Кузница с нуля с чего начать: Кузница «с нуля». С чего начать? — Кузнечное дело

Кузница с нуля с чего начать: Кузница «с нуля». С чего начать? — Кузнечное дело

Кузница своими руками — что нужно, инструмент, оборудование, место

Если у вас есть желание заниматься кузнечным делом и вы интересуетесь вопросом, как самому сделать кузницу.

С чего начать, что необходимо, что можно приобрести или сделать со временем. Отметим сразу, если после прочтения статьи у вас возникли вопросы, можно задать их здесь.

Что нужно для кузни – инструмент, оборудование, приспособления, место

Минимум, без которого даже не начать

Чтобы хоть как-то минимально начать заниматься кузнечным делом, осваивать его и работать с металлом, первое, без чего не обойтись – это сварочный аппарат. Трансформатор пойдет, инвертор еще лучше. Это как минимум.

Cм. статью “Как выбрать сварочный аппарат“.

Упростит жизнь также болгарка (еще называют УШМ (угловая-шлифовальная машина), отрезная машинка), она значительно упростит жизнь начинающего кузнеца.

Статья о выборе болгарки, дисках и эксплуатации.

Также нужен из инструмента в первую очередь – молоток. Какой же кузнец без молотка. Тут комментарии излишни. Просто надо приобрести молоток.

Также понадобится какой-то металл для работы. Если средства позволяют, можно покупать сортовой металлопрокат на металлобазе или в строительных магазинах, а если денег мало или нет, можно использовать различный металлолом. Где вы его будете брать, в данной статье рассматривать не будем.

Что можно сделать сначала

Имея сварочный аппарат, можно сделать наковальню. Например, такую, как на видео ниже. Здесь использовался кусок рельса, стальные уголки, куски арматуры и еще какие-то железки.

Обратите внимание, на наковальне уже есть подкладной инструмент- вилка. Сварить такую тоже не сложно, если есть болгарка и сварочник. Если сварить еще в дополнение к этой вилке так называемую “мартышку” (см. фото ниже), то уже можно заниматься холодной ковкой. То есть, что-то подбить, подогнуть молотком вы уже сможете, а также сможете заниматься гибкой на вилке “мартышкой”.

Мартышка и подкладная вилка

Вот еще один вариант наковальни самоделки от адвоката Егорова.

Далее, используя то, что есть, уже можно сварить горн. Вот, например такой как на видео ниже. Более подробно и с картинками об изготовлении этого горна рассказано в этих статьях: часть 1 и часть 2. Добавим лишь, что не обязательным, но очень желательным (облегчающим процесс сборки деталей для резки и сварки) является инструмент клещи зажимные (плоскогубцы сварщика).

Имея все вышеописанное, дальше вы сможете сделать клещи, подкладной инструмент, обжимки и прочие приспособления, инструмент и приобрести оборудование для кузнеца, о которых есть и еще будет немало статей на нашем сайте kovka-svarka.net.

Место для кузницы

Где можно сделать кузницу – почти где угодно. Нельзя только в квартире. Если у вас есть гараж, можно в гараже. Если у вас есть частный дом или дача, можно в сарае. Можно даже просто на улице. Но только соблюдайте правила пожарной безопасности. Все таки кузнечное дело связано с высокой пожарной опасностью. Подробнее о требованиях к месту для кузни тут.

План- схема кузницы для тех, кто хочет самостоятельно заниматься ковкой

Конечно, план-схема кузницы, предложенный в данной статье, это лишь один из множества вариантов планировки, и не под каждые условия и обстоятельства он подойдёт. Но этот план (схема) рабочий, это реальная кузница и в ней работают реальные кузнецы. Как видно на фото.

Итак, вот сама схема. Для рассмотрения в полном имеющемся масштабе, щелкайте по фото плана схемы.

 

Выбор сварочного аппарата, кабель для сварочника и держатель электрода

Смотрите также:

Кузница дома– минимальные требования к постройке.

Устройство кузницы

Как сделать кузницу в домашних условиях.

Рубрика статей: Кузница

Все статьи про оборудование для кузницы

Строим кузницу

Как строится кузница смотрите расчеты, сметы, отчеты по финансам и видеоотчеты на этой странице.

Уроки ковки для начинающих: бесплатные видео для самостоятельного обучения

Уроки ковки для начинающих: бесплатные видео для самостоятельного обучения

Среди металлообработки особое место занимает ковка – искусство, позволяющее придать исходнику нужную форму и эксплуатационные характеристики. Это возможность создавать практичные красивые вещи, пользующиеся спросом. Различают два вида ковки – холодную и горячую. Первая представляет собой резку и гибку специально подобранных заготовок с последующей их сваркой в единую композицию – так появляются ажурные заборы, ограды, беседки. Второй вид – классическое кузнечное ремесло. 

 

Видео уроки кузнечного дела помогут новичкам познакомиться с основами ковки, узнать профессиональные нюансы и хитрости, попробовать силы на простых изделиях.

 

С чего начать

 

Автор совершал свои первые шаги без полноценной подготовки, приобретая все необходимое в процессе. Видеоролик посвящен людям, задумывающимся об освоении ремесла холодной ковки и открытии собственного бизнеса. Речь пойдет о необходимости обзавестись отдельным помещением, приобрести набор «помощников» – болгарку, полуавтоматический сварочный аппарат, стол, электрический трубогиб, тиски, устройства для нанесения краски. Рассказано насколько важен каждый из них, что и чем можно заменить, почему на некоторых вещах экономить невыгодно. В завершении мастер скажет пару слов о том, стоит ли рассчитывать на большой заработок.

 

Оградка

 

Пошаговая инструкция в изготовлении ограды с калиткой по холодному методу. Основа состоит из трубы 25х25мм (рама), 40х40мм (столбики). Аккуратный стильный узор во внутренней части прямоугольного каркаса собирается из предварительно согнутых до нужной формы деталей. Элементы свариваются между собой, столбики украшаются шишкой из завитков. Ограда получается 2,3х2,3 м, внутренние завитки формируются из отрезков длиной 1550, 1300, 1135, 1030, 730 и 600 см, следует помнить: изменив размеры прямоугольной рамы, придется менять длину заготовок.

 

 

«Загибало»

 

S-образные элементы одни из самых востребованных при создании декоративных металлоконструкций. У профи под рукой имеется станок для формовки, но новичкам и любителям не всегда целесообразно покупать или делать его самостоятельно. В подобной ситуации на выручку придет видео урок канала «АнтиковкА», где дается инструкция по изготовлению шаблона, позволяющего ускорить процесс гибки «улитки». Как работать с шаблоном автор подробно покажет и расскажет.

 

Простые элементы

 

Использование изогнутых элементов – первый шаг в освоении художественного оформления. В этом ролике зрители увидят пошаговое изготовление «барашка», прием «мелкий шаг», акцент на работу массой тела, а не руками, выправление в плоскости при помощи специального «уха» на краю рабочего стола, загиб завитка с одного подхода. Мастер расчерчивает узор на столе, устанавливает раму, производит сверку с шаблоном в процессе, подгоняя заготовку под рисунок. Каждое действие дублируется закадровыми комментариями, поясняющими тонкости и принципы. 

 

 

«Галочки»

 

Если под руками оказался небольшой обрезок профильной трубы 60×40 мм и 20×20 мм, можно, добавив петлю, ручку и приварив две полоски под углом, самостоятельно соорудить незаменимый станок для придания изгиба под углом. Приспособление поможет быстро изготавливать ромбы, пики и другие фигуры, состоящие из острых углов. Гибка осуществляется после нагревания прута, которому требуется придать нужную конфигурацию. Как смастерить устройство, использовать и что из него можно сделать расскажет и покажет Андрей Винничук.

 

Балясина с корзинкой

 

Если мастерская хорошо укомплектована, под рукой имеется фрезерный и токарный станок, печь для нагрева и другие инструменты, то видеоинструкция от канала MehaMozg поможет освоить приемы и изготовить приспособления, облегчающие процедуру скручивания спиралей для корзинки и приваривания прутьев с обеих сторон. Блогер покажет, как делать фиксаторы для загибания и «приспособу» для приваривания, объяснит, чем полезны фиксирующие утяжки. Ознакомившись с МК, зрители смогут повторить шаги, облегчающие работу при массовом изготовлении. Комментарии дублируются на экране в текстовом формате, что оценят люди с нарушением слуха.

 

 

Роза из жести

 

Жесть — листовая сталь толщиной до 0,36 мм, имеющая защитное покрытие – отличается небольшим весом и легкостью в обработке. Она служит идеальным материалом не только для производства консервных банок, но часто используется при создании декоративных поделок, состоящих из большого количества мелких составляющих. В этом видеоуроке дается инструкция по созданию розы. Понадобиться нарисовать и вырезать шаблоны, по ним лепестки, края которых обрабатываются. Стебель формируется из прута. Ведущий продемонстрирует как обжать разогретую верхушку под место крепления бутона, создать текстуру на стебле, добавить листья, придать естественный изгиб лепесткам.

 

Нож, выкованный вручную 

 

Запись прямой трансляции из «Кузницы Сварога», где ребята (кузнец и оператор) покажут, как выковать нож из плоского напильника, параллельно отвечая на вопросы зрителей. Кроме алгоритма работы, в видео дается следующая информация: какую печь экономнее использовать (на углях или на газу), как избежать окисления, до какого цвета нагревать напильник, сколько расходуется газа в горне, из чего состоит окалина, почему наковальня обматывается цепью, как эффективнее разгонять металл. Прежде чем приступить к основному, кузнец проведет вводную теоретическую часть: расскажет о высоте наковальни, приведет список необходимых инструментов, коснется понятия восстановительной и окислительной среды горна, техники безопасности.

 

 

Тонкости закалки

 

Закаливание позволяет улучшить механические свойства материала, продлить срок службы,  увеличить износостойкость, повысить твердость и прочность стального изделия, отрегулировать пластичность. Операция заключается в нагреве и последующем охлаждении стали, что приводит к перестройке атомной решетки. В этой записи прямого эфира Максим, кузнец и основатель обучающего YouTube-канала, поделится тонкостями закаливания ножа, выкованного из напильника, параллельно отвечая на вопросы зрителей. Он объяснит, почему использует масло, а не воду, сколько выдерживает клинок в печи, в чем плюсы «углеродки», как избежать окисления, чем плох резкий нагрев.     

 

Урок Леонида Архангельского

 

Русская академия ремесел представляет урок Леонида Архангельского по созданию ножа для практических целей – использования «на земле». С ним можно выживать в лесу, ходить на охоту – изделие  простое, в меру твердое, не хрупкое, износостойкое. Введение посвящено теории – отличие сталей, их характеристики, структура клинка (основные виды, технологические особенности). В основной части приведен алгоритм действий. В конце ролика проводится испытание – полученное лезвие разрезает стекло, гвоздь диаметром 8 мм, металлический прут. Леонид заинтересовался кузнечно-оружейным искусством в 1980-х годах, специализируется на дамасской стали и булате.

