слон, танцующая девушка, различные цветы. Сари, выполненные в технике икат, назывались «патола». Патола могли быть двух видов: одиночный икат, где окрашивались нити основы или нити утка, и двойной икат, где окрашивались и нити основы, и нити утка. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат и Орисса.
Рис. 21. Икат. Орисса, Индия.
В восточных районах Индии ткали из хлопка, но использовали также местные сорта шелка: муга, энди и тассар. Эти виды шелкового сырья получают не от шелковичных червей, а от дубового шелкопряда и червячка эри, питающегося листьями клещевины.
Среди других текстильных техник, распространенных в Индии, следует отметить различные типы вышивок: «зардози», «суджини» и «кантха». В вышивках суджини и кандха использовался так называемый «бегущий стежок». Вышивка зардози выполнялась с использованием золотых нитей, создававших выпуклый фактурный рисунок. В Гуджарате при декорировании текстильных изделий применяли маленькие зеркала, нашиваемые на одежду.
Что касается особенностей индийского костюма, то следует отметить, что, судя по многочисленным храмовым изображениям, и мужчины, и женщины в древности носили набедренную повязку дхоти, закрепленную на бедрах, оставляя верхнюю часть тела обнаженной. К древнейшим видам женской одежды также относится сари – кусок материи, которым обертывали тело. История сари насчитывает тысячи лет, это самая древняя в мире женская драпированная одежда.
Первые упоминания сари появились в индуистской литературе и изобразительном искусстве еще в 3000 г. до н. э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине, блеске ее слез, о ее развевающихся волосах, оттенках ее настроения, мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».
Для сари обычно использовали 6–8 метров ткани. В комплект для ношения сари входит маленькая шитая кофточка – чоли и нижняя юбка. В настоящее время существует несколько способов ношения сари:
1. Стиль ниви. Сари оборачивается вокруг торса по талии, затем край сари проходит под правой рукой, закрывая бок, накидывается на левое плечо. Край сари может свисать сзади или с правого бока выводиться вперед, еще раз оборачиваться вокруг талии и крепиться на левом боку за край нижней юбки. Такой способ ношения сари в настоящее время является наиболее популярным.
2. Северный стиль. Ткань сари проходит слева направо, а затем сзади накидывается на правое плечо, иногда закрывая и голову. Край сари закрепляется на левом боку за край нижней юбки.
3. Стиль Дессан. Представляет собой разновидность стиля ниви, который может по-разному применяться в различных регионах Индии. Например, так называемый стиль кашшха представляет собой традиционный вариант стиля Дессан. Здесь сари оборачивается вокруг торса не в виде юбки, как в предыдущих вариантах, а в виде широких штанов. Длина ткани такого сари 8–9 м. На терракотовом барельефе I в. до н. э. представлен подобный способ ношения сари. Этот стиль распространен в юго-западных районах Индии.
4. Стиль Дравидиан. Здесь на ткани сначала закладывают складки, а затем оборачивают ее вокруг торса. Таким образом, складки оказываются видны из-под верхнего края сари. Это выглядит как юбка с передником. Край сари обычно проходит спереди назад и снова вперед, закрепляясь за край ткани. Для такого сари требуется до 9 м ткани. Этот стиль в настоящее время распространен на юге Индии и в Шри-Ланке.
5. Сари, скрепленное на плече. Здесь используется меньше ткани, чем для сари других видов – 1–2 м, такое сари не имеет складок. Однако в некоторых областях Индии используют до 5,5 м ткани для сари этого вида.
6. Стиль двойной драпировки. Здесь используется две драпировки, длина которых одинакова; весь торс полностью закрывается. Этот стиль распространен на северо-востоке Индии и в Непале.
7. Стиль одхнис или «половина сари». Распространен, главным образом, на западе Индии, в частности в Гуджарате.
Композиция сари строится таким образом, что независимо от его длины, можно выделить его поле, богато орнаментированный край и боковые края – бордюры.
Что касается ювелирных украшений, следует отметить, что с давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Так, например, протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а священная золотая нить, тянущаяся от левого к правому плечу мужчины, означала достижение им образовательного возраста, ожерелье тали (мангальсутра) у женщин показывает, что они замужем. Золото, серебро, медь и бронза – металлы, которые использовались в изготовлении ювелирных украшений, инкрустируемых драгоценными камнями и бисером; они служили талисманами для защиты от разных бед. Древней индийской практикой является украшение тела различными стилизованными орнаментами, используя пасту хны. Хну получали из листьев растения хна. Листья толкли до получения густой пасты, которую затем накладывали на ладони и подошвы ног в виде геометрических узоров и высушивали. Затем смывали пасту водой, и на теле оставалось изображение.
Тип мужских причесок зависел от общественного положения. Так, например, дети и юноши носили волосы распущенными по плечам, воины брили волосы, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины носили усы и бороды, могли их окрашивать, смазывать ароматическими маслами.
Женщины гладко зачесывали волосы со лба и укладывали их на затылке в пучок типа улитки. Внутрь пучка для устойчивости подкладывали подушечку. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, и заплетали жгутом.
Мужские головные уборы были однотипны для всех слоев населения и отличались только качеством материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма. Тюрбан представлял собой свернутый отрез ткани, длиной 6–7 метров, задрапированный складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Чалма также представляла собой длинный отрез ткани, но его укладывали плоскими жгутами.
Тюрбан и чалма богатых индийцев украшались драгоценными камнями – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом прикалывали брошь – сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы.
Все слои населения Индии пользовались косметикой: подводили брови и веки углем, сурьмой, басмой. Использовали белила и румяна. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось тилака, или тилак. Его наносили порошком сандала, киновари или шафрана при помощи кисточки. Этот знак всегда отличал замужних женщин. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой, ладаном, который называли «фимиам богов».
Рассмотрев искусство текстиля и костюма Индии, можно сделать вывод об особенностях индийского текстиля, главным из которых является применение хлопковых волокон. Являясь родиной хлопка, Индия влияла и на распространение хлопчатобумажных тканей на территории всего древнего мира. Применяя в одежде идею драпировки, Индия выработала собственные способы ее использования и декорирования.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесИндийский стиль: в интерьере, индийский текстиль, индийская мебель.. Создаем интерьер в индийском стиле
Вы, вероятно, обращали внимание, какая мощная мотивация возникает после просмотра индийского кино? Жизнеутверждающий сюжет красивых действующих лиц и увиденный колоритный индийский интерьер побуждают к действию. Хочется создать нечто подобное в собственной квартире или доме. А почему бы и нет. Изучите особенности интерьерного стиля, подберите необходимые материалы и создайте своими руками дизайн интерьера, предварительно почистив карму.
У истоков индийского интерьера
Потрясающая атмосферность Индии привлекает не только романтиков и исследователей культуры, но и поклонников древней философии создания жилого пространства. Капризная мода на дизайн бессильна перед загадочным магнетизмом индийского стиля в интерьере.
Первое знакомство с индийским дизайном интерьера известно по картинам и миниатюрам могольской школы живописи периода правления Шах Джахана. В тематике картин, вращающейся вокруг сцен дворцовых приемов, музыкальных произведений и пышной придворной обстановки, представлено богатство интерьера и роскошь убранства той эпохи.
Орнаментальная резьба на наружных стенах дома раджи Бирбала укоренилась и дала богатые всходы.
Создать интерьер квартиры в индийском стиле означает подобрать характерные элементы декора, добавив фантазии и натуральных материалов.
В хорошем интерьере нет случайных вещей, главное, уловить особенности стиля и возможности натуральных материалов при декорировании.
Создаем интерьер в индийском стиле своими руками
Не подлежит сомнению, что создавать интерьер необходимо придерживаясь особенностей стилевых решений.
особенности стиля
Как любой стиль, индийский дизайн отличают характерные особенности:
- многофункциональная невысокая деревянная мебель ручной работы
- выкрашенные или оштукатуренные стены и тканевые потолки
- обилие орнаментов и рисунков на разнофактурных деталях
- яркий текстиль, цветные подушки, ковры и картины
- дверные и оконные проемы в форме арок
- ширмы для зонирования пространства.
Естественно, особенности индийского стиля в интерьере, фото которого можно увидеть в интернете, отличает эффектная интерьерная палитра этнических стилей.
Как разбираться в этнических стилях интерьера, показано здесь.
палитра интерьера
Утверждение, что индийский стиль слишком пестрый и аляпистый неверное. Бесспорно, в натуралистическом индийском стиле, использующем основные яркие цвета, главное место уделено деталям природы – цветущим благоухающим растениям, природным стихиям и утонченным фигурам птиц и животных.
Выразительность и декоративность подчеркивают оранжевый, малиновый, терракотовый цвета в комбинации с употреблением золотого, голубого и ярко-зеленого тонов. Подчеркивает свежесть природной гаммы цвета незначительное количество темного коричневого и черного.
Такую палитру цвета в восточных узорах можно увидеть на декоре стен и потолка, придающей даже невысокому помещению гостиной или спальни объемное звучание.
использование натуральных материалов
В первых жилищах простых и состоятельных индийцев обращает внимание на себя строгость форм и множество деревянной мебели, резные арки и колонны при устройстве проемов и ниш.
Например, львиная капитель из Сарнатха была вырезана из песчаника. Характерными материалами современного интерьера являются дерево, кованый металл, слоновая кость, серебро и перламутровая эмаль.
Традиционно для украшения индийской мебели используют мозаику и резьбу.
Ширмы и шкафы со створками инкрустируют и используют лакирование цветными лаками на основе натуральных красителей.
Мебель расставляют вдоль стен, оставляя свободным центр комнаты и размещая посредине невысокий столик.
стильная индийская мебель
Индийский мебельный стиль невозможно спутать ни с чем – сложные орнаменты и помпезность ножек стульев, столов и табуретов тщательно проработаны. Известно, что для индийского мебельного искусства характерна ажурная резьба, свидетельство страсти индусов к декорированию.
Рисунок орнамента резьбы сложный, сама резьба рельефна и обилует растительным узором, который дробится рамками и перемежается изображениями зверей. Низкие индийские столики на толстых ножках обрамляют по периметру резной каймой, углубляя посередине квадрат и украшая узор вставками.
С течением времени индийская мебель приобрела европейскую форму, однако индийский орнамент резьбы и мозаики был сохранен.
Особым шиком декорирования считают арки, с использованием которых оформляют спинки кроватей, стульев и рамки зеркал.
Восточный антураж резьбы и бомбейской мозаики в арках используется везде, на мебели гостиной и в спальной комнате.
Создать спальную комнату в индийском колорите поможет видео.
Дизайн индийского интерьера невозможен без выразительного декора, в котором используют множество деталей, начиная от фигурок богов и заканчивая текстилем и коврами.
текстильные элементы в интерьере
Индийский интерьерный текстиль отличает ручной способ орнаментации путем набивки узора из окрашенных нитей. Набойный промысел текстиля характерен для Индии. Из набивных тканей и текстиля шьют одежду, украшают комнаты.
Самыми распространенными видами индийского орнамента текстиля являются двух-, трехцветные геометрические комбинации ритмично чередующихся квадратов, пересекающихся кругов, розеток и треугольников.
Подмечено, что в текстильных и ковровых изделиях человек выражает мирские понятия условными знаками: прямая линия означает землю, волнистая линия воду, крест — огонь, а геометрические фигуры ромб, квадрат и круг – солнце.
Пышность орнамента сочетается с тонкой прорисовкой растительных форм, приобретая плавность линий и узоров.
В интерьере спален и гостиных набивные ткани используют в виде покрывал, чехлов для подушек, штор и портьер. Быстро подобрав текстиль можно красиво оформить помещение.
Декор стиля подчеркивают вещи ручной работы: напольные вазы и кувшины, бронзовая пластика танцующего Шивы, крупные настенные чеканки и плетеные подносы с коваными ручками.
Индийский интерьер благосклонно относится к творческому человеческому потенциалу. Поэтому создать индийский дизайн интерьера возможно в любой комнате, главное, чтобы был правильно расставлен акцент, и стиль легко угадывался.
тканей из Индии | Ткацкий станок Full Moon
Крупный работодатель в бедной стране
После сельского хозяйства текстильная промышленность является крупнейшим сектором занятости во всей Индии. В текстильной промышленности непосредственно занято более 35 миллионов жителей Индии. Имея около 2500 ткацких фабрик по всей стране, текстиль, несомненно, является одним из крупнейших экспортных товаров Индии. А Full Moon Loom импортирует большое количество индийского текстиля для использования в своих разнообразных продуктах.Кроме того, прямо сейчас, в течение ограниченного времени, Full Moon Loom предлагает бесплатную доставку для всех покупок в Интернете.
Разнообразное производство обеспечивает полный охват
Индия — второй по величине производитель волокна на планете! Примерно 60% текстильной промышленности Индии производится из хлопка. Огромный рост в текстильной промышленности Индии в последнее время можно объяснить вновь обретенным, очень сильным внутренним спросом, который наблюдается в Индии с 2009 года. В декабре 2010 года внутренние цены на хлопок выросли примерно на 50% по сравнению с декабрем 2009 года. всего годом ранее.Одной из заметных причин такого резкого роста стало наводнение в Пакистане и Китае. Индия производит текстиль в нескольких совершенно разных формах. Некоторые формы производства включают:
- Искусственные волокна. Сюда входит производство одежды и синтетических нитей. Только в этом секторе занято около 4,8 миллиона человек.
- Хлопковый сектор. Хлопок является вторым наиболее развитым сектором текстильной промышленности Индии, но количество занятых несколько нестабильно из-за того, что хлопок является сезонной тканью.
- Сектор ручных ткацких станков. Этот сектор хорошо развит с долей рынка около 13%.
- Шерстяной сектор. Индия является седьмым по величине производителем шерсти на планете, производя около 1,8% шерсти в мире.
- Джутовый сектор. Индия — крупнейший в мире производитель джута или золотой ткани, поскольку она пользуется любовью у индийского населения. Большая часть индийского джута производится в восточной части страны, в таких местах, как Ассам и Западная Бенгалия.