Опытные мастера часто пренебрегают техникой безопасности, рискуя получить травмы. С опытом приобретается ловкость, позволяющая избегать большинства опасностей, которые подстерегают начинающих. Первое, что должен сделать новичок, это обзавестись защитными средствами – рабочими перчатками (кузнецу нужны термостойкие), защитными очками, удобной одеждой из прочной ткани, исправным инструментом. Применяя электросварку, рекомендуется регулярно проверять исправность проводки, обязательно купить маску, надевать одежду, закрывающую руки.

Ковка своими руками — пошаговые советы для начинающих

Ковка своими руками довольно непростой технологический процесс, для этого нужно знать основные приемы работы с заготовкой, а также правила нагрева и закалки

Кузнечное ремесло — один из самых старых способов обработки металла. Однако, даже в наш век развития высоких технологий, оно не утратило своего значения и даже набирает большую популярность.

Ковка своими руками довольно непростой технологический процесс, для этого нужно знать хотя бы основные приемы работы с заготовкой, а также правила нагрева и закалки металла. Также нужно иметь понятие, как использовать оборудование. Какими навыками нужно обладать для изготовления изделий кузнечным способом и как ковать металл?

Этапы ковки и приемы

Горячая ковка включает в себя большое количество приемов, использующихся в обработке металла. Однако сама технология состоит из основных этапов.

1. Нагрев заготовки.
2. Ковка.
3. Стабилизация металла.
4. Закалка (по надобности).

Каждый отдельно взятый этап имеет большое значение. Неправильно выдержанная температура нагрева заготовки приведет в дальнейшем к порче изделия, то же касается и слишком быстрого остывания.

При ковке также нужно соблюдать технологический процесс, иначе попросту заготовка будет испорчена. На этом этапе используют множество приемов в зависимости от того, какое изделие изготавливают.

Стабилизация металла подразумевает постепенное остывание готового изделия. Этот технологический этап способствует нормальной кристаллизации сильно разогретого материала. Главная задача — не допустить нарушение внутренней структуры, появления раковин и трещин.

Закалка металла в масле

Закалка используется для придания готовому изделию твердости за счет изменения кристаллической решетки во время высокотемпературного нагрева. Чаще всего в кузнечном деле этот этап проводят, изготавливая инструменты, которые во время использования будут испытывать большие нагрузки. Основное требование к закалке — не сделать металл слишком хрупким (перекалить) или, наоборот, очень мягким.

Итак, как происходит ковка металла своими руками и какие приемы применяют на каждом из этапов работ?

Нагревание заготовки перед ковкой

Обычно для ковки стальных предметов используют готовые заготовки в виде литых стальных болванок требуемого размера. Своими руками таким способом можно изготовить не слишком большие предметы и мелкие инструменты, поэтому для нагревания использую кузнечный горн.

Лучше всего приступить к нагреванию заготовки сразу же после ее отливки, когда она остынет до темно-красного цвета. Также можно прогреть материал предварительно перед помещением в очаг. Предварительное нагревание проводят с концов до средины, чтобы избежать появления напряжений и трещин в структуре металла. При этом температура соблюдается в пределах не более 300 градусов. Проверяют этот показатель разливанием на поверхность болванки машинного масла: если оно горит, то заготовку перемещают в очаг.

Температуру в горне изначально задают невысокую, постепенно увеличивая со временем до нужного предела.

Ошибочно мнение о том, что чем больше нагреть сталь, тем лучше ее ковать. При сильном разогреве такой материал действительно становиться мягче, однако, не стоит забывать о таких процессах, как перегрев и пережег металла.

Перегрев изменяет кристаллическую структуру материала заготовки и при последующей ковке он может попросту развалиться на отдельные фрагменты.

Пережег изменяет химические свойства стали, когда из ее состава выжигается большее количество углерода.

По данным таблицы можно понять каких температурных рамок стоит придерживаться во время нагревания различных сортов стали при ковке. Определяют степень накала металла по его цветовому спектру. Например, если заготовка имеет окраску ослепительно белого цвета, значит, она разогрета до 1200-1300 градусов. Чем более темный окрас металла, тем он холоднее. На фото изображена схема соотношений цветового спектра к температуре.

Как по цвету определить температуру нагрева

Как по цвету определить температуру нагрева

Процесс ковки

Когда заготовка будет разогрета до требуемой температуры, ее стоит обжать. Это нужно делать для устранения различных раковин, пустот и трещин в структуре болванки. Процесс проводят следующим образом. Заготовку вытаскивают из горна и ударами молота проходят ее поверхности от середины до краев (сначала верхнего, а потом нижнего).

Прежде чем планировать изготовление вещей, стоит рассчитывать на то, что при обжимке заготовка потеряет часть своего объема в виде окалины. Она образовывается на поверхности болванки, откуда ее удаляют, используя инструменты: клещи и щетки.

Когда обжимка проведена, переходят к собственно поковке изделия. При этом используют различные приемы для получения нужной формы.

Чтобы на поверхности образовались утолщения, используют способ местной осадки. Также этот прием используют, если нужно уменьшить длину заготовки и сделать ее более толстой. Для этого мастер наносит удары сверху заготовки, расположенной в вертикальной плоскости. При этом металл будет деформироваться и утолщаться. Удобно делать полную обсадку, зажав разогретую заготовку в тисках, но нужно спешить, иначе металл будет очень быстро остывать от холодного приспособления для зажима.

После осадки опять нужно сделать обжимку, чтобы придать структуре однородность!

Одна из разновидностей осадки — высадка. Ее используют, когда нужно получить на поверхности изделия утолщения. Для этого нагрев заготовки делают только в месте высадки.

Если нужно, наоборот, удлинить заготовку, проводят так называемую протяжку. Используют три способа, которыми можно сделать этот прием. Наиболее простой — протяжка на плоских бойках. Для этого заготовку разогревают. Далее, ее проходят молотом по всей длине и, переворачивая на 90 градусов, делают ту же работу. Прием стараются проводить за один разогрев. Довольно часто используют такой подвид протяжки, как расплющивание по всей длине. Основные инструменты при этом молот или кувалда.

Протяжка (вытяжка) металла

Иногда при ковке в домашних условиях нужно сделать в изделии сквозное или глухое отверстие. В таком случае используют прием прошивки. В качестве основного приспособления выступают пробойники различного сечения. При этом заготовку разогревают и укладывают на наковальню сверху круглого отверстия. Установив пробойник, по нему наносят удары. Прошивку можно делать как с одной стороны, так и с обеих.

Для разделения заготовки или изделия на части используют способ рубки. Нагревают металл до темно-красного цвета и, уложив его на наковальню, кузнечным зубилом рубят три четвертых его толщины. После чего поковку переворачивают и дорубают остаток, используя те же инструменты.

Также довольно часто в кузнечном деле использую способ гибки заготовок. Простые формы получают, используя в качестве основного приспособления наковальню с отверстиями. Более сложные кованые элементы формируют, изгибая заготовки на различных шаблонах.

Гибка металла на оправке

Еще один прием, часто использующийся в художественной ковке — скручивание. Заготовку при этом разогревают и жестко фиксируют в тисках, другой конец проворачивают, используя как основное оборудование вороток.

Когда изделие готово нужно стабилизировать металл.

Стабилизация

Очень быстрое остывание материала кованого изделия приведет к неравномерной кристаллизации металла. Как следствие в структуре образуются напряжения, раковины и пустоты. Чтобы избежать таких отрицательных моментов, когда завершиться ковка металла в домашних условиях, нужно задать постепенное и равномерное остывание.

Остывание металла в горне

Небольшие поковки можно оставить в очаге горна, где металл будет остывать вместе с печью. Более массивные кованые изделия можно засыпать горячими углями и присыпать золой.

Чем более массивное изделие, тем более плавным должно быть остывание.

Процесс ковки своими руками можно посмотреть на примере видео поковки якутского ножа

Обучиться ковке для начинающих лучше у опытного мастера. Существует много различных приемов и способов такой обработки и изготовления вещей, которые может показать специалист. Тем более при отсутствии практики довольно тяжело соблюдать технологии нагревания и стабилизации металла, без которых изделие либо не получиться, либо будет некачественным.

Однако ручная ковка не так сложна и простейшие вещи можно довольно быстро научиться изготавливать самостоятельно.

А что Вы можете дополнить к материалу этой статьи? Если у Вас имеется опыт обучения ковки в домашних условиях, поделитесь им в блоке комментариев к этой статье.

Как сделать кузницу в домашних условиях: мечта и явь

Увлеченные натуры зачастую ищут сферы деятельности, где бы можно было найти применение своим дремлющим до поры талантам. И у некоторых из них возникает мысль попробовать себя в роли кузнеца. Идея эта осуществима, если вы живете не в квартире многоэтажного дома: владельцам недвижимости в частном секторе никто не мешает развить бурную деятельность по обустройству нового цеха для интересного хобби. Как сделать кузницу в домашних условиях, что для нее понадобится и на какие моменты надо обратить внимание, — вот перечень вопросов, на которые мы и будем искать ответы.

Обустройство кузницы: особо важные моменты

Сначала надо определиться, какие изделия вы собираетесь создавать, ведь именно от их размеров будет зависеть то, как будет выглядеть ваша будущая мастерская. Если нет необходимости изготавливать довольно габаритные «шедевры», то можно соорудить кузницу, потратив довольно скромные средства.

1. Помещение — первый важный пункт, на котором надо остановиться, потому как есть строгое ограничение, и соблюдать его требуют правила пожарной безопасности. Дело в том, что кузнечная мастерская должна быть отдалена как от жилых, так и от хозяйственных строений. Требуемая площадь помещения  — минимум 16 м², дверь же должна открываться исключительно наружу.
2. Пол кузницы требует особого внимания, ведь горючие материалы здесь строго противопоказаны. Если в давние времена в таких мастерских роль напольного покрытия исполняла основательно утрамбованная земля, то теперь оптимальным вариантом станет бетон или что-то подобное.
3. Обеспечение вентиляции и обустройство звукоизоляции также важны. Если без принудительного вида первой работать будет попросту невозможно, то вторая сделает вас общим врагом — как домочадцев, так и соседей.

Если же нужного помещения пока нет, можно устроить кузницу или в гараже, или и вовсе под открытым небом, но в этом случае придется соорудить огнеупорный пол, навес от дождя и творить тогда, когда все окружающие разъехались по делам. Когда вопрос о помещении нашел приличествующий ответ, можно переходить к новой «головной боли» — заботе об инструментах и оборудовании.

«Голая» кузница — без горна — верх неприличия

Если изъясняться высокопарно, то можно сказать, что горн является сердцем кузницы, только там «сталь подчиняется покорно», превращаясь почти в пластилин. Устройство это простое: в горниле такой печи горит уголь, туда и помещают металлическую заготовку, которую разогревают до необходимой температуры. Самый маленький горн можно соорудить даже из консервной банки. И он позволит делать кованые вещи так же успешно, как и его солидный «коллега» по ремеслу. Правда, и размеры у них будут соответствующие.

Главная задача, возложенная на работу этого оборудования, — обеспечение довольно большой температуры для разогрева стали. Лучшим вариантом станет твердотопливный очаг, где используется уголь. Есть у него и конкурент — кузнецкий газовый горн.

Исполнение мечты: сооружаем горн

Этот рабочий инструмент состоит из стола, очага, фурмы и зонта.

Стол — надежная основа

Если вы решили делать основательный стационарный горн, то начать необходимо с сооружения стола, на котором находится очаг. Обычно высота его составляет 700-800 мм, но больше она зависит от роста мастера. Размеры такой столешницы определяют только габариты тех изделий, что будут подвергаться ковке: рабочая поверхность может быть и метр на полтора, и 1,5х2 м. Столешницу можно сделать из железобетона, кирпича или стального листа толщиной 4 мм. Корпус же сооружают из бревен, кирпича или камня. Внутрь этой «коробки» засыпают глину, песок или щебень.

Очаг для кузницы — горнило

Очаг на столе занимает центральное место, его составляют колосниковая решетка и фурма, они ответственны за подачу воздуха, необходимого для горения. Размеры и форма очага бывают различными, все зависит только от его предназначения: углубление может быть как круглым, так и квадратным, со сторонами 200х200 или 400х400 мм, глубина при этом составляет от 100 до 150 мм.

Для изготовления колосниковой решетки подойдет сковорода с толстыми стенами, диаметр которой должен быть приблизительно 300 мм. В этом случае придется заниматься выпиливанием ряда отверстий (1 см). Лучшим вариантом станет автомобильный диск из стали. Необходимо, чтобы самодельная решетка плотно входила в отверстие, вырезанное в поверхности стола.

Фурма для горна: замена кожаным мехам

Фурму можно считать основным механизмом этого оборудования. Выбор вентилятора для подачи воздуха велик — таким устройством могут стать даже старые советские пылесосы или автомобильные воздуходувки. Воздух через патрубок подается к корпусу фурмы, затем он проникает в область горения через решетку. Количество его успешно регулируется заслонкой. В нижней части фурмы необходимо предусмотреть крышку для «эвакуации» скопившейся золы.

Зонт: вытяжка для горна

Этот зонт на самом деле похож на пирамидальную вытяжку. В качестве материала используются железные листы, толщина которых может достигать 1,5 мм. Нижнее сечение такой конструкции должно быть аналогично размерам стола. Ее нижняя часть должна быть на расстоянии 500-600 мм над поверхностью стола. Есть у зонта из железа минус — он быстро прогорит. Если вы хотите избежать проблем, то использовать придется конструкцию, выложенную из огнеупорного кирпича, но она потребует подпорок из-за внушительного веса.

Наковальня — верная напарница горна

Поэтому и располагаться она должна близко от него. Самой лучшей является двурогая ее разновидность. Горизонтальная площадка называется «лицом», поэтому его нужно беречь от всяких изъянов — только идеально отшлифованная поверхность гарантирует качество работы.

С одной стороны у наковальни расположен рог в виде конуса, здесь сваривают и раскатывают кольца. Недалеко от основания конуса находится круглое отверстие (15 мм), с помощью которого придается круглая форма изделиям. С противоположной стороны, где расположен «подбородок» нашего лица, гнут замкнутые прямоугольные детали. Тут тоже присутствует отверстие, но квадратное, его размеры — 30х30 мм.

Внизу у наковальни присутствуют 4 лапы, которые предназначены для ее крепления к основанию. Делается это скобами. Нужен этому инструменту и особый стул, изготовленный из дуба или березы, диаметр его должен быть порядка 600 мм. Для того, чтобы сделать подобие фундамента для наковальни, чурбак нужно углубить в землю на 50 мм, еще глубже — лучше. Это позволит избежать вибрации инструмента.

Кузнечные стуловые тиски: соседи с наковальней

В кузнице без тисков обойтись нереально, ведь в них приходится зажимать заготовки. Соседствовать они должны с наковальней, поэтому деревянное основание для них выкапывается около нее. Сделать это надо так, чтобы рабочая плоскость наковальни была на одном уровне с губками тисков. Если нет возможности приобретения стулового инструмента, на время его можно заменить обычными, но надо «зарубить на носу», что обычный чугун не способен выдержать столь тяжелой работы.

Остальные помощники кузнеца

Без подходящего инструмента любой кузнец не сможет называться таковым. К обязательной экипировке относятся:

1. Боевой молот может весить до 12 кг, поэтому для работы с ним нужны обе руки. Бой головки подходит для основных работ, задок же принимает участие в разгоне стали по оси.
2. Кувалда — тяжеловес, ее масса достигает 16 кг. Используется, если нужна большая сила.
3. Ручник. Это небольшой молот (от 500 г до 2 кг) для основной работы. Для рукоятки используется рябина, так как эта древесина способна нивелировать отдачу от удара.
4. Клещи — инструмент, захватывающий во всех смыслах. Только с его помощью можно вытащить будущие изделия из горна, и держать их во время ковки.

О том, как сделать кузницу в домашних условиях, лучше поинтересоваться на специальных форумах, где вам ответят подробно и профессионально. Или же можно пойти другим путем — посмотреть видео и начать действовать. Выбор за вами.

Одно из них вы можете посмотреть у нас:

Обучение кузнечному делу — три способа стать кузнецом

Несмотря на развитие технологий обработки металла, кованые изделия продолжают пользоваться огромным спросом. Соответственно, не теряет популярности и легендарная профессия кузнеца. Мало того, от современного кузнеца требуется гораздо больше знаний и навыков, чем раньше.

У многих возникает вопрос, где можно обучиться этому ремеслу.

Существуют и рассмотрены ниже три варианта ответа на этот вопрос:

Видеоверсия статьи

Вариант 1 – учебное заведение

У него есть свои плюсы и минусы, ограничения связанные со временем, возможностью переехать на учебу и так далее, если вас интересуют заведения, по следующей ссылке читайте подробнее, где обучают кузнечному делу в разных городах.

Вариант 2 – устроиться учеником кузнеца

Некоторое время назад было получено письмо от посетителя сайта о кузнечном деле, оно касалось обучения на кузнеца. А точнее того, где обучиться кузнечному делу. Видно, что ковка интересует людей и есть люди, которые хотят работать кузнецами. Поэтому была написана эта статья о том, где найти обучение кузнечному делу. Думаю, что мой ответ на письмо может помочь не только Андрею, но и всем, кто хочет стать кузнецом.

Времени писать много нет, поэтому цитирую переписку.

Здравствуйте, Алексей Валерьевич.

Очень нравится работать с металлом, но к сожалению, овладеть этим ремеслом очень сложно.

Большая просьба к Вам- не подскажете ли Вы, где можно отучиться на кузнеца и освоить художественную ковку, берут ли в ученики по этой специальности?

Заранее благодарен, с уважением.

—

Андрей.

Радует, что есть люди, которые хотят стать кузнецами. Ответил:

Здравствуйте, Андрей!

Я получил от Вас письмо с вопросом и с удовольствием отвечаю.

По поводу обучения на кузнеца- если Вас интересует конкретное учебное заведение, то вряд-ли я могу Вам помочь, так как даже не знаю, где Вы живете, в каком регионе. Но подскажу Вам более практичный путь: найдите в Вашей местности кузницу и попробуйте устроиться учеником кузнеца. Пусть даже на невысокую зарплату. Так я поступил 12 лет назад и не жалею. Это гораздо более практично, чем изучать теорию. С мастерами своего дела можно работать и узнавать разные тонкости не только из их уст, но и наблюдая, как они работают.

А если в вашей местности нет кузниц(хотя тогда тем более, там нет учебных заведений по ковке)- тогда учитесь сами, например вместе со мной на моем сайте kovka-svarka.net. Я ведь сам осваиваю художественную ковку в домашних условиях, имея некоторый опыт промышленного кузнеца и совсем небольшой опыт в художественном кузнечном деле. О своих делах пишу в блоге и еще на мой сайт заходят нередко умелые кузнецы и тоже делятся своим опытом.

Вариант 3 – самоучка

Если первый и второй вариант не подошли, нежелательны или невозможны, то есть третий – учиться самому по книгам и интернету.

На самом деле, сделать кузницу несложно. Можно при желании что-то ковать, оборудовав место в гараже, сарае, под навесом, да и просто под открытым небом, было бы желание. Смотрите раздел о кузне здесь. Если у вас есть дача или частный дом, то можно заниматься ковкой и во дворе. Сделать горн, наковальню, обзавестись молотком и вперед. Многие приспособления кузнец делает сам, и вы сделаете, с помощью этого радела о приспособлениях для ковки и этого об инструменте. Если есть вопросы или сомнения, спрашивайте, поможем советом.

На нашем сайте есть много материалов по данной теме:

• Рубрика “Обучение ковке” содержит много материалов по теории и практике кузнечного дела.
• Рубрика “Как ковать” рассматривает подробно изготовление конкретных кованых изделий (инструмента и художественной ковки).
• Рубрика “Операции ковки” учит азам от простого к сложному, кузнечного ремесла.

Если вы хотите самостоятельно научиться ковке, оборудовать кузницу своими руками, но испытываете затруднения, неуверенность, то можете задать вопрос на этой странице и получите ответ, совет и, возможно, консультацию. Главное, не бояться и что-то делать.

Обзоры полезных книг по ковке (со ссылками, где можно купить в надежном интернет магазине, если они еще есть в продаже) смотрите здесь.

 

 

Успехов!

 

 

Кузня дома своими руками — обзор механизмов и инструментов

Обустраивая закрытую кузницу дома своими руками, нужно обеспечить достаточную вентиляцию, желательно с принудительной вытяжкой воздуха.

Заниматься кузнечным делом в квартире довольно затруднительно, нет никакой возможности оборудовать мастерскую. А вот для владельцев частного сектора кузня дома своими руками вполне осуществима.

Конечно, оборудовать такой цех металлообработки можно по последнему слову техники, но можно и без особых затрат начать изучать кузнечное искусство у себя дома или на даче.

Как сделать кузницу у себя на участке и что для этого потребуется?