- Шелководство и шелководство.Производство 18% мирового шелка делает Индию крупнейшим производителем шелка в мире. Это также самый трудоемкий сектор текстильной промышленности Индии.
Посетите Full Moon Loom сегодня, чтобы узнать больше или заказать индийскую ткань, ткань и текстиль в целом. Наш широкий выбор стилей, узоров и цветов обязательно предложит то, что будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям и стилю.
О жизни календулы | Индийский домашний текстиль ручной работы, шарфы
На протяжении веков элегантный индийский текстиль восхищал законодателей вкуса и обогащал повседневную жизнь во всем мире.В Marigold Living мы продолжаем эту традицию, делая их доступными для вас.
ОсновательMarigold Living вырос в Мумбаи в окружении индийских тканей и изделий ручной работы и в раннем возрасте привил вкус к уникальным товарам ручной работы.
Вместе со своей матерью и сестрой она открыла для себя сеть специализированных магазинов, домашних предприятий и выставок, на которых были представлены эксклюзивные дизайны, полученные от подлинных общин ремесленников по всей стране. Они рылись в богатом ассортименте хлопка, шелка, парчи, ткачества и вышивки в поисках лучших узоров и тканей высочайшего качества для своего семейного дома и гардероба.Но после переезда в Нью-Йорк в 1995 году она поняла, что эти подлинно сделанные изделия не так легко найти в США.
Чтобы внести свой вклад в свою любовь к глобальному, собранному стилю, она запустила Marigold Living, чтобы предлагать потребителям высококачественный индийский домашний декор, постельное белье и аксессуары. Опираясь на свои обширные знания о традиционных текстильных ремеслах страны со времен ее пребывания в Мумбаи, она разыскала сообщества ремесленников, которые производят эти прекрасные ткани. Сегодня Marigold Living стремится к тому, чтобы их изысканная работа соответствовала современной повседневной жизни, тем самым поддерживая одну из старейших и наиболее плодотворных отраслей промышленности Индии.Каждый предмет рассказывает глубокую историю с помощью вековых мотивов, старинных переплетений, смешанных вручную красок и техник печати на деревянных блоках, что делает каждое изделие полностью аутентичным и уникальным.
Продукция Marigold Living производится с использованием старинных технологий из натуральных хлопковых, шелковых и шерстяных материалов. Текстиль создается небольшими партиями и поступает из разных регионов Индии, каждый из которых славится своими особыми навыками и эстетикой. Уникальный выбор Marigold Living основан на классических фактурах, цветах и узорах, на которые повлияли многочисленные культуры, переплетенные на протяжении всей истории Индии.Это делает стиль широко привлекательным и которым можно наслаждаться в повседневной жизни.
Marigold Living закупает весь наш текстиль у некоммерческих и коммерческих предприятий, которые поддерживают местные сообщества индийских ремесленников. Они варьируются от крупных предприятий до небольших мастерских и отдельных дизайнеров, которые работают напрямую с мастерами для создания коллекций исключительно для Marigold Living, разработанных с учетом современных американских вкусов. Основатель Marigold Living, занимающийся поставками индийского текстиля с 2009 года, имеет хорошо обученный глаз и тесные отношения с тщательно отобранными печатниками, вышивальщицами и ткачами в различных регионах.
Все изделия Marigold Living производятся вручную квалифицированными мастерами с использованием старинных технологий. Будь то ткачество, крашение, печать на деревянных блоках, ручная вышивка или вышивка, эти методы требуют точности, умения, медитативной сосредоточенности и идеальных условий окружающей среды. Для тканей ручной работы типичны тонкие вариации цвета, рисунка и отделки, что только усиливает их характер. Например, процесс ручной печати 17 века с использованием вырезанных вручную деревянных блоков приводит к неизбежным нарушениям.Именно эти неровности придают текстилю с набивным рисунком ручного блока их неповторимый и тонкий шарм.
От ярких цветовых палитр и замысловатых традиционных дизайнов до более простых нейтральных оттенков — все наши изделия воплощают в себе особую культурную самобытность, оставаясь при этом универсальными и современными.
МиссияMarigold Living — сохранить древние методы и богатое наследие дизайна, которые отличают индийский текстиль от всех остальных. Мы гордимся тем, что поддерживаем ремесленные сообщества в основном в сельской местности и небольших городах, которые продолжают это наследие, в том числе ремесленников, работающих на дому.Ни одна машина не может повторить их мастерство или визуальную привлекательность их работы. Мы стремимся поддерживать средства к существованию и глубоко укоренившуюся гордость этих сообществ и предлагаем потребителям возможность познакомиться с неподвластной времени красотой индийского текстиля.
Знакомство с индийским текстилем — Музей Виктории и Альберта
Подвешивание из окрашенного и окрашенного хлопка, изготовленного в западной Индии для британского рынка, конец 17 или начало 18 века. Музей № IS.156-1953.
Текстиль имеет долгую и выдающуюся историю на индийском субконтиненте. Техника протравы, дающая насыщенные, не тускнеющие цвета, использовалась индийскими текстильщиками со второго тысячелетия до нашей эры. По крайней мере, до 18 века Индия могла производить технически более совершенный текстиль, чем Европа.
Техника окраски
Отличительные особенности индийского текстиля включают использование красителя марены, дающего яркий красный цвет, и постоянный набор декоративных мотивов.Марена происходит от корней травянистого вьющегося растения, известного как чай. При выращивании на богатой кальцием почве из раздробленных морских раковин (как это происходит у устьев рек в некоторых частях Южной Индии) это растение можно использовать для получения интенсивного светящегося красного красителя. Этот краситель особенно использовался при производстве ситца, как и фиолетово-синий индиго, краситель, полученный из бобовых растений.
Вдохновение от природы
Бабур, первый император Великих Моголов Индии (годы правления 1526-30), был большим любителем растений и организовал строительство множества прекрасных садов на своих новых территориях.Его любовь к цветам разделяли и последующие поколения императоров Великих Моголов, в частности Джахангир (годы правления 1605–1727 гг.), Который попросил своего художника Мансура нарисовать более 100 весенних цветов. Натуральные цветы, написанные Мансуром и другими художниками для Джахангира, стали более стилизованными под Шах Джахан и превратились в широко используемый декоративный мотив.
Это конкретное устройство получило широкое коммерческое использование, претерпев множество изменений в конце 17-го и 18-го веков в результате европейского и китайского влияния, и все еще использовалось в дизайне продуктов, отправленных на европейский рынок в 18-м веке на пике популярности. торговля текстилем.Многие ситцевые палампоры 18 века, или покрывала для кроватей, имеют центральное цветущее дерево, растущее из скалистого холма или возникающее из воды, окруженное священными лотосами и морскими существами. Дерево обрамлено вазами, животными или птицами, а рисунок включает в себя ряд узких и широких границ волнистых узоров, основанных на цветах и листьях. Первоначальное отношение цветущего дерева к древнему символу исполнения желаний или дереву жизни, вероятно, к этому времени было уже давно забыто, но сам мотив все еще был желанным.
Торговля текстилем
Известно, что индийские ткани продавались в древние времена с Китаем и Индонезией, а также с римским миром. Римский торговый флот был в конечном итоге заменен арабскими торговцами, а они, в свою очередь, португальскими, после того, как Васко да Гама прибыл в Индию в конце 15 века. В 1600 году Елизавета I предоставила Ост-Индской компании монополию на торговлю между Англией и Дальним Востоком. Аналогичные компании образовали также голландцы, французы и датчане.В 17 веке Ост-Индская компания отправляла в Англию относительно небольшие партии текстильных товаров. Например, дневник Сэмюэл Пепис купил своей жене расписной индийский ситцевый ситец, «чтобы выровнять ее новый кабинет, который очень красив».
Первоначально такие декоративные товары использовались при торговле такими товарами, как пряности и шелк. Листы с узорами и узорами одновременно путешествовали по торговым путям. Но Индии предстояло стать крупнейшим экспортером текстиля, которого когда-либо знал мир, и торговля достигла своего пика в 18-19 веках.Слитки были отправлены в Индию для продажи печатных тканей, которые затем были отправлены в Индонезию. Затем значительная часть ткани будет продана на специи, которые будут проданы вместе с оставшимися тканями в Лондоне за слитки, так что трехсторонние торговые поездки могут начаться заново. Куски узорчатого шелка, хлопка и смесей хлопка и шелка, носовые платки, шейные платки и столовые салфетки тысячами отправлялись в Англию. Популярным способом продажи ткани были «штучные товары», короткие отрезки ткани стандартной длины в ярдах, подходящие, например, для платья или носового платка.Покупатель изготовил готовое изделие путем кроя, шитья или подшивки по мере необходимости. Выкрашенные в галстуки шелковые носовые платки из Бенгалии, называемые «банданами», продавались тысячами в качестве шейных платков для моряков, сельскохозяйственных рабочих и других трудящихся.
Есть много других индийских слов, которые все еще используются в английском языке, которые отражают этот период массовой торговли тканями. Например, ситцевая ткань, комбинезон, клетчатая ткань, хаки, пижама, пояс, хлопчатобумажная ткань и шаль. «Ситец», связанное с санскритским словом, означающим цветной или пятнистый, теперь означает хлопковую или льняную мебельную ткань с цветочным узором, окрашенную яркими красками и изготовленную где угодно, но первоначально это относилось только к светостойким, легким хлопковым тканям, сделанным в Индии для английского рынка.Производство ситца было очень сложным процессом, включающим окраску, протравливание (закрепление красителя), сопротивление и окрашивание в зависимости от используемого цвета. Для разных цветов требовались разные процессы. Первоначальные образцы ситца были раскрашены вручную и окрашены резистом, но позже были включены рисунки с блочной печатью. Товары указывались импортерами как окрашенные, независимо от того, были они окрашены или напечатаны. Развито взаимодействие между торговыми компаниями, производителями-экспортерами и покупателями.Индийские производители получили запросы на текстильные изделия с конкретным дизайном и расцветкой, а также чертежи и листы с выкройками, что повлияло на индийский дизайн. Производители и производители в Европе щедро копировали индийский дизайн, захватив свои европейские рынки.
В XVIII и начале XIX веков Ост-Индская компания фактически управляла значительной частью Индии. В конце концов, британская корона взяла под свой контроль управление Индией, и компания была упразднена в 1858 году. К этому времени Англия уже печатала свой собственный «индийский» текстиль с помощью машин и недавно разработанных синтетических красок.
Ткань Индии: природа и создание
Различные мотки «дикого» шелка, Ассам, Одиша и Мадхья-Прадеш, Индия, 2014. № музеев. IS.16–23-2015, © Музей Виктории и Альберта, Лондон,
Богатые природные ресурсы Индии для изготовления и украшения тканей не имеют себе равных. Его разнообразные географические регионы и климатические условия предоставляют огромный выбор растительных волокон и натуральных красителей для земледельцев, ткачей, красильщиков, печатников и вышивальщиц субконтинента. На протяжении столетий в большинстве регионов разрабатывались фирменные блюда, основанные на местных ресурсах, таких как золотые шелка Ассама, тонкий хлопок Бенгалии или красные красители юго-востока Индии.Ремесленники используют удивительный набор навыков для обработки сырья и производства красок, ткацких тканей, принтов и вышивок, характерных для разных регионов.
Краска
Тюрбан (деталь), окрашенный хлопок, вероятно, Джайпур, Раджастхан, Индия, около 1855 г. Номер музея. 5735a (IS), © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Природные красители Индии, особенно синие и красные, были известны на протяжении тысячелетий. Синий краситель был настолько тесно связан с Индией, что древние греки взяли его западное название — индикос (индиго) — от самой страны.Красное окрашивание фиксирующими средствами (протравы) было известно цивилизации долины Инда около 2500 г. до н.э. Исправить цвет — сложная задача окрашивания ткани. Использование протравы индийскими красителями было ключом к их опыту, которому не было равных до изобретения западных химических красителей в 19 веке. Именно это богатство и мастерство использования ярких и стойких натуральных красок, возможно, лучше всего отличает текстильное наследие Индии.
Видео: Крашение индиго
Краситель индиго, полученный из листьев кустарников семейства Индигофера, тысячелетиями использовался в большинстве регионов Индии для окрашивания пряжи и ткани (особенно хлопка) в оттенки синего.Индиго — это основной краситель, фиксирующийся без помощи протравы, но для его успешного приготовления и использования требуется опыт. Этот процесс был продемонстрирован на V&A семьей Чипа, красильщиками индиго, живущими и работающими в Кала Дера, Раджастхан.
Необработанное
Серебро и материалы для украшения с позолотой, Хайдарабад, Андхра-Прадеш и Ахмадабад, Гуджарат, Индия, около 1855 года. № музеев 6293 (IS), 6345 (IS), 6346 (IS), 6354 (IS), 05954: 1–3 (IS), 05939: 1 и 2 (IS), © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Хлопок и шелк являются необработанными материалы, которые больше всего ассоциируются с индийским текстилем.Индия поставила хлопок ткань для мира на протяжении веков, а также производит удивительные разнообразие хлопчатобумажных тканей ручной работы для домашнего использования до индустриализация изменила способ производства и продажи хлопка. Дикая индия и полуодомашненный шелк (совершенно отличный от шелка культурных тутовые тутовые шелкопряды) продолжают предлагать огромный ассортимент пряжи и тканей для местного использования. Другие волокна животного происхождения, используемые для изготовления текстильных изделий, включают овечьи шерсть и шерсть яка и козла. Готовый текстиль тоже часто украшают с натуральными продуктами — крыльями насекомых, слюдой и ракушками каури.Серебро и позолота серебра, превращенная в тонкие ленты и тонкие нити, также используется в ткачестве и вышивке, чтобы придать дополнительный блеск и богатство ткань.
Видео: выращивание хлопка
Хлопок культивирование в Индии может насчитывать 9000 лет, и все еще неотъемлемый аспект индийской экономики. Сегодня Индия, Пакистан и Бангладеш вместе ежегодно выращивает достаточно хлопка, чтобы обеспечить каждого человека на планете более одного килограмма каждый. Производство этот бесценный природный ресурс всегда полагался на умение и труд индивидуальных фермеров.В этом кадре рассказывается история хлопка. земледелие в Южной Азии от посадки до сбора урожая.