Основные моменты обустройства кузницы

Решив обустроить кузницу, нужно заняться поиском информации. В сети очень много статей на эту тематику и видео. Самые простые и примитивные мастерские по обработке металла кузнечным способом можно построить за сущие копейки. Все зависит от планируемого объема работ и размеров изделий.

Первый момент — это помещение, где будет оборудована кузня в домашних условиях. По правилам противопожарной безопасности, такие мастерские должны располагаться в отдалении от жилых и других хозяйственных построек. Площадь рабочей комнаты не менее, чем 16 квадратных метров, а дверь должна открываться наружу.

Обустраивая такую закрытую кузницу дома своими руками, нужно обеспечить достаточную вентиляцию, желательно с принудительной вытяжкой воздуха, а также обеспечить пожаробезопасность.

Особенно важно подойти к устройству полового покрытия мастерской. Материал должен быть абсолютно не горюч. Ранее в кузнях пол был просто земляной и утрамбованный. Сегодня это может быть бетон или другое подобное покрытие.

Немаловажно озаботится и шумоизоляцией, вряд ли окружающие будут в восторге от постоянного шума работающего молота.

Однако, если нет подходящего помещения, кузница в гараже станет также неплохим вариантом. В принципе такую мастерскую можно обустроить и под открытым небом, сделав лишь навес от дождя.

Решив вопрос с помещением для кузни, нужно заняться ее оборудованием и инструментами.

Оборудование и инструменты

Любая кузнечная мастерская, даже полностью механизированная, должна обладать главным элементом ремесла — горном. Ведь именно при подогреве сталь и железо стают мягкими и пластичными, что делает их податливыми при обработке.

Устройство кузнечного горна довольно простое — по сути, это печь в которой горит топливо. Но для повышения температуры горения нужно обеспечить дополнительную подачу воздуха. Раньше для этого использовали меха, которыми накачивали кислород в очаг.

Самый простой газовый мини горн для мелких поковок можно изготовить даже из консервной банки. Как это делается показано на предоставленном видео:

Такое устройство позволит изготавливать кованые вещи даже в гараже или сарае на даче.

Главное условие при работе кузнечного горна — должна быть обеспечена достаточная температура разогрева. Лучше всего иметь твердотопливный очаг, работающий на горении угля. Также неплохой вариант — газовый кузнецкий горн.

Важно озаботиться качественной вытяжкой, которая будет удалять продукты горения топлива!

Второе приспособление для кузницы — наличие наковальни. Это «рабочий стол» любого кузнеца. Наковальни бывают различных размеров и габаритов.

Но для полноценной ковки потребуется дополнительно наличие отверстий в поверхности и возможности закрепления дополнительного оборудования (например, обжимок и гладилки). Также для гибки элементов на наковальне присутствует рог округлой формы. Его используют как своеобразную оправку. Однако, подойдет и самодельная наковальня из массивного куска металла, например, рельса.

После этого нужно озаботиться и приобрести кузнечный инструмент.

• Ручник.
• Кувалды.
• Клещи.
• Тиски.
• Обжимки и гладилки.
• Зубила.
• Воротки.

Ручники — это небольшие молоты, которыми делает основную работу мастер. Вес их колеблется от 500 грамм до двух килограмм. Сам молоток насаживают на деревянную рукоять, обычно изготовленную из рябины (сглаживает отдачу при ударе).

Кувалда предназначается для грубой работы, к примеру, обжимки габаритных и массивных заготовок. Ее вес составляет 2-8 килограмм, рукоятка, как и у ручника, деревянная.

Клещи нужны для манипуляций с разогретыми металлическими элементами во время ковки. Они должны быть достаточно длинными, а также прочными. Захват обязательно сильный, чтобы деталь не выскальзывала при каждом ударе и движении.

Тиски, могут подойти и слесарные. Довольно часто тиски смонтированы на наковальне, для более удобной работы. Главное, чтобы они обеспечивали надежное крепление деталей при ковке.

Обжимки и гладильни — это специальные приспособления, которые при ручной ковке монтируют на наковальню. Их задача сродни заводскому штампу — придать нужную форму заготовке и сгладить ее лицевые части.

Воротками оперируют, если нужно скручивать металлические детали, а зубилами рубят металл. Также для холодной обработки можно смонтировать ручной станок, где будет удобней крутить и изгибать металл.

Впрочем, в современной мастерской рубка вполне заменяется резкой с использованием болгарки. То же касается и различных пробойников. Их вполне можно заменить сверлильным верстаком или даже электрической дрелью.

Однако, даже наличие простого приспособления вполне может заменить электрические станки для ковки своими руками.

Если вы планируете заниматься ковкой на более серьезном уровне, то потребуется и соответствующее оборудование.

Механизация домашней кузницы

Современные станки намного упрощают и ускоряют рабочий процесс. Обустраивая более совершенную кузню своими руками у себя дома, можно установить следующее оборудование.

• Механический молот.
• Механический или гидравлический (электрогидравлический) пресс.
• Станок для резки заготовок.
• Формовочный станок.

Механические молоты способны намного быстрее провести ковку заготовки. Это упростит обработку, а также поможет ускорить обработку за период одного нагрева.

Прессы можно использовать для холодной ковки и горячей ковки. Такое оборудование способно быстро придать нужную форму разогретой болванке. Какие по мощности станки выбрать будет зависеть от обрабатываемых деталей. Для небольших изделий будет достаточно ручного пресса, сделанного самостоятельно.

Резку металла лучше также осуществлять за счет отрезного круга, которым манипулируют установленной на нем рукояткой. Станина такого верстака обеспечивает надежное закрепление заготовки.

Формовочный станок используют для кручения заготовок и придания изделию форм завивки.

Также неплохим решением будет установить в домашней кузне сверлильный верстак и гриндер. Эти приспособления значительно упростят многие операции.

Сверлильный станок сможет намного быстрее проделать отверстие в поверхности изделия. Причем сделав это более точно и аккуратно.

На ленточном шлифовальном аппарате можно как сглаживать и шлифовать поверхности, так и придавать конечную форму небольшим поковкам.

И, конечно же, наличие болгарки позволит подступиться практически к любой заготовке под любым углом. Также этот инструмент незаменим при шлифовке сварных швов и других труднодоступных поверхностей.

Наличие механизированного оборудования позволит заниматься ковкой на профессиональном уровне и значительно упростит весь процесс работы. Также можно сделать и самодельный станок для ковки, например, как показано в предоставленном видео:

А что вы можете добавить к материалу этой статьи? Если у вас есть своя кузня, поделитесь своим опытом ее обустройства. Какие инструменты и оборудование Вы считаете наиболее нужными? Примите участие в обсуждении материала и поделитесь своим опытом.

Основы кузнечного дела » Изготовление ножей своими руками

Кузница. Это место, где мастер выполняет все кузнечные работы. Оптимально, когда кузница представляет собой отдельное просторное помещение, на 10-15 метров удаленное от жилища. Но если такого помещения нет, то для начала можно устроить крытый навес во дворе и оснастить его самыми необходимыми приспособлениями. Самые необходимые приспособления включают в себя кузнечный горн, наковальню, стол для выполнения кузнечных работ, слесарный верстак, подставка или стеллаж для кузнечного и слесарного инструмента, равно как и сам кузнечный и слесарный инструмент, бак с холодной водой.

  Пригодиться в кузнице могут точило, сварочный аппарат, давильные прессы. Основа оснащения кузницы — горн. По сути дела, горн — это простейшая печь для нагрева кузнечных заготовок и прогрева поковок в процессе работы. Топливом для гона является каменный или древесный уголь. В отличие от обычной печи горн имеет открытую топку и принудительную подачу воздуха, осуществляемую при помощи разных приспособлений.

  В старинных кузницах устанавливали монументальные сооружения — стационарные горны. Вначале ставили деревянный сруб высотой по пояс и плотно набивали его горелой землей, песком, битым мелким камнем или глиной. В середине сруба делали углубление (горнило) и сбоку подводили к нему толстую чугунную или медную трубу (фурму). Другой конец фурмы соединяли с мехами (рис.81). Воздух из мехов подавался через фурму в горнило к горящим в нем углям. Этот процесс и есть дутье. Чем сильнее поток воздуха, тем выше становилась температура в горниле. Выкладывали классические кузнечные горны и из кирпича.

  Если у вас есть возможность, постройте горн. Он прослужит очень долго. Конечно современный горн, даже если он построен по принципу классического, будет выглядеть немного иначе.

  Горн в кузнице устанавливают по центру стены, противоположной входу. Постамент стола выполняется так же, как у классического горна. Это может быть и деревянный сруб, и кирпичный постамент, заполненный изнутри песком, глиной и пр. Оптимальная высота стола — 70-80 см., а размеры сторон достигают 1,5-2 метров и даже больше, если стол устанавливается с расчетом на изготовление крупных изделий вроде оград. Поверхность стола горна выкладывают из огнеупорного кирпича, железобетона, пиленого камня. В центре стола располагают очаг или так называемое горновое гнездо. Оно может иметь круглую или квадратную форму размером 20х20 или 40х40 см при глубине 10-15 см. В это отверстие вставляется фурма. Она представляет собой толстостенный резервуар, сверху накрытый подовой доской. Сбоку к фурме приваривают патрубок — отрезок трубы из тугоплавкой стали. Противоположный конец патрубка соединяют с нагнетающим устройством (вентилятором, нагнетающим гнездом пылесоса, компрессора или мехами). Воздух от нагнетающего устройства через патрубок подводится в корпус фурмы, а затем через подовую доску попадает в зону горения. От конфигурации отверстий подовой доски зависит вид пламени. Так, равномерно расположенные круглые отверстия дают цилиндрическое факельное пламя, а щелевые отверстия (в том числе и обычная печная колосниковая решетка) — узкое и удлиненное пламя.

  Разжигают кузнечный горн следующим образом. В горнило на подовую доску насыпают тонкий слой угля, сверху кладут слой стружек и мелких древесных щепок, смоченных керосином. Сверху укладывают немного сухих дров. На горящие дрова насыпают еще один слой угля и начинают дутье. Как только уголь раскалится докрасна, можно начинать нагрев заготовок. Периодически уголь сбрызгивают водой, чтобы сверху образовалась корочка, удерживающая внутри горящей массы высокую температуру. Зола от перегоревших дров и угля просыпается в фурму. Периодически фурму очищают от золы. Для этого дно фурмы оснащают так называемой донной крышкой.

  Постамент кузнечного стола можно собрать из стальных уголков, соединив их сваркой или болтами так, чтобы верхние уголки для плоскости стола были развернуты ребрами вверх. В образовавшуюся раму укладывают толстый железный лист с отверстием для фурмы. Остальное пространство стола закладывают кирпичом или другим материалом, как и в первом случае.

  Для нагрева заготовок можно использовать и паяльную лампу. Ее устанавливают в заранее приготовленную ямку, а рядом складывают небольшую печь из огнеупорного кирпича. Можно соорудить конструкцию, в которой паяльная лампа будет располагаться под печью, давая кузнецу больше свободы в перемещениях. Для этого кирпичи ставят на торец, укладывают на них колосниковую решетку, а на нее устанавливают в виде печи четыре кирпича. В это углубление засыпают уголь. Паяльную лампу с помощью патрубка подводят под колосниковую решетку. Заготовки в этом случае закладывают в щель между кирпичами. Использовать такую печь можно лишь для заготовок небольшого размера .

  Над горном надо обязательно сделать горновой кожух. Это обычная вытяжка для отвода образующихся во время работы вредных газов. Размеры нижнего входного отверстия кожуха соответствуют размерам кузнечного стола. Укрепляют вытяжку на высоте 50-60 см от рабочей поверхности стола. Вообще, чем ниже установлена вытяжка, тем эффективней она работает. Если в соответствии с вашим ростом можно понизить уровень входного отверстия вытяжки, сделайте это. Лучший вариант горнового кожуха — закрепленная металлической рамой вытяжка, выполненная из огнеупорного кирпича. Можно сделать кожух из листового железа толщиной 0,5-1,5 мм. Главный недостаток металлических кожухов — быстрое прогорание (окисление под воздействием высокой температуры и газов с последующим разрушением).

  Оптимальный вариант — устройство кузницы в отдельном помещении. Как уже говорилось, горн устанавливают в центре стены, противоположной входу. Наковальню размещают на расстоянии 1-2 метра от горна, чтобы ее конический рог находился слева от кузнеца, стоящего спиной к горну. Вокруг наковальни должно быть достаточно пространства для свободных перемещений кузнеца и, при необходимости, работы молотобойца. Между наковальней и горном располагают бочку с водой для охлаждения поковок и инструмента. Вода пригодится и в момент пожарной опасности. Чтобы вода в бочке была постоянно холодной, ее на 2/3 зарывают в землю. Рядом с наковальней должен быть столик для кузнечного инструмента. Чтобы он занимал меньше места, его можно сделать двухъярусным — на верхней плоскости размещают инструмент, которым пользуются часто, на нижней полке менее ходовой. У соседней стены размещают кузнечные тиски, на которых производят высадку, гибку, скручивание. Рядом с тисками — слесарный верстак. В углах располагают ящики с углем, дровами, песком.

Материалы. Основной материал, который используют в своем деле кузнецы — сталь. Общеизвестно, что сталь — это сплав железа с углеродом. По доле углерода в сплаве стали делятся на низкоуглеродистые (до 0,25% углерода), среднеуглеродистые (0,25-0,6%) и высокоуглеродистые (0,6-2%). Повышение содержания углерода в стали увеличивает ее твердость и закаливаемость, но снижает пластичность и ковкость. Для улучшения физико-механических свойств сталей в них вводят различные добавки. Это могут быть никель, мышьяк, медь, фосфор, сера и др. Причем содержание добавок в сплаве четко контролируется, ведь при превышении некоторого порога вместо улучшения качества можно получить обратный эффект. Особенно важно не допустить превышения содержания в сплаве серы и фосфора. Чем меньше в стали этих примесей, тем выше ее качество.

  В зависимости от химического состава стали делят на углеродистые и легированные. Углеродистые в свою очередь подразделяются на стали обыкновенного качества, качественные углеродистые стали и стали специального назначения. Благодаря своей пластичности, для кузнечных работ хорошо подходят стали обычного качества с содержанием углерода от 0,1 до 0,3%. Эти стали хорошо свариваются, легко режутся. Маркировки таких сталей Ст0, Ст1, Ст2. В принципе, вполне удовлетворительно и качество сталей Ст3-Ст6. Чаще всего они встречаются в виде проволоки, прутков, полос и листов. Наиболее доступным источником нужной стали является металлолом. При этом имейте в виду, что из стали Ст0 чаще всего изготовляют строительную арматуру, из стали Ст1 — сварочные конструкции, из стали Ст2 и Ст3 — железнодорожные костыли, болты, гайки, гвозди.

  Название «углеродистые качественные стали» подразумевает пониженное содержание вредных примесей и, как следствие, повышение качества и улучшение механических свойств. Лучше всего для ковки подходят качественные стали марок Ст10 и Ст15 (0,10 и 0,15% углерода соответственно).

  Из углеродистых инструментальных сталей изготавливают различные инструменты. Маркировка этих сталей начинается с буквы «У», после которой цифрами проставляют содержание углерода в десятых долях процента. Например, стали марки У9 содержит 0,9% углерода. Инструментальную сталь также можно использовать в изделиях, материалом для которых послужит какой-нибудь пришедший в негодность инструмент.

  Легированные стали в обязательном порядке содержат добавки, нацеленные на придание стали тех или иных качеств. Например, уже упоминавшийся никель придает стали прочность и твердость, повышает устойчивость к коррозии. Вольфрам и ванадий увеличивают жаропрочность и притормаживают образование окалины при нагреве стали до высоких температур. Кремний придает упругость. Легированные стали, в зависимости от приобретенных в результате легирования свойств, применяются в конструкциях, которые должны выдерживать серьезные физико-механические или физико-химические нагрузки. Изготавливают из них и разнообразные инструменты. Из цветных металлов в кузнечном деле используют в основном медь и ее сплавы (латунь, бронзу), а также алюминий и его сплавы.

  Хорошо, если в руки попадают заводские материалы с проставленной маркировкой. А если работать придется с металлом, переработанным из металлолома? Как определить его марку? Все, что вам потребуется, — это точильный круг. Дело в том, что мелкая металлическая стружка, образующаяся при обработке металла на точильном круге, дает сноп искр, совершенно уникальный для каждого металла (сплава). По характерным особенностям искр и определяют, с каким металлом имеют дело. Поскольку внешний вид меди, латуни, бронзы, алюминия и его сплавов узнаваем достаточно легко, затруднения может вызвать лишь определение марки стали.

  Низкоуглеродистая сталь, содержащая приблизительно 0,1-0,2% углерода, выбрасывает из-под точильного круга искры, расходящиеся веером в виде слегка изогнутых черточек желто-соломенного цвета с утолщением в середине и на конце. С повышением содержания углерода, основной рисунок искр остается прежним, но вокруг веера возникает все больше ярких звездочек. Например, сноп искр стали с содержанием углерода 0,5% имеет вид такого же веера из слегка изогнутых черточек, но в районе среднего утолщения от снопа отделяется небольшое количество искорок, которые сверкают отдельными звездочками. Высокоуглеродистая сталь, в том числе и инструментальная, дает искры с обильными звездочками.

  В таблице, помещенной ниже, сведены характеристики искр и звездочек наиболее употребляемых в кузнечном деле марок стали.

Цвета искр углеродистых сталей меняются в гамме оттенков соломенно-желтого и светло-желтого. У хромистой стали искры длинные. От основной ветки в разных направлениях отлетают короткие тонкие веточки искр со звездочками на конце. Цвет искр хромистой стали оранжево-красный. Искры вольфрамовой стали прерывистые, с небольшими утолщениями на конце.

Определение марки стали по искре

Марка стали	Формы искр и звездочек
Ст2, Ст3	Нити искр тонкие, с утолщениями в середине и на конце, разветвлений практически нет
Ст4	Нити гуще, чем у сталей Ст2 и Ст3, разветвлений мало
Ст5, Ст10	Нити острые, с утолщениями в середине и на конце, разветвлений мало, немного звездочек
Ст15, Ст20	Нити той же формы, что и у Ст5, Ст10, но разветвлений и звездочек больше
Ст20, Ст30	Концы нитей становятся тонкими, без утолщений, разветвлений и звездочек много
У12	Мелкие густые звездочки
Ст40, Ст45	Концы нитей острые, нити сильно разветвляются, звездочки круглые, густые

 

  Главным элементом каждой кузницы является горн, в котором накаляют материал так, что его твердость во много раз снижается и уступает место пластичности. Кузнецу остается только вылепить из податливого материала нужный предмет.

  В зависимости от химического состава каждый материал имеет свою ковочную температуру, вернее интервал температур. Верхней границей этого интервала является температура, до которой нагревают заготовку в горне перед ковкой. Затем приступают непосредственно к ковке и продолжают работать с накаленной заготовкой до тех пор, пока она не остынет до температуры нижней границы интервала ковочной температуры. В этом интервале температур пластичность металла достаточно высока, следовательно, металл легче обрабатывается и, что тоже важно, от механических воздействий кузнечных инструментов не страдает внутренняя структура металла.

  Очень важно уметь правильно определить температуру нагрева заготовки перед началом обработки. Не забывайте, что перегретый металл значительно теряет в пластичности. А сильный перегрев может привести к пережогу металла. Пережженный металл при ковке просто разрушается. Если же начать ковать заготовку, нагретую до температуры ниже ковочной, на ней будут образовываться трещины.

  Еще с древности кузнецы научились определять температуру поковок (заготовок) по цвету. Понаблюдайте за нагреваемым металлом. По мере нагревания он одевается в разные краски. Вначале, сменяя друг друга, проходят цвета побежалости. Вслед за последним цветом побежалости появляется первый цвет каления. При дальнейшем нагревании один за другим проходят все цвета каления. При максимальных температурах цвет каления белый с оттенками различной яркости.

Ниже в таблицах приведены температуры, соответствующие различным цветам побежалости и каления стали.

Цвета побежалости и соответствующие температуры для стали

Цвет побежалости	Температура, ° С
Бледно-желтый	210
Светло-желтый	220
Желтый	230
Темно-желтый	240
Коричневый	255
Коричнево-красный	265
Фиолетовый	285
Темно-синий	300
Светло-синий	325
Серый	330

Цвета каления и соответствующие температуры для стали

Цвет каления	Температура, ° С
Темно-коричневый (заметен в темноте)	530-570
Коричнево-красный	580-650
Темно-красный	650-730
Темно-вишнево-красный	730-770
Вишнево-красный	770-800
Светло-вишнево-красный	800-830
Светло-красный	830-900
Оранжевый	900-1050
Темно-желтый	1050-1150
Соломенно-желтый	1150-1200
Лимонный	1200-1400
Белый (различной яркости)	1400

 

  Заготовку из стали Ст1 вынимают из горна и начинают ковать при температуре 1300° (здесь и далее температура указывается по шкале Цельсия), то есть на пороге белого каления. Прекращают ее ковать, когда температура упадет до 800° . За пределами этого температурного интервала сталь значительно менее пластична, сопротивляется деформации и может разрушиться. Лучший период для ковки стали Ст2 — от 1200° -850° , для У7, У8, У9 — от 1150° -800° . Стали У10, У12, У13 куют в интервале 1130° -870° .