Предоставлено Better Cotton Initiative
Видео: Выращивание тасарского шелка
В отличие от полностью одомашненный тутовый шелкопряд Bombyx mori, выращенный полностью в помещении и питается исключительно листьями шелковицы, индийской «дикой» шелковой мотыльки виды только полуодомашненные. Родом из восточной и центральной Индии, они должны быть частично выращены на открытом воздухе, где у них есть доступ к разнообразие деревьев, на которых можно жить, есть и плести коконы.Тасар шелк — один из самых распространенных индийских «диких» шелков, но в изобилии в штатах Одиша, Бихар и Мадхья-Прадеш. Кадры ниже исследуется, как земледельцы должны сотрудничать с природой, чтобы выращивать этот «дикий» шелк.
Предоставлено организацией Professional Assistance for Development Action (PRADAN), Нью-Дели
Печать
Накидка на голову (деталь), окрашенная резистом с блочной печатью шелк, Саураштра, Гуджарат, Индия, около 1900-1940 гг. Дано Энн Френч и Линда Хиллер.Музей № ЯВЛЯЕТСЯ. 5-2014, © Музей Виктории и Альберта, Лондон
В Индии печать лекал с деревянными блоками в основном ассоциируется с севером и западом. Платье на тканях использовались мелкие повторяющиеся цветочные узоры нескольких цветов, требуется несколько блоков. Мотивы большего размера были напечатаны для мебель и палатки. С XIV века, если не раньше, западные Индия использовала большие блоки для производства огромных гобеленов, которые были экспортируется в Юго-Восточную Азию. Хотя печать сильно не ассоциировалась в южной Индии он в конечном итоге заменил нарисованный от руки каламкари (‘перо работа ») там в 19 веке.
Видео: вырезание печатного блока
An неотъемлемый шаг в процессе блочной печати происходит до любого задействован текстиль. Резьба печатного блока сама по себе высококвалифицированная практика, требующая команды мастеров, специализирующихся на на разных этапах процесса. Виктория и Альберта сняли этот процесс на видео шаг за шагом, как мастера в Yaseen Wooden Block Makers в Джайпуре, Раджастхан превратил деревянную доску в замысловатую резную гравюру. блокировать.
Weave
Куртка мужская, шелк (атласное переплетение) с парча с металлической оберткой, Гуджарат, вероятно, Ахмедабад или Сурат, Индия, около 1852-1854 гг.Музей № 05578 (IS), © Виктория и Альберт Музей, Лондон
Каждая часть Индии имеет свои традиции ткачества, но Гуджарат был главным центром инновации более 500 лет. Когда гуджаратские ткачи мигрировали, техника и технологии ткачества распространились по всей Индии. Простейший тип — полотняное переплетение, при котором ткачиха равномерно наматывает уточную нить и под фиксированный набор нитей основы. Более сложные переплетения происходят от это основной метод. Ткацкие станки в Индии варьировались от простых ткацких станков с ремешком назад. до сложных ткацких станков, на которых ткали бархат и узорчатый шелк.Их использование сократилось с появлением механизированных жаккардовых ткацких станков в 19 век.
Видео: Ткачество
Раджастан Khadi Sangh — ткацкий кооператив в Кала Дера, Раджастхан. Там, хлопок прядут и ткут вручную с использованием традиционных инструментов и оборудования сделать хлопчатобумажную ткань хади. Текстиль ручной работы по-прежнему остается важным часть индийской экономики, обеспечивающая работой миллионы. Виктория и Альберта посетили Раджастан Кхади Сангх, чтобы посмотреть, как они превращают хлопок в полотняная ткань.
Стежка
Ангарха детская, шелк, вышитый шелком, Джат. община, Синд, Пакистан, около 1900 г. Подарено леди Ратан Тата. Музей № Я. 280-1920, © Музей Виктории и Альберта, Лондон
Индия вышивка почти так же известна, как ткачество и крашение. Конкретный региональные стили развивались веками с использованием огромного разнообразия швы и материалы. Область, наиболее связанная с вышивкой, — это северо-запад Индии, где он производился мужчинами в профессиональных мастерских и женщинами дома.В 17 веке лучшие гуджаратские ари вышивка (крючком) высоко ценилась как двором Великих Моголов, так и Европейские потребители. Среди других выдающихся местных стилей — канта. вышивка бенгалии, пхулкари из Пенджаба и чикан белила вышивка из Лакхнау.
Видео: Вышивка Ари
вышивальщиц в доме дизайна и производства вышивки Санкалан в г.
Джайпур, Раджастхан, практикуйте различные техники вышивания, чтобы украсить
ткани вручную. V&A следили за их работой над ленга,
свадебная юбка, от прорисованного контура до готового изделия.Только за счет замедления
отснятый материал мог бы быть невероятно быстрым сшиванием вышивки ари
захвачено, поскольку профессионалы делают это так быстро, что это почти невозможно
видеть невооруженным глазом.
идей Индии: история текстиля
Идеи Индии — это подкаст, в котором старший научный сотрудник Меркатуса Шрути Раджагопалан исследует академические идеи, которые могут продвинуть Индию вперед. Вы можете подписаться на подкаст Apple , Spotify , Google , Overcast , Stitcher или любое приложение для подкастов по вашему выбору.
В этом выпуске Шрути и Вирджиния Пострел обсуждают ее последнюю книгу « Ткань цивилизации: как текстиль создал мир ». Они рассказывают о различных методах окрашивания, прядении как женском занятии, торговле текстилем в 17 и 18 веках, о том, как технологические изменения повлияли на промышленность, и о многом другом. Пострел — автор, обозреватель и спикер, чьи работы охватывают широкий спектр тем от социальных наук до моды, уделяя особое внимание пересечению культуры, коммерции и технологий.Ее предыдущие книги включают « Сила гламура: тоска и искусство визуального убеждения » (2013), « The Substance of Style » (2003) и « Будущее и его враги . »(1998). Она является постоянным обозревателем для Bloomberg Opinion и пишет колонок , уделяя основное внимание истории и материальной культуре в Reason.
ШРУТИ РАДЖАГОПАЛАН: Добро пожаловать в подкаст Ideas of India , в котором мы исследуем академические идеи, которые могут продвинуть Индию вперед.Меня зовут Шрути Раджагопалан, и сегодня у меня в гостях Вирджиния Пострел
.Мы говорили о последней книге Вирджинии «Ткань цивилизации: как текстиль создал мир», в которой исследуется развитие технологий, промышленности и торговли в истории текстиля. Вирджиния — обозреватель Bloomberg, автор множества книг и пишет на широкий круг тем, от социальных наук до моды, уделяя особое внимание пересечению культуры, коммерции и технологий.
Мы говорили о вкладе Индии в историю текстиля, изобилии текстиля, технологическом прогрессе и инновациях, вызванных текстилем, протекционизмом, колониализмом и независимостью Индии, луддитами, интеллектуальным влиянием Вирджинии и многим другим.
Чтобы получить полную стенограмму этого разговора, включая полезные ссылки на все упомянутые ссылки, щелкните ссылку в примечаниях к выставке или посетите журнал Discourse Magazine DOT COM.
Привет, Вирджиния, добро пожаловать на шоу.
ПОЧТА ВИРДЖИНИИ: Спасибо. Приятно быть с тобой.
Изобилие ткани
RAJAGOPALAN: Одна из вещей, с которой экономисты борются, когда они пытаются понять прогресс или пытаются зафиксировать человеческий прогресс, заключается в том, что многих вещей, которые мы используем сегодня, не существовало — иногда 50 лет назад, иногда 100 лет назад, иногда 15 лет назад, когда дело доходит до чего-то вроде iPhone.Это действительно сложно уловить, и типичные меры, которые мы используем, например, реальный объем производства или реальная заработная плата, не совсем точны.
Есть, конечно, эта знаменитая статья лауреата Нобелевской премии Билла Нордхауса, который говорил о примере освещения, где он говорит об улучшении уровня жизни, которое значительно недооценивается, когда мы используем другие меры по сравнению со светом, где истинная цена свет — то есть от того, сколько часов работы нужно отказаться в обмен на него — только что резко упал.Для меня это действительно звучало правдоподобно и в том, как вы создали историю текстиля, и в том, как истинная цена падает. Я смотрю на таблицу в твоей книге.
POSTREL: Это мое большое достижение. Он полностью основан на работе других людей, но я собрал все воедино. [смеется]
RAJAGOPALAN: Вы говорите о количестве пряжи, необходимом для очень простых вещей, которые есть у каждого из нас в шкафу. Для пары джинсов вам понадобится шесть миль или 10 километров пряжи.В индийской чаркхе это занимает около 13 дней. Если вернуться в бронзовый век, на его изготовление уйдет 37 дней.
Теперь у всех нас есть несколько пар джинсов. Об этом вообще не думают. Не стоит выбрасывать джинсы, если они случайно порваны, если вы не хотите рваные джинсы. У нас есть такое изобилие ткани, которое, как я понимаю, является невероятно новым в истории человечества. На протяжении большей части истории человечества такого изобилия ткани просто не существовало.
POSTREL: Эти 100 часов или 13 дней, а индийская чаркха — самое быстрое прядение доиндустриальной революции, особенно для хлопка. Это только для спиннинга. Сюда не входит очистка волокна и подготовка его к прядению. В нее не входят ткачество, крашение, любая отделка.
Другой пример — я снял видео — которое заинтересует ваших читателей, потому что в нем также есть большая индийская составляющая — о банданах. Я сделал аналогичный расчет, которого нет в книге для банданы, и в нем есть полторы мили нити.На самом деле я не помню, сколько на это ушло времени. Думаю, на спиннинг уходит полтора дня или что-то в этом роде.
Крошечное количество ткани требует огромного объема работы. Затем, когда вы добираетесь до чего-то вроде паруса, он становится огромным. Парус викинга занял 385 дней, эквивалентных восьмичасовым дням. Если вы говорите о флоте, у вас есть десятки тысяч спиннер-часов. Опять же, это не считая подготовки шерсти. Это не считая ткачества.Сюда не входит сшивание полос ткацкого станка в парус и тому подобное.
RAJAGOPALAN: Это также помещает мою жизнь в особый контекст, лично, потому что индийское сари — есть традиционная шестиметровая версия, а также девяти ярдовая версия. На действительно важные фестивали и праздники в наших семьях вы носите девяти ярдовую версию. Это девять ярдов тканого полотна. Что касается пряжи, о которой вы говорите, я даже не знаю, сколько это миль пряжи.
Прочитав вашу книгу, я впервые понял, почему сари являются семейными реликвиями [смеется] и передаются из поколения в поколение. Теперь я понимаю, что мы не можем позволить себе не делать этого на протяжении большей части истории человечества. Мое поколение, возможно, первое поколение, в котором мы можем позволить себе не думать о них как о семейных реликвиях или не думать об одежде, скатертях, кружевах и тому подобном как о вещах, накопление которых потребовало так много времени с точки зрения богатства или дохода, которые мы не может не передать это дальше.
POSTREL: Правая. Сари интересно по-разному, потому что еще одна особенность сари — это прямоугольник. И, конечно, сари может быть, как вы говорите, очень дорогим. Может быть из шелка. Он может быть парчовым, для чего требуются очень сложные схемы плетения.
Если вернуться к истории, почти все носят одежду прямоугольной формы. Подумайте о сари. Подумайте о саронге, тоге и подобной тоге ткани в Западной Африке. Подумайте о кимоно, которое состоит из нескольких стежков и даже —
RAJAGOPALAN: Даже юбка.
POSTREL: Я собирался сказать, что европейская крестьянская одежда в основном состоит из прямоугольников. Можно сделать юбку; вы можете сделать рубашку. Это просто прямоугольники.
Сшитая по индивидуальному заказу одежда — недавнее явление, и до , очень недавно, , она была предназначена для богатых и их слуг. Теперь, в 18 веке в Европе, был также процветающий рынок подержанной одежды, и менее обеспеченные люди могли покупать одежду на заказ. Причина в том, что вы не хотите брать эти обрывки драгоценной ткани, вырезать их и класть на пол.
Вы также можете увидеть это в эволюции лоскутных одеял. Лоскутное шитье — это древний процесс, когда два куска ткани соединяются вместе с каким-то наполнителем, чтобы они согревались, и сшиваются вместе. Но только, действительно, начиная с 19 века, вы получаете классическое лоскутное одеяло, которое особенно американское, но не однозначно американское. Американцы часто думают, что это так, но это не так.
Вот где можно потратить столько ткани, чтобы вырезать треугольники или квадраты. До этого у вас были лоскутные одеяла, сделанные из больших кусков.Это по-прежнему обрывки одежды или занавесок, или чего-то еще, что уже бесполезно в целом, но это будут треугольники.
Есть очень известные стеганые одеяла под названием Gee’s Bend Quilters, афроамериканские стеганые одеяла, которые в своих стеганых одеялах имеют модернистскую геометрическую эстетику. Но причина в том, что это одеяла для бедняков. Они сделаны из рабочей одежды, которая больше не используется, и у них есть эти большие прямоугольники ткани, потому что они не тратят ее, а разрезают на крошечные кусочки.
RAJAGOPALAN: Другая часть моей жизни, которая меня поразила, это то, что я вырос не в Индии в бедности. Я вырос в семье среднего класса, и у меня было много привилегий, потому что я должен был ходить в действительно хорошую школу и тому подобное. Я ходила в католическую школу для девочек, и они учили нас вязать, шить, штопать, пришивать пуговицы — в основном ремонтировать одежду. Потому что даже идея выбросить что-то, а не починить, очень нова.
Это, вероятно, следующее поколение, которое станет моим первым, которому не нужно осваивать этот жизненный навык.Уже сейчас, с моим поколением и моим уровнем дохода, это стало полностью излишним.
ПОСТРЕЛ: Это было правдой. Я родился в 1960 году и принадлежал к среднему классу Америки. Мой отец был инженером. Я помню, как сидела моя бабушка — когда мы смотрели телевизор, когда мы были в ее доме, — и она всегда штопала. У нее было маленькое штопальное яйцо, какая-то тыква, и она всегда штопала носки. Я так и не научился штопать.
Она выросла бедной, но респектабельной, если хотите.Она всегда была очень хорошо одета, но всегда очень заботилась о своей одежде по той же причине. В подростковом возрасте шила. Я шила себе одежду большую часть времени только потому, что это был единственный способ получить одежду, потому что текстиль был дорогим. Кроме того, я жил в текстильном городке, и мы ходили в текстильные магазины, чтобы купить более дешевую одежду.
RAJAGOPALAN: Это разговор, который я много раз вела с моим мужем. Когда простыни изнашиваются или когда изнашивается старая футболка, его первым инстинктом является ее бросить.Но я хорошая индийская девочка, и мое первое желание — разрезать ее на чистые прямоугольники, а затем использовать их в качестве тряпок для пыли, тряпок для чистки и тому подобного, что делала моя мама. Каким-то образом вся моя жизнь и все мои странные привычки начали иметь для меня смысл после того, как я прочитал вашу книгу.
[смех]
ПОСТРЕЛ: Да, у моего друга Адама Минтера, который также является обозревателем Bloomberg, есть замечательная книга под названием Secondhand , , в которой рассказывается о подержанной торговле, в основном, одежде, мебели и электронике.Но речь идет о мировой торговле и о том, как все это перемещается.
Одна из вещей, которую я узнал из его книги, заключается в том, что на самом деле существует тряпичная промышленность. Это большая отрасль, потому что это одно дело для вас дома, но если вы занимаетесь уборкой, автомойкой или чем-то в этом роде, вам нужно много тряпок, и они производятся, в основном, из использованного текстиля. , но в промышленных масштабах.
Индия и текстильная промышленность
RAJAGOPALAN: Простите за каламбур, но мне кажется, что Индия — это нить, которая проходит через большинство аспектов истории текстиля.Я просто хочу немного узнать о некоторых инновациях и вкладе Индии в текстиль. Не стесняйтесь говорить конкретно: от ниток или пряжи до красителей, ткачества, технологий и машин, торговли — всего.
POSTREL: Индия действительно занимает центральное место в истории текстиля. Мы могли бы начать с самого начала. Хлопок приручили в четырех местах по всему миру. История растения действительно примечательна, еще до появления людей, потому что волокно у него развилось только однажды, и это было где-то в Африке.Как он распространился, особенно на Юкатан, остается загадкой.
Он был одомашнен в четырех местах по всему миру. Для выращивания используются четыре различных вида хлопчатника. Один был в Африке — и я всегда ненавижу говорить «в Африке», потому что Африка огромна — вероятно, вокруг Уганды, но это не совсем известно. Один был в долине Инда. Этот район является одним из основных регионов выращивания хлопка с самого начала его возделывания. Два других — побережье Перу и Юкатана. С самых первых дней развития хлопка Индия является одним из тех мест, которые начинаются, а затем распространяются за пределы страны.Это одно.
Другой связан с прядением. Теперь у меня будут проблемы с этим, но у меня есть стипендия. Индийцы любят заявлять, что они изобрели шпиндельное колесо. Вероятно, он был изобретен в Китае за несколько веков до того, как появился в Индии. Не исключено, что его самостоятельно изобрели в Индии. Но даже если это не так, даже если он распространился из Китая, Индия сыграла очень важную роль в распространении этой технологии.
Что я имею в виду под шпиндельным колесом? Это ременной привод, который используется во всех машинах.Вместо того, чтобы вращать веретено, которое было изобретено во всем мире, которое представляет собой палку с грузом на одном конце, которая удерживается вертикально и вращается в воздухе, вы подаете на нее волокно и скручиваете ее.
Шпиндельное колесо поворачивает его на бок, а затем протягивает какой-то тип ремня от этого маленького колеса, которое начиналось как груз на шпинделе, к большому колесу. Затем вы можете повернуть маленькое колесо много раз, повернув большое колесо один раз, и это гораздо более эффективный способ вращения.Это чаркха. Вот такое колесо. Это распространяется повсюду.
В 15 веке европейцы изобретают еще один кусок головоломки, который производит то, что мы называем прялкой. Это немного другое дело. Он не только вытягивает и скручивает нить, но и поднимает ее, поэтому вам не придется делать это вручную. Это технология прядения. Это действительно важно.
Индия тоже известна своим шелком, но хлопок — великая индийская ткань. Его очень сложно вращать, потому что у него очень короткие волокна.Освоение этой технологии прядения индейцами. . . Когда я говорю об уровне владения технологией, на самом деле дело не в том, чтобы построить шпиндельное колесо. Чтобы уметь его использовать. Мой муж, который любит военную историю, говорит, что это как английский длинный лук. Это то, чем нужно заниматься — очень-очень тонкое прядение хлопка. Это то, чему нужно учиться в очень раннем возрасте.
Индийцы были мастерами этого дела, и они экспортируют это — хлопчатобумажные ткани — в первую очередь по всей Юго-Восточной Азии. Они адаптировали стили к местным рынкам, чтобы индийский текстильный принт из хлопка, сделанный для малазийского рынка, не был похож на тот, который был продан индийским покупателям.Люди были очень сообразительными торговцами. Это часть того, что сегодня историки называют южной ориентацией, то есть распространением индийского влияния на восток и юг, в основном в Юго-Восточную Азию — на всю эту территорию.
Я не очень подробно рассказываю об этом в своей книге. Я просто упомянул об этом, но это часть распространения текстиля по миру и роли Индии в этом. Затем, когда вы перейдете к красителям, прядение и краситель объединятся и окажут очень сильное влияние на Европу, очень мощно.Это начинается с португальцев XVI века, но на самом деле это история XVII и XVIII веков.
Сначала мы должны подумать, как выглядел европейский текстиль до импорта индийского текстиля? Их было огромное количество. Были изысканные бархатные парчи, которые финансировали итальянское Возрождение и делались на невероятно сложных ткацких станках и тому подобном, вплоть до простой крестьянской одежды. Но единственное, что их объединяло, это то, что они не были отпечатками.
Обычно, если у вас был какой-то орнамент или узор на ткани, он был соткан.У вас были либо полоски, либо пледы — простые вещи, которые легко сделать из пряжи разного цвета. Или вы могли бы, установив ткацкий станок, у вас могли бы быть алмазы, и они, по крайней мере, восходят к железному веку. Есть старинные ткани со сложными узорами.
Затем, в 17-м и 18-м веках, вы использовали ткацкие станки для изготовления очень дорогой, сложной парчи или вышивки по шелку, а это очень дорого. Но если вы обычный человек, единственный вид модного текстиля, который у вас был бы, вероятно, был бы в полоску, плед или что-то в этом роде.
Приходитиндийских хлопчатобумажных тканей. У них есть эти удивительные принты, которые, опять же, индийские производители текстиля адаптируют для европейского рынка, потому что индийский принт традиционно представляет собой сплошной темный рисунок, и вы делаете это путем нанесения слоев. Но европейцы предпочитают иметь что-то вроде цветов или чего-то еще на светлом фоне, по крайней мере, на высоком уровне. У вас также есть импорт бандхани. Ваши слушатели, вероятно, знают, но это форма тай-дай, сделанная с помощью крошечной строчки.
Американские любители знают это больше как шибори, что является японской версией, но это то, где белый цвет создается с помощью резиста, а затем у вас есть общий фон.Это было бы чем-то для более бедного человека — на это можно было бы купить платок. Это предок банданы.
У вас есть хлопковые принты. Они приезжают из Индии. Отпечатки новые. Они доступны во всех ценовых категориях. Другое дело, что красители очень и очень хорошие. Они устойчивы к стирке, намного лучше, чем европейские красители, особенно на хлопке, потому что волокна целлюлозы окрашиваются намного сложнее, чем волокна протеина.
Шерсть и шелк — я знаю это по опыту — невероятно легко красить.Хлопка не так много. [смеется] Я пробовал красить кошениль, и мне не удалось добиться от хлопка ничего, кроме довольно светлого оттенка розового, в отличие от насыщенного красного, который можно получить с шерстью и шелком.
Итак, европейцы очень воодушевлены индийскими хлопковыми принтами, и это имеет множество ответвлений. Во-первых, европейская красильная промышленность, которая стоит на пороге современной химии как науки, пытается улучшить свою игру. В частности, французское правительство поощряет исследования красителей. Люди со всей Европы, интересующиеся химией и наукой, идут работать в красильные мастерские, потому что именно там происходит действие.
Так вот, правда в том, что пройдет очень много времени, , до 19 века, прежде чем химия как наука окупится пониманием красителей, но весь этот акцент на попытках более научного понимания красителей — и многое из этого просто проводил эксперименты, например, контролировал экспериментов с биологическими — уже известными красителями растений и животных.
Люди обнаруживают, что некоторые ингредиенты, которые используют индийские красильщики, не нужны.Они просто строительные леса. Это вещи, которые развивались с течением времени. У Intel есть такая штука, которая называется Copy Exactly! Так поступают многие люди, передавая мудрость. Они знают, что это работает, поэтому скопируйте это в точности. В Европе, когда они пытаются научиться лучше красить, отчасти они пытаются выяснить, какие ключевые ингредиенты используют индийские красильщики. Это одно.
Что касается потребителей, то люди покупают эти индийские хлопковые принты в отличие от их традиционных конкурентов, и это приводит к ряду различных действий со стороны разных правительств.Они покупают их у Французской Ост-Индской компании, Голландской Ост-Индской компании, Британской Ост-Индской компании.
Голландцы в значительной степени придерживаются принципа невмешательства. «Принеси их, продай». Вот почему я, к сожалению, не узнал этого до тех пор, пока моя книга не была закончена — если вы хотите найти отличные фотографии этих индийских ситцев, как их называли, веб-сайт Рейксмузеума — лучшее место для поиска.
Британцы занимают промежуточную протекционистскую позицию, о которой индийцы склонны думать больше всего из-за своей колониальной истории.Они запретили ввоз индийского хлопка в метрополию, в Великобританию, но он продается в североамериканских колониях.
Когда они доступны, люди предпочитают их британским альтернативам, которые представляют собой так называемые хлопчатобумажные ткани, которые на самом деле имеют только хлопок в утке и используют лен для жестких нитей основы, потому что британские прядильщики и ирландские прядильщики не могут производить хлопок экономично. Чтобы получить достаточно прочные хлопчатобумажные нити, им приходится использовать вертикальное веретено, а это занимает невероятно много времени.
Британский протекционизм против французского
Тогда французы — они безумны. [смеется] Услышать об этом было одной из многих статей, которые вдохновили меня на то, что это интересная история.
РАДЖАГОПАЛАН: Они похожи на странный Советский Союз в давние времена.
ПОСТРЕЛ: Это сумасшедший . Французский дирижизм восходит к Кольберу, который работал на Людовика XIV. Даже сегодня они думают только о централизованном планировании.Что они сделали, так это то, что они не только запретили импорт из Индии хлопковых принтов, они запретили ввоз всех хлопчатобумажных тканей, даже простого хлопка, и они запретили все принты, даже если они были сделаны во Франции на ткани французского производства.
Разница между Великобританией и Францией действительно была связана с тем, кого они защищали. Великобритания защищала шерстяную промышленность и, в меньшей степени, льняную промышленность, но в основном шерстяную промышленность. Принты не были прямым конкурентом шерстяной промышленности, потому что вы не печатали на шерсти.Франция защищала шелковую промышленность. Это было действительно о вещах высокого класса. Дамы предпочли бы носить ситцевые хлопчатобумажные платья для двора — и они это делали, они продолжали — чем шелковую парчу.
Они не только сделали весь этот запрет, но, по сути, они относились ко всем этим вещам так же, как мы относимся к кокаину в Соединенных Штатах. Ввозить их было преступлением. Владеть ими было преступлением. Торговля ими считалась преступлением, и, особенно для торговцев, наказания были весьма суровыми.Вас могли отправить на галеры, которые в то время существовали как тюрьмы, так и фактически работали на флот. Вас могут казнить. Вас могли казнить довольно гротескным образом.
Даже имея в доме набивное платье или набивную обивку, вас могут арестовать и отправить в тюрьму без суда. Это было очень экстремально и длилось 73 года. Некоторые из самых ранних классических либеральных работ о том, что ставят под сомнение не только эффективность, но и справедливость этого, возникли из этого.
Из-за того, что индийские хлопчатобумажные ткани доставлялись во Францию разными способами, они всегда были очень пористыми. Они были совершенно законными в Нидерландах. Они были совершенно законными в соседней Швейцарии.
Поскольку правительство не хотело слишком сильно наказать Французскую Ост-Индскую компанию, им было разрешено проводить эти определенные аукционы по продаже индийского ситца, но они должны были быть на экспорт. Вы должны были покупать их для обмена на рабов в Африке, а не продавать их во Франции или ее колониях.На самом деле большой спрос был также во Французской Вест-Индии, потому что там жарко.
RAJAGOPALAN: Вы должны носить хлопок. Единственное, что работает — мягкий индийский хлопок.
POSTREL: Правильно, вы не хотите носить льняное полотно, оно намного колючее.
Такова ситуация в 18 веке. Одна из вещей, которые вытекают из этого — здесь я склонен следовать объяснениям историка Джона Стайлса, потому что есть конкурирующие объяснения — одна из вещей, которая вытекает из этой конкуренции, — это стремление британских производителей текстиля продавать больше товаров. в американских колониях или североамериканских колониях, включая Карибский бассейн.
Для этого им нужна хлопчатобумажная пряжа для основы, потому что их фустианы, как их называют, не так популярны. Огромное внимание уделяется попыткам найти механические способы, потому что они знают, что ручным трудом это не сделать. Экономика просто не работает. Таким образом, они разрабатывают прядильные машины, положившие начало промышленной революции. И это не только соперник индийской гравюры. Кроме того, например, людям очень нужны хлопковые чулки, а в Великобритании существует огромная индустрия чулок.Это большая часть индийской истории.