  Инструменты. Наковальня — основное опорное приспособление. Верхняя горизонтальная плоскость называется наличником или лицом. Наличник наковальни должен быть закален и хорошо отшлифован. На нем выполняют все основные кузнечные работы. Боковые грани наковальни выполнены под углом 90° к наличнику. Ребра этих граней должны быть довольно острыми, без сколов. На ребрах производят раздачу и гибку материала. Важным элементом наковальни является рог. Встречаются безрогие и однорогие наковальни, но наиболее универсальна двурогая наковальня с коническим рогом и хвостом. Конический рог предназначен для радиусной гибки прутков, полос. На нем же раскатывают и сваривают заготовки в форме колец, выковывают спирали и выполняют многие другие операции. Хвост, расположенный напротив от рога, имеет форму пирамиды. Его используют для гибки и правки замкнутых прямоугольных заготовок.

  На наличнике в районе рога сделано круглое отверстие диаметром 15-25 мм для пробивки отверстий в заготовках. У хвоста на наличнике находится квадратное отверстие размером 35х35 мм. В него устанавливают различный подкладной инструмент, облегчающий раздачу, рубку, формовку заготовок.

  Для крепления наковальни к подставке на ее нижней плоскости имеются лапы. Подставкой (стулом) для стационарной наковальни может служить массивный пень лиственных пород диаметром 60-70 см и такой же высотой. С помощью скоб наковальню прикрепляют к подставке.

Неустойчиво стоящая подставка затруднит работу на наковальне. По советам мастеров, лучше вкопать ее в землю на глубину не менее 0,5 метров и хорошо утрамбовать землю вокруг подставки. Если вам не удалось подобрать подходящий пень, замените его деревянной или металлической бочкой, туго набитой песком или землей. Сверху положите толстый деревянный брус и нему прикрепите наковальню. Для начальных ознакомительных работ наковальню вам может заменить кусок рельса или толстая металлическая плита.

Ударный инструмент. Главный инструмент в кузне — ударный. Это молотки-ручники (далее ручники), боевые молоты и кувалды.

Ручник — основной инструмент кузнеца. Им мастер кует небольшие изделия и руководит работой молотобойца, если работа идет в паре. Ручником кузнец показывает молотобойцу, в какие места надо наносить удары молотом или кувалдой. В зависимости от обрабатываемой заготовки применяются ручники массой от 0,2 до 5 кг.

Боевые молоты — тяжелые молотки массой 10-12 кг. Рабочей частью молота является головка. Нижняя рабочая поверхность головки называется боем или бойком, верхняя — задком. Задки бывают клиновидными односторонними, двусторонними продольными, двусторонними поперечными. Клиновидным задком разгоняют раскаленный металл вдоль или поперек оси заготовки. Двусторонние продольные и поперечные задки облегчают рубку металла.

Кувалда — тяжелый молот массой до 15 кг — используется при тяжелых кузнечных работах, требующих нанесения сильных ударов. Бойники кувалды имеют плоскую форму.

  Рукоятки ударных инструментов выполняют из прочных лиственных пород деревьев (березы, бука, граба, ясеня). Старые мастера предпочитали рукоятки из рябины. Длина рукоятки ручника может достигать длины 60 см. Длина рукоятки молота, в зависимости от его веса и роста молотобойца, достигает 90 см. Очень важно, чтобы рукоятки были гладкими, не имели трещин и заусенцев. В противном случае, можно серьезно поранить руку. Особое внимание следует обратить на крепление рукоятки с головкой. Отверстие в головке, предназначенное для рукоятки называется всадом. После того, как рукоятка вставлена, ее расклинивают (вбивают клин). Самыми надежными считаются металлические заершенные клинья. Вбивать их надо на глубину, равную 2/3 ширины головки молота или кувалды под небольшим углом к оси рукоятки.

  Рассмотрим технику ударов подробней. Локтевые (или легкие) удары наносят движением рук от локтя. Предплечье в этом ударе не участвует. Плечевые (или средние) удары наносят движением рук от плеча. Верхняя точка траектории движения молота находится над головой молотобойца на высоте вытянутых рук. При навесных (или сильных) ударах молот описывает в воздухе полный круг (через низ, над спиной, над головой, нанесение удара). Навесные удары наносят при ковке заготовок большой массы или при кузнечной сварке крупных деталей.

  Значительно упрощают работу, а часто и расширяют круг возможностей кузнеца различные подкладные инструменты. В зависимости от того, устанавливается ли подкладной инструмент на наковальню (в квадратное отверстие возле хвоста) или под молот (то есть над верхней поверхностью обрабатываемой заготовки), подкладной инструмент делят на нижняк и верхняк. Знакомство с этим инструментом начнем с приспособлений, которые кладут под молот.

Кузнечные зубила используют кузнецы во многих операциях. Они различаются по разным признакам. Во-первых, их подразделяют на зубила для рубки нагретых и холодных заготовок. Зубила для рубки холодных заготовок более массивны, угол заточки их ножа 60° . Для рубки горячих заготовок используют зубила с более тонким ножом. Угол заточки такого ножа — 30° . Различают зубила и в зависимости от формы ножа. Зубила с прямым ножом используются как для поперечной, так и для продольной рубки. Нож зубила для поперечной рубки расположен параллельно оси рукоятки, нож зубила для продольной рубки — перпендикулярно оси рукоятки. Прямые ножи делают с односторонней и двусторонней заточкой. Зубилами с односторонней заточкой получают разрез со строго перпендикулярным торцом. Разрезы с наклонными торцами выполняют зубилами с двусторонней заточкой. Иногда нож зубила оставляют притупленным. Такие зубила используют при украшении поверхности изделия орнаментом.

  Для вырубки из листов металла фигурных элементов используют зубила с определенной кривизной ножа в горизонтальной плоскости. Если фигурное украшение вырезают из металлического бруска или другой объемной заготовки, пользуются фасонными зубилами с двойной кривизной ножа.

  Пробойники предназначены для пробивки отверстий и различных углублений в нетолстых заготовках. Рабочая часть пробойника называется бородкой. Бородки могут иметь круглую, овальную, квадратную, прямоугольную или фасонную форму. Выбор пробойника зависит от того, какую форму надо придать отверстию или углублению. В тех же целях, но для объемных заготовок используют прошивни или специальные пуасоны. Пуасоны отличаются от пробойников тем, что не имеют рукояток и удерживаются клещами.

  Гладилки. После ковки поверхность изделия далеко не идеально гладкая. Для ее выравнивания применяют гладилки. При выравнивании больших плоскостей удобнее пользоваться плоскими гладилками с рабочей поверхностью 10х10 см. Для небольших плоских поверхностей достаточно плоской гладилки с рабочей поверхностью 5х5 см. Для выравнивания радиусных поверхностей используют гладилки с цилиндрической рабочей поверхностью.

  Раскатки. Главная роль раскаток — ускорение раздачи (удлинения) раскаленного металла вдоль и поперек оси заготовок. Кроме того, их используют для выбивания на заготовках цилиндрических пазов. Можно применять раскатки и для нанесения узора.

  Подкладной инструмент устанавливается в квадратное отверстие на наличнике наковальни. Для этого он снабжен хвостовиком квадратной формы, который легко устанавливается в отверстие.

  Подсечки. В одном из методов рубки заготовок используются подсечки. Угол заточки лезвия подсечки 60° . Заготовку накладывают на лезвие подсечки и, ударяя по ней ручником, отрубают необходимую часть.

 

  Конусные оправки и вилки. Для расширения отверстий в заготовке и раздачи колец используют конусные оправки и вилки при выполнении гибочных операций. У опытного мастера со временем собирается целый арсенал различных оправок, которые упрощают ковку уклонов, кузнечную сварку, гибку сложных профилей. Для начала они вам не потребуются. С накоплением опыта вы определите, какие именно вам нужны, и изготовите их сами. Вообще, не надо пугаться представительного набора инструментов. Далеко не все из них потребуются вам с первых же минут работы в роли кузнеца. Чтобы освоить основные приемы кузнечного дела, нужен вполне ограниченный перечень инструментов.

  Еще одна группа — парный подкладной инструмент. Парным он называется потому, что включает в себя нижний инструмент, который, как и обычный нижняк, вставляется в квадратное отверстие на наличнике наковальни, и верхний инструмент, который располагают сверху заготовки и держат за рукоятку (как обычный верхняк). В эту группу входят обжимки и подбойки.

  Обжимки и подбойки помогают придать уже откованной заготовке правильную цилиндрическую, прямоугольную или многогранную форму. Заготовку располагают между ними. Подбойки используют для продольной и поперечной раздачи металла.

  Гвоздильная плита нужна, чтобы изготавливать гвозди, болты и клепки для соединения деталей изделий. Эта плита представляет собой брус со специальными отверстиями разных размеров. Не забывайте, что соединения, выполненные с помощью болтов и заклепок, сделанных из того же металла, что и основное изделие, выглядят гораздо аккуратней.

  Плита-форма может стать хорошей помощницей кузнецу. Стальная плита-форма по четырем боковым граням которой имеются углубления различной конфигурации и размеров. На торцевых поверхностям плиты делают сквозные отверстия стандартных форм (круглые, квадратные, треугольные и другие) и фасонные отверстия. Длина боковых граней плиты может достигать 40 см, толщина плиты — 15-20 см. Отверстия на торцевых поверхностях используют для пробивки отверстий такой же формы в обрабатываемых заготовках. Плиту подкладывают под заготовку, которую обрабатывают пробойниками или пуасонами. Углубления на боковых гранях плиты используются для ковки разнообразных фигурных элементов и с успехом заменяют целый набор подкладных штампов.

  Клещи. Кузнецы имеют дело с раскаленным металлом. При обработке раскаленную заготовку нужно удерживать в определенном положении. Если для работы каким-либо инструментом, достаточно одной руки, заготовку можно удерживать другой рукой с помощью клещей. Чтобы клещи плотно облегали изделия различной конфигурации, их губкам придают различные формы. Например, держать заготовку цилиндрической формы удобнее клещами с губками в виде полуколец. По форме губок клещи делятся на продольные, поперечные, продольно-поперечные и специальные. Если размер губок клещей оказывается несколько больше размера заготовки, применяют такую хитрость. Губки клещей нагревают в горне, захватывают ими заготовку и обжимают губки по форме заготовки ударами ручника. Кузнечные клещи должны быть легкими, с длинными пружинящими рукоятками. Для надежного удержания заготовок во время работы мастера стягивают рукоятки клещей специальным зажимным кольцом (шпандырем).