Сила и пределы проб и ошибок
Другая часть — индиго. Индиго, как краситель, существует во всем мире. Это одна из самых замечательных вещей, которые я узнал, исследуя это, а именно, что, во-первых, краситель индиго представляет собой невероятно сложный химический процесс. Вы должны превратить листья и воду в одно химическое вещество. Это индиго, но он осаждает. Хорошо, если вам нужна краска, но она не подходит для красителя, поэтому вам придется превратить ее в другое химическое вещество, подвергнуть воздействию воздуха.
Это очень сложный процесс, но он был изобретен во всем мире, и он был изобретен с использованием разных растений. В Европе это была растение вайда. В Индии это растение мы называем индиго. В Западной Африке был другой завод. В Японии был другой завод. В Южной Америке был другой завод. Все это придумали люди.
Индиго в качестве красителя вытеснил вайду в Европе, потому что он был гораздо более сильнодействующим. У вас намного больше красителя на килограмм или что-то еще, чем у вайды.Сначала европейцы начали использовать его в качестве добавки к вайде, а затем, в конце концов, он полностью вытеснил его, во многом так же, как кошениль — которая была разработана в Мексике и представляла собой очень интенсивный роскошный красный краситель — вытеснила кермес, который был европейской версией этого.
RAJAGOPALAN: Когда дело доходит до окрашивания, конечно же, есть целый процесс. Сначала вам нужно вырастить урожай индиго, а затем провести целый, довольно трудоемкий процесс, связанный с получением красителя. И в другой момент, будь то в Перу сотни лет назад или в Индии совсем недавно, сам краситель имеет решающее значение, потому что вы можете получить какой-то размытый отпечаток или получить действительно красивые, яркие отпечатки, которые мы ассоциируются со многими из этих культур.
Сам по себе краситель также является источником химии и химической инженерии как дисциплины в некотором смысле. Я хотел спросить вас об этом немного подробнее. Если смотреть на историю с точки зрения длинной дуги, то что такого особенного в крашении во всех древних и даже относительно средневековых цивилизациях, этот процесс в некоторой степени секретен. Мы знаем результат. Мы знаем, как они это делают сегодня. Но мы не знаем, как проходит процесс проб и ошибок, и как каждое поколение опирается на усилия предыдущего поколения, когда дело касается окрашивания.
Тогда вот как мы это делаем сегодня. В некотором смысле, когда европейцы недавно пытались его реконструировать, одним из самых больших вкладов было то, что они фактически документировали весь процесс, все эксперименты, проб и ошибок. И это то, что мы называем «наукой».
В то время как этот древний процесс проб и ошибок, который, возможно, развился на протяжении 50-60 поколений и на самом деле передается через устную традицию, он никогда не документируется. Он утерян, потому что ткани не переживают многих археологических раскопок, которые находят эти древние вещи.Итак, что мы знаем сегодня о науке о красителях и крашении до того, как европейцы начали ее документировать?
POSTREL: Первое, что мы знаем, это то, что он действительно старый. Как вы сказали, текстиль обычно исчезает, потому что он гниет. В мире всего несколько мест — и Индия к ним не относится, потому что все они довольно сухие, — где у нас есть действительно старые археологические ткани.
Одно из них — Перу. У нас есть хлопок, окрашенный в индиго возрастом 6200 лет, из Перу.Удивительно, что когда-то давно люди не только красили индиго на хлопок, но и делали полосы, и они делали полосы трех цветов. У них были синие полосы, у них были натуральные бежевые хлопковые полосы, а затем они также использовали молочай ярко-белого цвета, большей части которого уже нет, но вы все еще можете увидеть его, чтобы получить третий вид. .
Это показывает, что люди, которые по современным меркам невообразимо бедны и, конечно же, ничего не знают о химии, очень давно смогли понять, как красить, и что они хотели это сделать.Будь то красота, религиозное значение или статус, люди заботятся о значении своих тканей, а не только о своих функциях. Я уверен, что это верно не только в Перу, но и везде. Это самый ранний краситель, который у нас есть.
Один из имеющихся у нас документов о том, как делается краситель, — это рассказ Плиния Старшего о том, как тирский пурпур, древний пурпур, сделанный из моллюсков, из определенных видов murex , был сделан в древнем мире, и это неверно [смеется] ], потому что он не был красильщиком.Некоторые шаги — когда люди пытались создать это — не работают. Они фактически портят краситель. Он слишком много готовит.
Я пишу в книге об археологе, который воспроизводит этот очень отвратительный процесс получения этой очень ценной краски из древнего мира. Это научно в том смысле, что она считает постоянным все, кроме одного. Все постоянно, но сравнивают морскую воду с пресной, с мочой и разными веществами, чтобы попытаться выяснить, в чем разница.
Тема моей главы о красителях состоит в том, что красители демонстрируют нам невероятную силу обучения методом проб и ошибок без фундаментального понимания того, что происходит, и его пределы. Люди действительно далеко продвигаются путем проб и ошибок, и, как вы говорите, передавая знания в семье или от мастера к ученику. Это держится в секрете, потому что это ценный коммерческий секрет.
Только в 1568 году вы получаете первое руководство по окрашиванию, которое в основном похоже на книгу рецептов, которую итальянец тратит 12 лет на то, чтобы каким-то образом уговаривать красильщиков дать ему эти рецепты.Рецепты не такие подробные. [смеется] Вы и не узнаете, если не попробуете их все.
Я забыл — это есть в книге, но есть много разных рецептов красного. Это самый популярный краситель в Италии эпохи Возрождения. Самый популярный цвет, самый ценный, престижный цвет. Глядя на эти рецепты, вы не знаете, какие из них лучше. По крайней мере, теперь, когда вы его записали, вы можете попробовать рецепты других людей.
Это полезно, но одна вещь, когда вы смотрите на эту книгу, которая называется Plictho , действительно поражает то, как много измерений мы принимаем как должное.Эти рецепты — в них ничего не говорится о температуре, потому что в них нет термометров. Они ничего не говорят о pH, который действительно важен для красителей, потому что у них даже нет концепции.
У них были часы, но они не были достаточно точными, поэтому в инструкциях будет сказано что-то вроде: «Делай это столько, сколько нужно, чтобы произнести восемь молитв Отче наш». [смеется] По сути, все говорят это примерно с одинаковой скоростью, и вы можете измерить это таким образом.
В любом случае, большое внимание уделяется тому, как вещи выглядят, как они пахнут, даже как вещи звучат, потому что это то, что вам нужно знать.Это знания, которые были бы переданы и закреплены в любой традиционной культуре окрашивания, существовавшей во всем мире.
RAJAGOPALAN: Здесь я хочу немного противопоставить технологию крашения ткачеству. Если окрашивание неточно, потому что у человека нет правильных мерок и веса, и, конечно же, термометров и тому подобного. Все это немного расплывчато, и вам нужно в некотором смысле раскрывать это в каждой попытке.
Ткачество — полная противоположность этому.Это невероятно точный . Ткачество — это математика, как вы ее описываете. Вы можете точно воспроизвести переплетения без каких-либо изменений, если люди знают математический узор. Даже то, что можно измерить, что можно перевести — очень долгое время вокруг этого была завеса тайны.
В книге вы говорите о Марксе Циглере, который написал первое руководство, и он в некотором роде радикальный ренегат, который говорит: «Я собираюсь сломать систему, и я собираюсь написать руководство.«Потому что написание руководства похоже на этот бунтарский ход.
Большинство культур никогда не думают об этом, хотя к тому времени вы уже много пишете, даже в Индии. У вас много фольклорных произведений, сказок, стихов. Дело не в том, что письмо незнакомо или что ткачество незнакомо, но мы никогда не собирали эти вещи воедино в латиноамериканских культурах или культурах Южной Азии, чтобы на самом деле иметь своего рода руководство, даже сегодня.
В Индии ткачество в значительной степени передается через устную традицию и через традицию ученичества, что довольно близко к устной традиции.Все это в Индии, конечно же, работает в рамках кастовой системы, где вы знаете, кто станет учеником, а кому разрешено заниматься этой дисциплиной или профессией, а кому нет.
Является ли это одной из причин того, что европейцы стали лидерами в течение столетия, когда дело дошло до текстильных технологий, а все другие древние культуры остались позади как эта экзотика?
ПОСТРЕЛ: [смеется] Я уверен, что это имело какое-то влияние.Но я не хочу недооценивать объем ведения документации, скажем так, в отличие от письменной документации в традиционных культурах ткачества. Потому что есть способы записи шаблонов и обмена шаблонами и хранения шаблонов, которые не являются бумагой, карандашом или компьютером.
Я пишу в книге о лаосском ткацком станке, на котором он хранится. Сейчас его хранят на нейлоновых нитках, а раньше — на бамбуковых палках. Любой, у кого это было, мог воспроизвести узор. Ткацкие станки Банараси похожи на них — я не помню всех подробностей, но считаю, что есть способ сохранить эти образцы.
Другое дело, что ткачи могут перепроектировать. Они могут посмотреть на тканые вещи и понять, как их делать. Одна из причин, по которой такое внимание уделяется ученичеству, — это не просто секретность. Я знаю это по собственному небольшому ткачеству. Здесь задействовано огромное количество тактильных знаний и неявных знаний.
Даже с видео на YouTube, которых, конечно, у людей не было в 17 веке или где-то еще — или, если уж на то пошло, в 20 веке — даже с видео на YouTube, ты можешь многому научиться [смеется], ты можешь учи себя.Люди так и поступают, но без личного учителя очень сложно, потому что нужно очень многое делать правильно. Тактильных ощущений так много.
Часть того, что сделали европейцы, заключалась в том, что они придумали, как механизировать и внедрить эти тактильные знания в машины, а это очень долгий процесс. Добраться до первых прядильных фабрик — это огромный скачок, но между этими прядильными фабриками и сегодняшними прядильными фабриками есть много, много, много дополнительных улучшений и выяснения, как это сделать лучше.
То же и с плетением.Встраивание не только документальных знаний, которые с точки зрения шаблонов поставляются с жаккардовым ткацким станком, — это очень эффективный способ хранения шаблонов. Он предназначен для изготовления сложной парчи, но при этом настолько эффективен, что его начинают использовать для всего, даже простого плетения — вверх и вниз, — потому что это просто очень эффективно и автоматизировано. Я думаю, что стремление превратить знания в механизацию — это большой шаг вперед. Ненавижу использовать этот термин. Спасибо, Мао. Великое обогащение.
RAJAGOPALAN: Вы правильно используете.[смеется]
POSTREL: Точно, это просто плохой коннотации.
Вы правы, что есть что-то необычное — и это необычно также для европейской истории — в идее записывать знания, чтобы ими можно было поделиться. Когда Маркс Циглер писал свое руководство по ткачеству в 17 веке, не то чтобы ни один ткач никогда раньше не записывал образцы ткачества. Они имели. Он говорит, что они должны были иметь, потому что вы не могли держать все эти вещи в своей голове, но другие люди не могли их видеть.Его идея, которая витала в воздухе в то время, заключалась в том, что знания будут развиваться быстрее, если ими будут делиться.
Кроме того, он этого не сказал, но Джоэл Мокир, историк-экономист, которого я считаю великим, сказал: если это делится не только между людьми одной профессии, но и между людьми, интересующимися теоретической наукой, и людьми. тех, кто интересуется практическим ремеслом, и отношение к этим вещам как к равным — я не знаю, что к ним буквально относились как к равным, но как к действительно важным, — это то, что необычно в истории человечества и необычно в том, что не только текстиль, но в целом технологии.
Это действительно важно для европейского взлета. Не думаю, что это что-то уникальное в Европе. Вы обязательно увидите это в Японии во время реставрации Мэйдзи. Когда Япония открылась миру, они уже довольно далеко продвинулись в шелковой промышленности, разрабатывая гибриды и все такое. Затем они перенимают много товаров из Европы и очень быстро продвигаются вперед, а также имеют источник дохода — продажу не шелка, а шелкопряда.
Европейское шелководство было опустошено пебрином , несмотря на усилия Луи Пастера, эту чуму, а у японцев есть не только лучше в целом, но и более устойчивые к этой болезни.
РАДЖАГОПАЛАН: Это также начало борьбы с эпидемиями.
ПОСТРЕЛ: Да. Я пишу в книге о происхождении теории зародышей тутового шелкопряда. До того, как я начал исследовать «Ткань цивилизации», я знал о Луи Пастере. Я знал, что он работал над попыткой справиться с этой разрушительной болезнью тутового шелкопряда в 19 веке. Чего я не знал, пока не начал исследовать это, так это того, что до Пастера был очень интересный итальянец по имени Агостино Басси, у которого не было ни публичности, ни государственной поддержки Пастера, ни чего-то подобного.
На самом деле он был юристом, который действительно интересовался наукой, и он провел множество экспериментов на ферме своей семьи. Его действительно интересовало, почему у тутовых шелкопрядов возникает это заболевание — они не знали, что это болезнь. Что-то происходило с шелкопрядами. Они окоченели бы и умерли. Затем, после того, как они умрут, у них появится этот белый налет. Заболевание было названо calcino , как и кальций, из-за этого.
Он провел годы, годы и годы, проводя эксперименты, пытаясь выяснить, какой токсин вызывает это, и это то, что он и все остальные думали: это должно быть что-то в окружающей среде.Он проверил все, что мог придумать. Он потратил все свои деньги. Он потерял большую часть зрения. Он действительно впал в депрессию. Он ушел на год, а потом вернулся.
В конце концов он заметил, что тутовые шелкопряды, выращиваемые в одинаковых условиях в разных комнатах, давали разные результаты. Некоторые умрут, а некоторые нет. В конце концов он понял, что это грибок, и споры заразят новых тутовых червей, как только один умрет. Это было первое применение теории микробов, идеи о том, что у вас будет биологическая инфекция, распространяющая болезнь, и что бороться с ней можно было с помощью различных дезинфицирующих средств.
Оно было изготовлено из шелка. Пастер гораздо более влиятелен, хотя у него был доступ к работам Басси, что дало ему преимущество.