  Тиски. Для работы с инструментом обе руки кузнеца должны быть высвобождены, поэтому для зажима раскаленных заготовок используют стуловые тиски. Крепят такие тиски массивными болтами или шурупами к основной опоре слесарного верстака. Слесарный верстак необходим в любой кузне, так как для доведения кованого изделия до завершенного вида над ним нередко приходится поработать слесарным инструментом. С основными слесарными инструментами вы постепенно познакомились в процессе изучения первой главы. Добавить можно только точило. Просверливать отверстия для соединения толстых, твердых кованых заготовок лучше всего не вручную, а на сверлильном станке. Удобнее всего расположить тиски так, чтобы расстояние между полом и верхним уровнем губок равнялось 90-100 см.

  Вспомогательный инвентарь. В процессе работы нередко приходится производить различные замеры. Для этого хорошо заранее запастись стальными линейками (длиной 25, 50, 100 см), штангенциркулем и угольниками.

  Для ухода за горном кузницы потребуется лопата, кочерга, метелка для очистки горна от угольной и шлаковой пыли, какой-нибудь ручной пульверизатор для сбрызгивания угля при спекании купола над очагом, щипцы для угля, ломик для пробивания спекшегося угля (если топливом вашего горна будет уголь). В обязательном порядке в кузнице, помимо емкости с водой, размещается и ящик с сухим песком.

The Ultimate Guide to Minecraft Modding with Java в 2020

В этом уроке Minecraft Modding мы предоставим вам пошаговые инструкции о том, как начать моддинг Minecraft, создавая при этом потрясающий индивидуальный меч играть в игру.

Мы будем использовать Minecraft 1.12.2, так как это версия, совместимая с нашими текущими курсами Minecraft. В более новых версиях могут использоваться другие инструкции по установке.

Как показывает практика, код мода Minecraft несовместим от версии к версии.Например, моды 1.12 не будут работать с 1.13 и выше.

Для этого урока вам понадобится ПК или Mac, так как Chromebook или мобильные устройства не будут запускать программное обеспечение должным образом.

В CodaKid мы обучили программированию Minecraft более 30 000 студентов и выиграли множество отраслевых наград за онлайн-курсы, включая Золотую награду «Выбор родителей» и финалист CODiE за лучшее решение для программирования и вычислительного мышления.

Пока мы обучаем программированию для детей, это руководство может быть использовано учителями, родителями или всеми, кто заинтересован в создании собственного мода меча для Minecraft Forge.

Мы надеемся, что вам понравится это бесплатное пошаговое руководство по одному из первых курсов, которые мы преподаем в нашей серии Minecraft Modding.

Мы расскажем о самых основах того, что вам нужно, чтобы начать моддинг Minecraft, и вы узнаете, как использовать Java, один из самых популярных языков программирования в мире.

Мы также научим вас загружать и использовать Eclipse IDE, текстовый редактор, используемый профессиональными разработчиками в таких компаниях, как Facebook, Google и Amazon.

Мы продолжим обновлять этот блог в ближайшие месяцы и перейдем на более свежие версии Minecraft, поскольку они станут стабильными для создания модов.

Шаг 1. Настройка Java Developer Kit (JDK)

Нам нужно будет загрузить Java Developer Kit, который позволит моддингу Minecraft в Eclipse работать правильно.

Вы можете найти ссылку для загрузки ЗДЕСЬ для JDK 8. Версия JDK, которая вам нужна, — это JDK 8 для правильной работы с Minecraft Modding.

Страница загрузки должна автоматически определить вашу платформу и указать правильную загрузку. Я скачиваю версию, показанную на рисунке, для 64-битной Windows. Однако вы можете нажать «Другие платформы», чтобы найти версии для других операционных систем. Нажмите кнопку «Последний выпуск», чтобы начать загрузку.

Теперь начнется загрузка исполняемого файла.

По завершении найдите файл в папке загрузок и запустите исполняемый файл, чтобы установить JDK.

Просмотрите всплывающее окно с инструкциями по установке JDK для вашего компьютера и нажимайте на каждом следующем, сохраняя настройки по умолчанию, пока JDK не завершит установку.

Для продолжения вам необходимо принять Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA).

Разрешите Java запустить установку до ее завершения.

Теперь, когда JDK завершен, мы можем настроить наш редактор кода на следующем шаге.

Шаг 2. Настройте текстовый редактор

Прежде чем мы начнем моддинг Minecraft, нам нужно будет загрузить некоторые инструменты.

Во-первых, для этого руководства мы собираемся загрузить Eclipse IDE, один из самых популярных профессиональных текстовых редакторов для Java в мире.

Чтобы загрузить программу установки, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и найдите область загрузки Get Eclipse IDE 2020-06, которая выглядит следующим образом:

Нажмите кнопку Download 64 bit, откроется следующая страница, где вы можете скачать.Нажмите показанную кнопку «Загрузить» и дождитесь завершения загрузки файла Eclipse.

Найдите исполняемый файл в загружаемом файле и откройте его, чтобы запустить установщик Eclipse.

Когда откроется средство запуска, выберите Eclipse IDE для разработчиков Java.

Затем в следующем окне оставьте место установки по умолчанию и нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ.

Появится следующее окно, и вам нужно будет принять соглашение для Eclipse.

Затем в следующем окне будет предложено убедиться, что вы принимаете лицензионное соглашение.

Отметьте поле «Запомнить принятые лицензии» и примите Пользовательское соглашение по программному обеспечению Eclipse Foundation.

Как только это будет принято, вы почти закончили установку.

Просто примите сертификат Eclipse Foundation, как показано на изображении ниже.

Как только это будет сделано, Eclipse будет загружен и готов к тому моменту, когда нам понадобится использовать его для написания нашего кода.

Следующим шагом будет установка Java Developer Kit, который позволит нашему коду правильно работать с Minecraft.

Шаг 3: Настройте Forge

Затем вам нужно будет загрузить 1.12.2 версия Minecraft Forge, так как это позволит нам модифицировать Minecraft 1.12.2. Приведенные здесь инструкции должны работать для любой версии Minecraft, начиная с 1.12.2.

Вы можете найти ссылку для загрузки ЗДЕСЬ и просто следуйте инструкциям, которые мы изложили ниже.

На этой странице вы должны увидеть последнюю и рекомендованную версию Forge. Загрузите файл рекомендуемой версии Mdk (Mod Development Kit) для 1.12.2, как показано.

Вы попадете на страницу перенаправления рекламы Forge.Вам не нужно ничего нажимать, кроме кнопки «Пропустить» в правом верхнем углу, выделенной красным ниже.

После загрузки найдите его в папке загрузок, щелкните правой кнопкой мыши заархивированную папку и выберите «Извлечь все».

В следующем окне нажмите кнопку «Извлечь».

Это будет папка нашего проекта. Итак, мы хотим сделать копию, переименовать и переместить ее в новое место на нашем компьютере.

Мы рекомендуем положить копию в папку «Документы» или на рабочий стол.

Щелкните правой кнопкой мыши, скопируйте и вставьте разархивированную папку кузницы в нужное место и не забудьте переименовать ее во что-нибудь описательное.

В этом примере мы назовем его ForgePractice.

У нас настроена папка Forge, и мы готовы создавать наш новый проект!

Шаг 4: Установите Pinta

Затем мы хотим установить программу Pinta, которую мы будем использовать, чтобы изменить внешний вид нашей текстуры меча.

Перейдите по ссылке ЗДЕСЬ, чтобы перейти на страницу загрузки Pinta.

На этой странице щелкните ссылку для загрузки операционной системы Mac или Windows.

После того, как вы загрузили установщик, откройте его в папке загрузок и запустите установщик.

Полностью установите приложение и примите все договоренности.

Закройте установку, когда она будет завершена.

Теперь у нас есть программы, необходимые для создания нашего мода.

Следующим шагом будет создание нашего проекта.

Шаг 5: Создайте свой проект

Запустите Eclipse. Вам будет предложено выбрать каталог для использования в качестве рабочего пространства Eclipse. Этот каталог должен находиться вне папки вашего проекта. Я рекомендую создать «рабочее пространство eclipse» внутри папки «Документы». Вы также можете просто использовать местоположение по умолчанию, которое предоставляет Eclipse.

Eclipse откроется. Закройте вкладку приветствия.

В проводнике пакетов нажмите «Импортировать проекты…»

В появившемся окне «Импорт» выберите «Существующий проект Gradle» и нажмите «Далее».

На следующей странице нажмите «Обзор…» и выберите папку проекта. Щелкните «Выбрать папку».

Теперь вы должны это увидеть. Щелкните Готово. Он должен закрыться после импорта проекта.

Теперь вы должны увидеть свое рабочее пространство по умолчанию:

Перейдите на вкладку Gradle Tasks в нижней части окна. Это выглядит так:

Разверните папку задач «fg_runs» и дважды щелкните genEclipseRuns, чтобы запустить задачу для настройки нашей конфигурации запуска Minecraft.Когда он завершится, нам нужно импортировать наши новые конфигурации запуска.

Перейдите в меню «Файл» Eclipse в верхней части окна. Щелкните его, а затем щелкните Импорт в появившемся меню.

Щелкните стрелку рядом с Run / Debug в появившемся меню. Выберите Launch Configurations и нажмите Next.

В следующем меню установите флажок рядом с ForgePractice (или именем вашей папки, если вы назвали его по-другому).Он должен показать выбранные конфигурации runClient и runServer. Щелкните Готово.

Еще одна правка, прежде чем мы сможем запустить Minecraft. Щелкните стрелку рядом с зеленой кнопкой Выполнить. Щелкните «Выполнить конфигурации». Вы также можете найти это в меню «Выполнить» в верхней части Eclipse.

Перейдите на вкладку Environment в новом появившемся окне. Перейдите к строке MC_VERSION в списке.

Дважды щелкните значение $ {MC_VERSION} и измените его на 1.12. Затем нажмите «Выполнить». Ваш Minecraft теперь должен запускаться из Eclipse.

Вы можете закрыть Minecraft Client; Теперь у вас должна быть возможность запустить игру, просто нажав зеленую кнопку «Выполнить» на панели инструментов в верхней части Eclipse.

Теперь мы готовы приступить к созданию мода и изучению Java!

Шаг 6: Создайте свой собственный мод — собственный меч!

Наконец-то начинается наше руководство по моддингу Minecraft!

После загрузки и открытия Eclipse мы готовы начать вводить код Java.

Давайте откроем пример предоставленного нам Java-файла Mod, с которого мы начнем.

В левой части окна откройте папку проекта, щелкнув стрелку рядом с именем. Папка вашего проекта, скорее всего, будет названа с тем же именем, которое вы дали папке в Документах.

Теперь откройте папку «src / main / java», а затем откройте файл «com.example.examplemod» и внутри вы найдете ExampleMod.java.

Дважды щелкните по нему, чтобы открыть этот файл кода Java.