Девица
RAJAGOPALAN: Одна из вещей, о которой мы думаем, когда говорим об изобилии текстильных изделий сегодня и о том, насколько они редки — из-за того, сколько времени потребовалось для их производства — также нужно начать думать, кто их производил текстиль. Именно здесь многие люди говорят о том, что прядение порождает особое угнетение женщин, которое, конечно, позже принимает различные другие формы.
Это действительно то постоянное вращение, эта тяжелая работа в течение 18, 20 часов, которую иногда вам, возможно, придется делать, если вы были ужасно бедны. Вы должны начать изучать некоторые из этих техник, когда вы очень молоды, потому что у вас нет другого выбора. Даже если вы не были бедными, почти все знали, как делать простейшие строчки и починки.
Какова роль женщин в производстве текстиля? Кроме того, я хочу перевернуть это и подумать о том, как текстиль повлиял на женскую область в истории человечества с точки зрения прогресса? Или ограничили сферу женского прогресса?
POSTREL: Роль женщин в производстве текстиля зависит от времени, места и обстоятельств, но единственное, что кажется универсальным, — это то, что женщины прядут.Мы говорили о том, насколько важно прядение. Невозможно сшить ткань без большого количества пряжи. Вопрос в том, почему он гендерный?
Потому что сотки нет. Кое-где плетут женщины. В других местах плетут мужчины. В некоторых местах женщины ткают на одном станке, а мужчины — на другом. Ткачество — это не сугубо мужское или женское занятие. Окрашивание больше мужское, но кое-где это делают и женщины. По-разному, но не со спиннингом. Это почему?
Одна теория, самая распространенная теория, когда вы вращаете, очень легко выполнять несколько задач одновременно, особенно с вертикальным веретеном, потому что вы можете взять его, пока идете.Вы можете наблюдать за своими детьми, за горшком или за овцами. Тогда вы должны задать вопрос: «Многие люди были пастухами. Почему они не могли вращаться, пока смотрели на своих овец? »
Думаю, это другая причина. Я думаю, это связано с тем, что нужно начинать учиться, когда вы очень молоды. Одна из вещей, которые обычно имеют место, заключается в том, что у маленьких девочек мелкая моторика намного лучше, чем у маленьких мальчиков. Если вы думаете о том, чтобы научить четырехлетнего ребенка вращению, вы добьетесь гораздо лучших результатов с девочкой, чем с мальчиком.Очевидно, что люди разные. У моего брата почерк был лучше, чем у меня. [смеется] Но как правило. . .
Мы знаем, что девочки очень рано начали учиться прядению. Мы знаем это из этнографических исследований в современный период. Мы знаем это из записей ацтеков. Я рассказываю об этом в своей книге. Итак, женщины — источник прядения.
Это может быть источником угнетения , но оно также может быть источником силы. Это зависит от обстоятельств и окружающей культуры, потому что это очень важно, хотя и очень непродуктивно — то есть вам нужно много времени, чтобы заработать полезную сумму, и, следовательно, это, как правило, низкооплачиваемое.Это источник дохода для женщин, которые в противном случае не имели бы другого источника дохода, кроме, возможно, служанок, прачок или чего-то подобного.
Вот где в английском языке есть слово «дева», которое означает незамужнюю женщину, а также означает того, кто прядет. Незамужняя женщина могла зарабатывать на жизнь прядением. Насколько хорошо она зарабатывала, зависело от того, когда и где она пряла.
Одна из душераздирающих цитат о влиянии британского промышленного прядения на Индию — это вдова — я действительно хотел ее получить; об этом нет в моей книге, которая пишет о том, как она овдовела в очень раннем возрасте, но поскольку она всегда могла прядить и продавать свою пряжу, она могла выдать своих дочерей замуж, и это всегда было надежным источником дохода.Теперь внезапно никто не хочет ее покупать, и она вынуждена сказать, что эти пряжи не хуже, если не лучше, чем у нее.
В этой истории, конечно, индийские исследователи и индийские патриоты, как правило, подчеркивают колониализм, протекционизм и тому подобное, но это также и цифры. Когда вы можете перейти от 100 часов, чтобы сделать достаточно хлопковой пряжи, чтобы сделать пару брюк, до минут или даже сегодняшних секунд, вы окажетесь в мире, где вдова с чакрой не сможет конкурировать, независимо от того. того, что такое политика.
Мне интересно, если бы я пытался исследовать важные вопросы индийской истории, было бы то, была ли британская колониальная политика, которая не позволяла Индии или индийским регионам принимать новые технологии и сделать этот переход, скажем, так, как это сделала Япония? Это вопрос, который я хотел бы знать, а не почему все в Индии не прядут свою пряжу, чтобы вручную ткать свою собственную одежду? Потому что это рецепт — как бы я ни ценил эти ремесла и люблю ткать сам, — это рецепт бедности.
Женщины и ткань
RAJAGOPALAN: Вы сказали так много удивительных вещей, и я хочу раскрыть каждую из них. Сначала я хочу вернуться к тому, что вы говорили о гендерных ролях в текстиле, а именно прядении и ткачестве. Один был, имеет ли это отношение к возврату?
Прядение отнимает больше всего времени, и на его прядение уходит всего несколько часов и часов, но это также относительно низкий уровень мастерства, если сравнивать его, скажем, с ткачеством или некоторыми другими вещами, связанными с текстилем.А отдача от прядения крайне мала с точки зрения заработной платы. Возврат к ткачеству немного выше. Может быть, отдача от окрашивания, в зависимости от качества красителя, даже выше, и так далее и тому подобное.
Это одна из причин, по которой он гендерный? Или это не при чем? Потому что, когда вы думаете о торговле шелком, у вас есть женщины, которым платят больше, чем мужчинам, потому что качество нити и обращение с ней очень важны. Как правильно думать о гендере и доходах?
ПОСТРЕЛ: Я не думаю, что дело в возврате.Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что китайское шелководство — хотя в нем есть участие мужчины, исторически оно преимущественно женское. На самом деле у китайцев есть выражение: мужчины ткают, женщины ткают. Плетение — это синекдоха для всего текстильного процесса. Я думаю, это больше связано с культурным окружением женщин, независимо от того, находятся ли они только дома — хотя в Китае ткачество делалось дома, все это делалось дома.
На самом деле, я читал, что крестьянская привязка ног возникла из-за того, что женщины заставляли ткать — я не знаю, что за этим стоит — а затем, когда это стало индустриальным, они перестали связывать ноги своим женщинам, так что они могли пойти работать на фабрики и вернуть деньги.
Но во многом это связано с тем, что вы думаете о своих женщинах? В Европе, например, ткачество считается по большей части мужским занятием, и отчасти это связано с технологией, потому что европейские ткацкие станки — это очень тяжелые ткацкие станки, и они требуют много мускулов, хотя женщина могла ткать на них нет сомнений в том, что она могла бы — просто, может быть, она быстрее устанет или что-то в этом роде. Она будет наращивать свои мускулы.
Но у вас есть эксклюзивные гильдии, которые в основном говорят, что женщины не умеют ткать, если это не вдова — они делают исключения — если это не вдова ткача или дочь ткача.
Есть случаи, когда, например, Венеция пытается спасти свою текстильную торговлю после того, как конкуренция развивается в других местах, и они внезапно позволяют гораздо большему количеству женщин пробраться через эти различные лазейки в ограничениях гильдии. Теперь это относится к вашему вопросу, потому что одна из причин, по которой они это делают, заключается в том, что тогда рабочая сила будет дешевле, и они смогут конкурировать на нижнем уровне рынка, тогда как в прошлом они ткали очень роскошные ткани.
Женский труд дешевле, и это связано с их альтернативами.Я пишу об этом в книге. Существует феминистская критика, согласно которой женщины-прядильщицы — это в Европе — получают низкую зарплату. Несмотря на то, что их работа важна, они получают эту ужасную зарплату, и это в основном из-за патриархального угнетения со стороны ткача. Но если вы посмотрите на отчеты о том, сколько стоит производство ткани, то прядение — самая дорогая часть, за исключением фактического сырья, такого как шерсть или что-то еще, и проблема в том, что на производство чего-либо уходит так много времени.
Причина, по которой женщинам мало платят, заключается в том, что они не могут выйти и заняться другими делами.Других альтернатив у них нет. Теперь, когда появляются ткацкие и прядильные фабрики, на них работают женщины, хотя это тоже бывает разным. В Англии технология, разработанная для прядения, более тяжелая, и там работают преимущественно мужчины, и в отношении этих профессий тоже применяется много протекционизма, за исключением женщин. В то время как в США и Новой Англии фабрики в основном состоят из молодых девушек подросткового возраста, молодых женщин старше 20 лет.
Колониализм, текстиль, протекционизм в Индии
RAJAGOPALAN: Другая часть, которую вы затронули, была вдова в Индии, которая сейчас не работает из-за конкуренции и тому подобного.Конечно, существует действительно сложная политическая экономия между индийскими местными жителями и колониальными хозяевами, в некотором смысле, потому что британцы, даже после того, как они перешли из Ост-Индской компании в корону, относятся к Индии с добывающей точки зрения. в том смысле, что большая часть сырья для их текстильной промышленности будет добываться из Индии.
Это, конечно, первая форма сопротивления в Индии. В 1917 году первое крупное движение сопротивления Ганди произошло в Чампаране, регионе в Бихаре, и именно фермеры индиго протестуют, потому что их заставляют выращивать индиго и платить большую часть его в виде налогов, и им не разрешают выращивают продовольственные культуры, а их семьи голодают и гибнут, и так далее.
Итак, это действительно сложные отношения. Один из ответов на эти сложные отношения — патриотизм и меркантилизм, которые гласят, что мы должны защищать домотканое полотно, и мы должны носить только домотканое полотно, а женщины и все участники движения за свободу должны прядить свою ткань. Даже мужчинам следует плести ткань самостоятельно.
В какой-то момент чаркха Ганди должна была быть на индийском национальном флаге. Затем они изменились, потому что они сказали, что когда это перевернется, это не будет иметь никакого смысла, поэтому они использовали что-то другое вместо этого.Но вот насколько это стало важным для движения сопротивления.
Но вы абсолютно правы в том, что, помимо политических последствий сопротивления очень специфическому виду притеснения, в словах о том, что индийские женщины должны крутиться, буквально нулевой экономический смысл, и мы должны защищать эту отрасль, потому что здесь просто нет конкуренции. в наши дни домотканое полотно по сравнению с ткацким станком.
POSTREL: Здесь есть несколько моментов. В 1917 году вы стали бы выращивать индиго только потому, что вас к этому кто-то принуждает, потому что синтетический индиго существует уже несколько десятилетий.Фактически, Адольф фон Байер, который изобрел его, получил Нобелевскую премию по химии в 1905 году. К 1917 году рынок индиго не так велик. Эти фермеры абсолютно правы в том, что они должны иметь возможность выращивать что-то еще, может быть, продукты питания, может быть, что-то еще.
Я сказал вам, что немного нервничал, потому что то я мало знаю об истории Индии. Конечно, индийцы очень гордятся, и я вижу большую вполне оправданную гордость за текстильные традиции и историю текстиля Индии.Это аналогично оправданной гордости итальянцев за свою историю искусства и текстиля, если на то пошло. И все же Индия — бедная страна, а Италия по сравнению с большей частью Европы тоже бедная страна.
Вот вопрос, что случилось? Это было сделано с нами? Конечно, были вещи — как я уже сказал с индиго — вещи, которые были совершенно неоправданными, но есть также старая добрая итальянская концепция колеса фортуны эпохи Возрождения, которую, я думаю, вы снова и снова видите в текстильной истории. это то, что есть места, которые доминируют в одну эпоху и становятся менее доминирующими в другую по причинам, связанным с инновациями, которые связаны с изменением вкусов, которые связаны с изменением моделей торговли.
Для этого есть много разных причин. Это не всегда история об угнетении и колониализме, протекционизме и правительстве — добрый либертарианец — это не всегда правительство. [смеется] Эти вещи, и даже их наличие, не обязательно является фундаментальным объяснением. Я считаю, что индийцы должны гордиться этим наследием, и я думаю, что сохранение некоторых ремесленных работ играет такую же роль, как и живые сокровища Японии.
Когда Соединенные Штаты — 13 колоний восстали против Великобритании, они тоже приказали всем прядить и делать пряжу ручной пряжи, и был бойкот британских вещей, но мы преодолели это.[смеется]
РАДЖАГОПАЛАН: Я бы пошел на шаг дальше того, о чем вы говорите. Конечно, домотканое полотно Khadi — такие вещи довольно бессмысленны, потому что хлопок и то, как сейчас вы получаете хлопчатобумажные трикотажные изделия — даже не хлопковые, — это просто так дешево. Нелепо заставлять кого-либо делать это, и никто не стал бы делать это по собственному желанию.
Сказав это, существуют определенные индийские ткацкие традиции, которые настолько прекрасны и являются неотъемлемой частью индийского быта и индийской культуры, что им очень трудно победить — по крайней мере, с учетом современных технологий — и вытеснить их с помощью какой-то машины потогонный цех на Тайване.Даже для того, чтобы выжить, Индии нужно разбогатеть. Чем вы богаче, тем больше парчи можно себе позволить и тем больше вы можете заплатить ремесленникам, производящим эту парчу.
Итак, если Индия действительно хочет сохранить традиционную культуру и платить своим ремесленникам столько, сколько они заслуживают, я бы сказал, что единственный способ сделать это — пойти другим путем, а это не протекционистский путь. Сделайте индейцев более зажиточными и создайте глобальный рынок для парчи банараси или стеганых одеял каламкари или чего-то еще, о чем мы говорим, потому что я не думаю, что вы можете получить что-то подобное.Должен быть определенный уровень процветания, и размер рынка должен увеличиваться и поддерживать его.
ПОСТРЕЛ: Именно так. Когда я был в Нью-Дели, у меня был замечательный день, когда я ходил на надомные работы с другом друга. Она сказала две противоречивые вещи. Я видел много великолепных вещей, но это был мой первый день, поэтому покупать особо не хотелось. Хотел бы я вернуться в конце поездки. Она жаловалась, что цены так сильно выросли с тех пор, как она была подростком или молодым, и все же она также жаловалась, что ремесленники не зарабатывают много денег.
Ну, это как если бы я мог жаловаться — я из Южной Каролины, и на побережье есть чернокожие женщины из общины Гулла, которые делают эти красивые корзины из сладкой травы. Когда я был подростком, они продавали их на обочине дороги, и они были очень дешевыми, а эти женщины были очень бедными. Теперь у их дочерей или внучек есть аккаунты в Instagram, а корзины намного дороже [смеется], и таким должно быть .
Причина, по которой эти женщины продавали эти корзины за так мало, заключалась не только в том, что Южная Каролина была плохим штатом, как это было, но и потому, что они были чернокожими, их угнетали, и у них не было особого выбора.К 70-м годам, может быть, угнетены чуть меньше, но все же.
Полностью согласен. Я думаю, что есть удивительных , великолепных тканей, которые производятся в Индии, где ручной элемент очень важен для их качества, но это называется роскошью. Есть удивительные платья от кутюр, сшитые в Париже также этими petites mains , этими женщинами, у которых есть навыки, которых вы не найдете больше нигде, но они —
RAJAGOPALAN: И они стоят целое состояние, как и положено.
ПОСТРЕЛ: Ровно они стоят целое состояние.Идея о том, что вы собираетесь купить сари из парчи ручной работы банараси, и это будет стоить — я не знаю, сколько они стоят, — но 100 долларов. Нет! [смеется] Может быть, это случится только в бедной стране. Есть проблема еще и потому, что возникает вопрос, как вы экспортируете?
Когда я был в Индии, я не просто навещал ремесленников. Я также ходил в Lakshmi Sarees, это большая печать и краситель. Они берут необработанный полиэстер и превращают его во все эти недорогие, но очень красивые сари.
Что было интересно, так это то, что это субконтинентальный рынок, но это все еще большой рынок. Это миллионы и миллионы людей, потенциально миллиарды. Думаю, это только женщины, не миллиарды, а сотни миллионов. Но если вы подумаете об этих ремеслах, об этих более кустарных вещах, у вас будет гораздо меньший рынок. Итак, возникает вопрос — и это то, о чем люди не только в Индии, но и в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке думают с точки зрения своего великолепного традиционного текстиля, — как вы находите экспортные рынки, а также традиционный внутренний рынок?
Индия немного отличается, потому что это такой большой внутренний рынок, как, скажем, Лаос, но это проблема.Я тоже ценю эти поделки. Я просто не ценю их как источник массовой занятости, и в этом проблема. Эти две вещи смешались.
Идея сохранить всех занятыми, то есть вы хотите быть как можно более неэффективным, чтобы создать максимальное количество рабочих мест, каждая из которых ужасно оплачивается, по сравнению с поддержанием ремесленных традиций, которые очень ценны из-за великолепия ремесла. , и там у вас будет относительно немного действительно великих ремесленников, которым хорошо платят, а их ремесла стоят дорого.
РАДЖАГОПАЛАН: Я думаю, что мы действительно видим это немного в Индии, когда дело доходит до пошива некоторых из более тонких шелков. Это должно стоить целое состояние, и оно стоило целое состояние еще 20 минут назад в истории человечества, или, может быть, всего несколько десятилетий назад в истории человечества, а теперь это не так. Я думаю, нам нужно считаться с экономикой этого, и мы действительно должны считаться с тем, что, как вы сказали, вы не можете использовать эти вещи для массовой занятости.
Потогонные
Говоря о массовой занятости, я хотел поговорить об одном аспекте текстиля, который почему-то всегда ассоциируется с тяжелой работой.Мы думаем о старой деве, которая часами пряла пряжу. Современная, очень доступная и дешевая одежда, которую я могу купить в Walmart — футболки, сделанные на Тайване или сделанные в Бангладеш, — они производятся в потогонных мастерских, и это не очень интересные места для работы.
Теперь, конечно, я думаю, что они намного улучшились по сравнению с 18 часами прядения в день, но вы работаете, может быть, 12-13 часов на этих машинах, управляя оборудованием. Это очень однообразная работа, и это не так увлекательно.Дело не в ручном ткацком станке, о котором мы говорили раньше, или в мастерстве итальянских женщин, когда они точно знают, как скармливать шелковый протеин, чтобы превратить его в веревку и тому подобное.
Так оно и есть? Так всегда был текстиль? Это основание пирамиды, когда дело доходит до действительно скучных рутинных задач, потому что нам нужно , так что большая часть, и нам нужно так много по относительно низкой цене.
POSTREL: Здесь вы должны различать текстиль и одежду, потому что сегодня производство текстиля на самом деле является капиталоемкой отраслью, где их относительно мало, и это зависит от того, где вы находитесь.Работает относительно мало людей, и они зарабатывают больше денег.
Когда мы думаем о потогонных мастерских, на самом деле мы думаем об одежде или о том, что в отрасли известно как крой и шитье, потому что, в частности, швейная часть этого все еще довольно трудоемка, и тем не менее, люди не хотят заплатить целое состояние за одежду, особенно сейчас. Одежда намного дешевле, чем была, скажем, когда я был подростком в реальных количествах, так что это, как правило, первый шаг вперед.
На самом деле, сегодня экономисты обеспокоены тем, что этот шаг может быть устранен технологией, потому что, какими бы ужасными ни были эти рабочие места, если вы бангладешка или вьетнамка, это может быть первой ступенькой на экономической лестнице. для вас, и это позволит вам дать образование своим детям, и тогда они будут продвигаться вперед.И, конечно же, это путь, по которому пошли многие, многие люди во всем мире, даже в Соединенных Штатах.
Это был бизнес в Новой Англии и Нью-Йорке, а затем он переместился в ту часть страны, в которой я вырос, а именно в Каролину, а теперь переехал в офшоры, некоторые в Китай, но также все чаще и в других странах. Центральная Америка для рынка США.
Что же происходит в отрасли? Есть ряд вещей, которые могут вернуть это в более дорогие места, отчасти потому, что роботы учатся шить.Я писала о шивоботах, как их еще называют. В некоторых отношениях раскрой уже давно автоматизирован. Также дела обстоят с вязанием. Как вы упомянули, в первую очередь вышло вязание, особенно в сфере одежды. Вязание вытеснило ткачество как основной способ изготовления ткани, и это недавнее явление.
РАДЖАГОПАЛАН: Теперь все вязано.
POSTREL: Да, все вязано, и отчасти это мода, комфорт и посадка. Его легче подогнать, потому что он растягивается, и были некоторые улучшения, чтобы он не растягивался слишком сильно.Но сейчас также происходят технологические вещи, которые позволят людям создавать вязаные изделия на своих компьютерах, используя имитацию того, как ткань будет двигаться, от пряжи вверх — с помощью программ, которые начинались с анимации, на самом деле, но превратились в реальный мир — а затем выводят его на трехмерных вязальных машинах.
Трехмерные вязальные машины существуют уже несколько десятилетий, но они медленнее, они дороже, но они позволяют вам хранить запасы пряжи, которая является более гибкой, а не готовой одежды, которая могла бы или могла бы не продавать.На этой арене происходит много всего, и это не только футболки, платья или свитера. Это еще и обувь.
Теперь вы можете — и основные производители обуви это сделали — теперь вы можете использовать трехмерную вязальную машину для изготовления всех частей кроссовок, кроме резиновой подошвы. Вы можете просто варьировать стежки так, чтобы толщина пятки и свода стопы была разной. У вас есть дырочки для шнурков. Вы можете запрограммировать все, что вам нужно, какие бы вариации ни были. Затем вы получаете эту плоскую деталь, складываете ее вместе и надеваете подошву, и у вас есть обувь.
Такие вещи, вероятно, избавят вас от многих потогонных работ. Это хорошо или плохо? Это зависит от того, где вы находитесь в процессе экономического развития.
Луддиты
RAJAGOPALAN: Вы знаете, в каком-то смысле это тоже история текстиля. Работа — это просто кропотливая работа, но когда ее забирают, их забирают и противодействуют, и дело в том, идет ли речь о прядении пряжи, или о ткачестве, или о современном использовании анимации для создания обуви. царапать.Этот толчок и тяга между технологическим прогрессом и одним поколением, которое собирается заплатить немедленную стоимость безработицы, — кажется, просто протекает на протяжении всей истории текстильной промышленности.
ПОСТРЕЛ: Есть. Я посетил множество музеев на севере Англии, построенных вокруг бывших текстильных фабрик. Тема каждой экскурсии гида была: «Это были худшие работы. Они были такими опасными. Они были такими шумными. Они были такими ужасными. О, как бы нам хотелось, чтобы они не ушли ». [смеется] Я вырос на юге США, где люди испытывают ностальгию по США.С. о «О, 1950-е, когда каждый со средним образованием — вы могли получить эту высокооплачиваемую работу, работая на фабрике, объединенной в профсоюзы».
Ну, это было не то, что у них было. У них была ужасная работа и ужасная зарплата. Единственное, что это была ужасная работа за ужасную зарплату, которую могли получить только белые люди. Излишне говорить, что у чернокожих была еще худшая работа и худшая заработная плата. Это не обязательно хорошая работа.
Как вы говорите, то, что верно в отношении текстиля, верно в целом и в отношении технологических изменений.Когда мы говорим о луддитах — сегодня мы используем термин луддиты, мы склонны относиться к людям, которые имеют культурную или идеологическую оппозицию технологиям, но первоначальные луддиты были просто вытесненными ручными ткачами.
РАДЖАГОПАЛАН: Именно так.
ПОСТРЕЛ: Их не волновали технологии. Они не были против технологий. Они хотели сохранить свою работу. Фактически, они были бенефициарами предыдущего раунда технологических инноваций, которым были прядильные фабрики, потому что…
RAJAGOPALAN: Потому что теперь пряжа была дешевой.
POSTREL: Пряжа была дешевой, и, что более важно, пряжи было много. У них не было недостатка в пряжи.
RAJAGOPALAN: Им не пришлось ждать, чтобы пряжу можно было использовать.
POSTREL: Правая. Поскольку изготовление пряжи занимало так много времени, возникла проблема, когда ткачи не имели бы работы из-за нехватки пряжи. Это ушло с прядильными фабриками. Около поколения ручные ткачи на севере Англии наслаждались тем, что историк Беверли Лемир называет золотым периодом расцвета, а затем бум, приходят ткацкие станки.Внезапно они переходят от золотого расцвета к безработице, и они несчастны, и это вполне понятно.
Я думаю, что проблема всегда в том, как преодолеть этот переход? Как сделать возможным этот переход? Потому что после этого всем станет лучше, но некоторые люди определенно несут на себе основную тяжесть перехода. Это привело к тому, что я переосмыслил свое резкое неприятие, например, сельскохозяйственных субсидий, которые я считаю плохими во многих отношениях. С другой стороны, если это то, что потребовалось для того, чтобы избавить американцев от ферм и позволить нам индустриализировать и перейти к экономике середины 20-го века, что ж, они могут быть оправданы.
RAJAGOPALAN: Повсюду есть ловушки для получения переходной выгоды. Гордон Таллок указывал на них повсюду, и теперь нужно заключить сделку с дьяволом, чтобы преодолеть ловушку переходных достижений, и вопрос в том, как это сделать.
А теперь, если позволите, последний большой вопрос, потому что вы были так великодушны.
Интеллектуальное путешествие
RAJAGOPALAN: Как вы в итоге стали тем, кем являетесь? Я знаю, что вы редактировали Reason , , , и вы писали так долго.Я так много прочитал из твоего сочинения. Какой интеллектуальный путь привел вас к написанию всего этого?
ПОСТРЕЛ: Это очень сложный вопрос. Это более сложный вопрос, чем для академика. Мое интеллектуальное путешествие, вероятно, начинается с очень высокого результата по SAT. Я ходил в государственную школу Южной Каролины, и я был очень хорошим учеником, но особенно в отличие от сегодняшнего дня, у меня не было потрясений. . . Я собирался поступать в институт, но не собирался. . .
Но из-за того, что у меня был очень высокий балл по SAT, я в итоге поехала в Принстон, где я столкнулась с интеллектуальным дискурсом и просто интеллектуальным миром, с которым я в противном случае не столкнулась бы, включая моего мужа, который высокий балл по SAT, возможно, выше моего — не помню.Очевидно, он не был моим мужем, когда я училась в колледже, но в конце концов мы поженились, и он оказал на меня большое влияние.
Как в классе, так и вне дома я погрузился в гораздо более широкий мир, в том числе я изучал эпоху Возрождения и литературу эпохи Возрождения. Я изучал экономику, а затем я много читал в политических журналах, выходящих за рамки уроков, и разного рода политические работы, и я стремился, но это определенно было гламурно, потому что я не ожидал.. .
На самом деле я стремился стать редактором журнала Reason, потому что сначала я стремился редактировать интеллектуальный журнал, а затем, когда я открыл для себя Reason, это лучше всего соответствовало моим реальным политическим взглядам. Я не ожидал, что это когда-нибудь случится. Они были в Санта-Барбаре. Ваша карьера никогда не приведет вас в Санта-Барбару, поэтому я стал бизнес-журналистом. Затем в 1986 году мой муж устроился на работу в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе — ну, теперь он был моим женихом — но он получил работу, которую начал сразу после того, как мы поженились, и Ризон также переехал в Лос-Анджелес.
Мне удалось устроиться там помощником редактора, работая на Марти Зупан, которую некоторые люди, возможно, знают по работе в IHS. Затем, несколько лет спустя, Марти ушел, чтобы поступить в IHS, и, о чудо, я получил работу своей мечты, которая — гламур никогда не бывает точным, и в ней было много мечтательных качеств, и много не очень мечтательных качеств, потому что она был реальным миром в отличие от чьего-то идеала.
Я делал это в течение 10 лет, и до того, как я стал редактором , и во время моей работы в качестве редактора, это потрясающий способ познакомиться с множеством разных людей, потому что вы не просто пишете свои собственные материалы.Вы читаете много-много разных вещей, так что это было очень важно. Ближе к концу моего пребывания там я написал «Будущее и его враги», что потребовало от меня прочитать намного больше вещей, которые я не читал, и развить свое мышление о том, за что я выступаю, с точки зрения политическая экономия или культура.
Каково мое понимание мира и того, как все должно быть, и противостояния этим вещам, которое представляет собой эту идею динамизма, обучения методом проб и ошибок, конкуренции и обратной связи, в котором центральный акцент делается на обучении.Затем с помощью различных вещей я написал «Сущность стиля», и это поставило меня на путь размышлений о том, почему люди покупают вещи, которые им не нужны, и о ценности нематериальных активов, экономической ценности нематериальных активов, психологической ценности. , личная ценность, социологическая ценность.
С тех пор такова была общая траектория моей работы. «Сила гламура» — это в некотором смысле обходной путь, потому что на самом деле речь идет о риторике. Речь идет об убеждении больше, чем об экономике или экономической истории —
RAJAGOPALAN: Для меня это очень важная классическая либеральная ценность.
ПОСТРЕЛ: О да, это так.
RAJAGOPALAN: Для меня это не похоже на объездной путь. Это очень согласуется со всем остальным, что я видел в ваших статьях.
POSTREL: Главное в моем писательстве — и именно поэтому у меня нет ученой степени — это то, что я универсал или своего рода универсал. То есть я работаю междисциплинарно. Когда дело доходит до стипендии, я на самом деле довольно сноб. Я горжусь своей способностью отделять хорошее от плохого, и хотя я не занимаюсь собственными исследованиями в целом, в отличие от квазижурналистики или популяризации, я кое-что делаю и Гламур », я думаю, подходил бы в этом отношении.Но я не хочу привязываться к какой-то одной дисциплине.
Если бы мне было сегодня 22 года, может быть — и теперь, когда я знаю, что есть такая вещь, как экономическая социология, — возможно, я бы пошел и изучал это или степень по истории материальной культуры, возможно, где-нибудь в Британии, но я этого не сделал. Я не знал этого, когда был молод.
RAJAGOPALAN: Я читал эти книги, и они не такие веселые, как ваша.
[смех]
POSTREL: Ну, я прошел подготовку в качестве журналиста, и это говорит о том, как я пишу.
РАДЖАГОПАЛАН: Я люблю книгу. В целом история текстиля — это также история человеческого прогресса. Это история инноваций. Фактически, это история инноваций во всех сферах: сельское хозяйство, химия, машиностроение, правильная организация производства, то, как мы организуем рабочую силу, как мы думаем о торговле и коммерции. Практически все, что мы пытаемся изучить и изучаем в широкой истории прогресса — вы рассказываете эту историю с помощью текстиля. Что в текстиле заставило вас выбрать , а не , чтобы рассказать историю человечества?
ПОСТРЕЛ: Я думаю, это именно то, что вы сказали.Услышав ряд действительно интересных академических бесед и увидев некоторые музейные экспонаты, я понял, что это история, охватывающая все, что меня интересовало. Она охватывала экономическую историю. Это была глобальная история. Он рассказал нам кое-что о труде. Он рассказал нам об инновациях и истории науки. Он включал в себя искусство, красоту и дизайн.
Это была действительно тема, которая, как я думал, одновременно затрагивает мои самые разные интересы и в значительной степени будет говорить с читателями, независимо от их интересов.
RAJAGOPALAN: Мне просто любопытно, как писателю, когда такое прозрение поражает вас? Это когда вы глубоко изучаете текстиль, думаете о ткачестве и учитесь ткачеству самостоятельно? А потом вы понимаете: «Эй, это действительно история истории человечества в каком-то смысле»? Или все наоборот? Вы думаете о вопросах экономической истории и решаете, что текстиль — лучший способ рассказать об этом.
POSTREL: В моем случае ни того, ни другого [смеется] на самом деле.Произошло то, что в течение , на самом деле , длительного периода времени — это было, наверное, 10 лет — я слышал несколько удивительных выступлений, некоторые из них на академических конференциях моды, которые я сознательно посещал, относящиеся к «Сущности стиля». или «Сила гламура», мои предыдущие книги — ответвления этого.
Некоторые из них были совершенно случайными. Я пошел послушать доклад в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и человек, предшествовавший тому, кого я пришел послушать, произнес удивительный доклад о количестве бразильского дерева, которое было экспортировано из испанских колоний в Латинскую Америку в качестве красителя, и о том, что с ним стало. и это было просто завораживающе.
За время множества конференций я услышал много действительно мало интересных разговоров. Я также видел несколько действительно отличных экспонатов в музеях, в том числе одну, посвященную истории цвета в моде, где я действительно получил прозрение о значении синтетических красителей и о том, как это действительно изменило внешний вид одежды и почему. Я знал, что это корни химической промышленности. Не знаю, как я это узнал, но я знал это. Я прочитал книгу «Сиреневый» о происхождении этого красителя, когда исследовал «Сущность стиля.”
Все это собрано вместе на конференции 2014 года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе — это было Текстильное общество Америки, которое рекомендовал мой друг. «О, если вы думаете, что можете написать что-нибудь об этом, вам следует пойти на это».
Опять же, у меня было несколько действительно потрясающих академических бесед, и это привело к статье, которая вышла в 2015 году, полнометражной статье в онлайн-журнале Aeon, и это вызвало интерес со стороны издателей к книге, но я еще не был готов к этому. Затем я посвятил некоторое время освещению современных разработок в области текстиля, носимых устройств и связанных с ними вещей для своей колонки с мнениями в Bloomberg.Сложилось много разных вещей.
Мне 61 год. На самом деле, я занимался этим очень давно, вернувшись в колледж, когда изучал экономическую историю. Это не было моей специальностью, но класс мне очень понравился. Я уже много знал. Затем, конечно, когда я начал писать статью, а затем книгу, мне пришлось научиться намного большему, в том числе тому, как ткать, как вы упомянули.
RAJAGOPALAN: Каков ваш процесс письма?
ПОСТРЕЛ: Пишу не каждый день, собственно пишу пишу.Я трачу много времени на размышления о том, что я собираюсь написать, прежде чем писать, то есть не только о таких вещах, как структура и организация. На самом деле, когда речь идет о более коротких статьях, я недостаточно задумываюсь о них заранее. Я много думал над этой книгой, и поэтому она не такая уж громоздкая.
Я провожу много времени, составляя предложения в голове, прежде чем сажусь и что-нибудь пишу. Это действительно зависит от того, что я пишу. Написание книги сильно отличается от написания колонки мнений в Bloomberg, но в обоих случаях я обычно собираю много материала заранее, больше, чем мне нужно, что делает меня медленным писателем на журналистском фронте, а затем синтезирую это и решить, что я собираюсь делать.
Часто, когда я начинаю писать, я понимаю, что есть вопросы, на которые я не ответил, и мне все еще нужно вернуться. Это особенно верно в отношении написания книг, где мне нужен определенный тип примера, или я пытаюсь что-то объяснить, и я думал, что понял это, но, подождите, я не понимаю эту часть, и поэтому Мне нужно вернуться и провести дополнительные исследования.
Я тоже провожу много времени в полусне. Я вообще-то думаю, что это действительно важно, тот момент, когда ты просыпаешься, но еще до того, как встаешь с кровати, или когда ты ложишься спать по ночам, обдумываешь разные вещи, или если тебе делают массаж — и тому подобное.Такое состояние мечтательности действительно важно для объединения идей.
RAJAGOPALAN: Я собираюсь задать вам самый важный вопрос во время пандемии сейчас, а именно: что вы наблюдаете за выпивкой?
ПОСТРЕЛ: Что я смотрю? В данный момент я смотрю итальянский сериал «Il Processo» или «Судебный процесс», посвященный делу об убийстве. Я в основном смотрю его, потому что смотрю его с мужем с английскими субтитрами, а потом я хочу посмотреть его снова с итальянскими субтитрами, потому что пытаюсь улучшить свой итальянский.[смеется]
РАДЖАГОПАЛАН: Большое спасибо за это, Вирджиния. Это было такое удовольствие.
ПОСТРЕЛ: Спасибо. Для меня это тоже было весело.
RAJAGOPALAN: Спасибо за то, что выслушали Ideas of India . Если вам нравится этот подкаст, помогите нам расти, поделившись с друзьями-единомышленниками. Вы можете связаться со мной в Twitter @srajagopalan. В следующем выпуске Идеи Индии я говорю с Элис Эванс о большом гендерном расхождении.
Подпишитесь, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс
Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру
- Полезные чтения
- Интервью и отзывы
- Кроссворд FT
- Путешествия, дома, развлечения и стиль
Выберите вашу подписку
Пробный
Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT
- В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами бизнес-новостям FT.
Подробнее
Цифровой
Будьте в курсе важных новостей и мнений
- MyFT — отслеживайте самые важные для вас темы
- FT Weekend — полный доступ к материалам выходного дня
- Приложения для мобильных устройств и планшетов — загрузите, чтобы читать на ходу
- Подарочная статья — делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами
Подробнее
ePaper
Цифровая копия печатного издания
с простой навигацией.- Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
- Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков
- FT Magazine, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
- Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска
Подробнее
Команда или предприятие
Премиум FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования
Премиум цифровой доступ, плюс:
- Удобный доступ для групп пользователей
- Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
- Цены, основанные на использовании, и оптовые скидки для нескольких пользователей
- Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
- Единый вход на основе SAML (SSO)
- Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами
Подробнее
Узнайте больше и сравните подписки
Или, если вы уже являетесь подписчиком
Войти
Тканые ткани Индии — ЦЕПОЧКА СТОИМОСТИ ТЕКСТИЛЯ
История индийского текстиля очень древняя.Открытие веретена и кусочка хлопчатобумажной ткани, прикрепленного к вазе, показало, что прядение и ткачество хлопка было известно хараппанам почти 5000 лет назад. Ссылки на ткачество и прядение также можно найти в ведической литературе.
Начало индийской текстильной торговли началось еще в 2 — годах до нашей эры. Большой экспорт муслиновой ткани осуществлялся в Египет и Европу. До появления механизированных средств прядения в начале 19 века индийский хлопок и шелк производились вручную и ткались вручную, известные как «ХАДИ».Это сыграло очень важную роль в движении за независимость. Ткани, которые производятся с использованием пряжи фабричного прядения, но ткаются на ручном ткацком станке, известны как «ТКАНИ ДЛЯ РУЧНОЙ ТКАНИ». Ткани KHADI и HANDLOOM пользуются большим спросом в современной индустрии моды как в Индии, так и за рубежом.
В Индии большой ассортимент текстильных изделий из хлопка, шелка и шерсти производится на ручном ткацком станке. Каждая часть Индии известна своим видом текстиля. Два основных типа тканых тканей — это парча и икат. Хотя во многих частях Индии ткут один и тот же тип ткани, дизайн, сочетание цветов и техника ткачества, используемая для этого, различаются.У каждого есть своя специализация. Например, парча, производимая в Уттер-Прадеше и в Тамилнаду, или продукция Икатс в Андхра-Прадеше, Гуджрате и Одише, отличаются друг от друга.
ТРОСЫ
BANARAS BROCADE — Они сотканы из шелковой и металлической пряжи. Для качественной парчи используются настоящие золотые или серебряные нити. Металлические нити вставляются как дополнительный уток . Он наматывается на маленькие челноки и используется вместе с обычной уточной пряжей для создания дизайна.Оба конца этой дополнительной уточной нити сцеплены с обычной уточной нитью. Обычные рисунки, используемые для этой парчи, — это цветы, манго, животные. Используемые цвета яркие.
KANJIVARAM BROCADE — Они также сотканы из шелковой и металлической пряжи. Для качественной парчи используются настоящие золотые или серебряные нити. Металлические нити вставляются как дополнительный уток . Для этого можно использовать насадку Dobby. Обычные рисунки, используемые для этой парчи, — это цветы, манго, животные.Используемые цвета яркие.
PAITHANI — Эти сари производятся из пайтхана, для ткачества используются шелковые или хлопковые нити длиной 40 км. далеко от Аурангабада в Махараштре. Они сотканы из шелковой и золотой пряжи. Их особенность — паллоо (внешний конец сари), сотканный из настоящей золотой основы и утка, а дизайнерские работы выполнены с использованием дополнительного утка из шелка. Этот дополнительный уток наматывается на небольшой челнок, известный как «ТИЛЛИ». Кайма сари соткана из дополнительных нитей основы из золота.Для чего используется приставка «ДОББИ». Дизайн — павлин, попугай, лотос, манго или геометрический рисунок, известный как «Аакрути». Кайма этого сари имеет либо геометрический рисунок, известный как дизайн «Нарали», либо рисунок «Аакрути». Цвета яркие. Обычно бордюр и паллу контрастируют по цвету с телом пайтхани.
ИКАТ ТКАНИ
ПАТОЛА- ДВОЙНОЙ ИКАТ техника используется для плетения ПАТОЛА. Это практика в Патане (Гуджрате).Для ткачества используются шелковые нити. Нити основы и утка связываются и окрашиваются в соответствии с рисунком, после чего выполняется плетение. Для окрашивания пряжи использовали растительные красители. Патола сари используется для религиозных церемоний, поэтому используемые рисунки и цвета также благоприятны, как калаш, танцующая кукла, попугай, павлин в красном, зеленом и синем цветах.
ПОЧАМПАЛЛИ- ОДИНОЧНЫЙ ИКАТ техника используется для плетения почампалли икатс. Для ткачества используются шелковые или хлопчатобумажные нити, которые ткут в деревне Почампалли в Андхра-Прадеше.Связан и окрашен только один комплект пряжи. Дизайн и расцветка аналогичны Patola.
БАНДХАНА — ДВОЙНОЙ ИКАТ или ОДИНОЧНЫЙ ИКАТ используется для ткачества тканей. Это практика в Самбалпуре и районе Барагар в Одише. Для ткачества используются шелковые или мерсеризованные хлопковые нити. Дизайн также отличается от патола и почампалли.
Комментариев нет