Этот файл содержит наш начальный код. Он содержит идентификатор и название нашего мода. Первое, что мы хотим сделать в ExampleMod, — это найти строки, которые определяют наши MODID и NAME.

Измените MODID на sword, убедившись, что все в нижнем регистре.

Это уникальный идентификатор нашего мода, который мы создадим.

ИМЯ — это имя мода, которое будет отображаться в Minecraft.

Назовите это как хотите.

Убедитесь, что они заключены в кавычки, поскольку они являются строковыми переменными.

Строки — это переменные, которые представляют собой слова или символы.

(Мы немного рассмотрим переменные).

Перейдите в папку src / main / resources и откройте файл информации о моде.

Откройте здесь mcmod.info и измените модид на «sword» и измените имя, описание, автора и титры на все, что захотите.

Убедитесь, что они снова заключены в кавычки, поскольку они являются строками, которые будут считаны кодом.

Следующим шагом является создание переменных для нашего ToolMaterial и sword.

Поместите эти строки под строкой частного статического регистратора Logger в ExampleMod.java.

Переменные полезны в коде, потому что они действуют как блоки с именами, внутри которых хранится информация, которую мы можем легко использовать.

Здесь мы создаем переменные myToolMaterial и mySword.

Типами переменных являются ToolMaterial и Item.

После того, как мы создали переменные, нам нужно импортировать файлы кода, которые определяют, что делают ToolMaterial и Item.

Мы можем сделать это, наведя курсор мыши на красные линии ошибок под ToolMaterial и Item.

В появившемся раскрывающемся списке импортируйте показанный код.

Начните с ToolMaterial, как показано ниже.

Затем импортируйте элемент, как показано ниже.

Теперь, поскольку мы делаем индивидуальный меч в Minecraft, нам нужно определить, какой материал для инструмента меча мы будем использовать.

Здесь мы определяем созданную нами пользовательскую переменную материала инструмента.

Перейдите в показанную функцию preInit и внутри под строкой регистратора запишите показанную строку myToolMaterial.

Эта строка заполняет нашу переменную myToolMaterial информацией о том, что материал делает для инструментов, к которым мы его применяем.

Мы будем применять этот инструментальный материал к нашему мечу. Но давайте на самом деле заполним имя, уровень урожая, урон и т. Д.

Измените имя на строковую переменную, которая является названием материала.

Вы можете называть это как хотите.

Уровень урожая показывает, из каких минералов он может получить ресурсы.

Если бы мы применили этот материал к кирке, именно здесь мы бы определили, можно ли добывать алмазы из алмазной руды.

Если поставить значение 4, то он сможет добывать все, что мы хотим.

maxUses — это то, сколько раз мы можем использовать его, прежде чем он сломается, эффективность применяется к инструментам для сбора урожая в зависимости от того, как быстро он будет добывать или собирать блок.

Урон — это то, сколько повреждений он нанесет, когда вы ударите им сущность.

Зачарованность связана с тем, насколько легко зачаровывать.

После этой строки материала добавьте определение того, что такое наш меч.

Эта строка определяет меч как новый класс CustomSword.

Нам нужно создать этот новый класс, и мы делаем это, наведя указатель мыши на красную строку ошибки и нажав

Создать класс CustomSword.

Откроется новое окно, оставьте эти значения по умолчанию и просто нажмите Готово.

Это создаст новый файл кода Java CustomSword и автоматически откроет его для него.

Это класс, который представляет собой код, который определяет, что такое CustomSword и как он себя ведет.

Что удобно для нас, так это то, что мы можем убедиться, что в строках import и public class указано «ItemSword» вместо «Item», и это определяет наш класс со всей информацией, которая уже существует для мечей в Minecraft.

Это позволяет нам размахивать им и наносить урон существам, а также поднимать и бросать, а также любое небольшое взаимодействие, которое меч будет иметь в коде.

Теперь нам нужно добавить конструктор для нашего класса.

Это определяет способ изготовления меча. Думайте об этом как о том, как чертежи используются при создании зданий.

Мы определяем конкретные правила создания нашего меча.

После добавления конструктора измените его, удалив ссылку на Материал в круглых скобках, а затем заполните наш ExampleMod.myToolMaterial.

После внесения этих изменений нам нужно установить RegistryName, UnlocalizedName и CreativeTab для нашего меча.

Регистрационные и нелокализованные имена нашего меча должны быть конкретно «my_sword», потому что это имена, которые наш код использует для идентификации нашего меча и привязки к нему нашей текстуры.

CreativeTab может быть изменен на вкладку, на которой должен отображаться меч.

Мы выбрали COMBAT, но появится список, в котором вы можете выбрать вкладку, на которой хотите разместить свой меч.

Как только это будет сделано, наш класс готов к работе.

Нам нужно создать новый класс Java, который мы будем использовать для регистрации нашего меча в Minecraft.

Перейдите в проводник пакетов в левой части Eclipse и щелкните правой кнопкой мыши com.example.examplemod и создайте новый класс (как показано ниже).

Это откроет окно класса, которое мы видели ранее.

На этот раз мы хотим назвать его CommonProxy и затем нажать Finish.

Теперь мы хотим выйти за пределы строки CommonProxy открытого класса и написать @ mod.EventBusSubscriber.

Это позволит классу запускаться во время загрузки Minecraft, чтобы он мог зарегистрировать наш меч в игре.

Нам нужно импортировать код для мода точно так же, как мы ранее импортировали Item и ToolMaterial.

После импорта нам нужно создать новую функцию, которая будет запускать специальный код для регистрации предмета меча в Minecraft.

Не забудьте включить ExampleMod.mySword в круглые скобки registerAll (), потому что это указывает функции register специально зарегистрировать наш элемент «меч».

Теперь нам нужно импортировать код, который отсутствует в этом классе.

Нам нужно импортировать SubscribeEvent, RegistryEvent и Item.

Как и раньше, мы импортируем уже существующий код, чтобы помочь нам с нашим кодом регистрации.

Начните с SubscribeEvent, как показано ниже.

Next Import RegistryEvent, как показано ниже.

Наконец, Импортировать позицию (нетто.minecraft.item), как показано ниже.

Как только этот импорт будет выполнен, мы можем фактически протестировать или «меч», за исключением того, что он пока не будет выглядеть как меч.

Чтобы протестировать наш код, убедитесь, что вы щелкнули внутри окна кода, а затем подойдите к зеленой кнопке воспроизведения и нажмите ее только один раз.

Убедитесь, что вы нажимаете только зеленую кнопку, а не кнопку с маленькими значками в углу.

Через некоторое время вы должны увидеть стартовое окно, открывающее Forge Minecraft.

Подождите, пока Minecraft полностью загрузится в главное меню.

По завершении ожидания выберите в главном меню «Одиночная игра».

Затем выберите «Создать новый мир», чтобы начать настройку игры в творческом режиме.

.Ресурсы

— Документация кузницы

• Форумы

Навигация

Версия: 1.15.x1.16.x

• Главная
• Гид по стилю
• Начиная
  • Главная
  • Структурирование вашего мода
  • Проверка обновлений Forge
  • Профилировщик отладки
• Концепции
  • Стороны
  • Ресурсы
    • Расположение ресурсов
  • Данные
  • Реестры
  • Интернационализация и локализация
• Блоки
  • Главная
  • Blockstates
  • Взаимодействие
• API анимации
  • Введение в API анимации
  • Арматура
  • Конечные автоматы анимации
  • Использование API
• Сущности плитки
  • Главная
  • Рендерер
• Предметы
  • Главная
  • Модификация добычи
• Модели
  • Введение в модели
  • Файлы модели
  • Blockstates
    • Введение в Blockstate JSON
  • Раскраска Текстур
  • Переопределение свойств элемента
  • Продвинутые модели
    • IBakedModel
    • Перспектива
    • ItemOverrideList
• Рендеринг
  • ItemStackTileEntityRenderer
• Генерация данных
  • Вступление
  • Провайдеры моделей
• События
  • Основное использование
• Сети
  • Главная
  • Обзор
  • SimpleImpl
  • Сущности
• Хранилище данных
  • Возможности
  • Сохраненные данные в мире
• Утилиты
  • Рецепты
  • Теги
• Эффекты
  • Частицы
  • Звуки
• Конвенции
  • Управление версиями
  • Локации
  • Этапы загрузки
• Продвинутые темы
  • Трансформаторы доступа
• Вклад в Forge
  • Начиная
  • Принципы PR
• Устаревшие версии

.

Структурирование вашего мода — Документация Forge

• Форумы

Навигация

Версия: 1.15.x1.16.x

• Главная
• Гид по стилю
• Начиная
  • Главная
  • Структурирование вашего мода
    • Упаковка
    • Моды.toml файл
    • Файл мода
    • Что такое @Mod?
    • Поддержание чистоты кода с помощью дополнительных пакетов
    • Схемы именования классов
  • Проверка обновлений Forge
  • Профилировщик отладки
• Концепции
  • Стороны
  • Ресурсы
  • Данные
  • Реестры
  • Интернационализация и локализация
• Блоки
  • Главная
  • Blockstates
  • Взаимодействие
• API анимации
  • Введение в API анимации
  • Арматура
  • Конечные автоматы анимации
  • Использование API
• Сущности плитки
  • Главная
  • Рендерер
• Предметы
  • Главная
  • Модификация добычи
• Модели
  • Введение в модели
  • Файлы модели
  • Blockstates
    • Введение в Blockstate JSON
  • Раскраска Текстур
  • Переопределение свойств элемента
  • Продвинутые модели
    • IBakedModel
    • Перспектива
    • ItemOverrideList
• Рендеринг
  • ItemStackTileEntityRenderer
• Генерация данных
  • Вступление
  • Провайдеры моделей
• События
  • Основное использование
• Сети
  • Главная
  • Обзор
  • SimpleImpl
  • Сущности
• Хранилище данных
  • Возможности
  • Сохраненные данные в мире
• Утилиты
  • Рецепты
  • Теги
• Эффекты
  • Частицы
  • Звуки
• Конвенции
  • Управление версиями
  • Локации
  • Этапы загрузки
• Продвинутые темы
  • Трансформаторы доступа
• Вклад в Forge

.

Minecraft Forge

32.0.108	09.08.20 20:10
32.0.107	08.08.20 01:06
32.0,106	08/04/20 00:24
32.0.105	08/04/20 00:11
32.0,104	08.04.20 0:05
32.0.101	03.08.20 23:00
32.0,99	03.08.20 18:59
32.0.98	30.07.20, 03:23
32.0,97	28.07.20, 23:49
32.0.96	28.07.20 21:45
32.0,95	28.07.20 19:08
32.0.93	28.07.20 07:21
32.0,92	28.07.20, 01:19
32.0.91	28.07.20, 01:12
32.0,90	28.07.20, 00:52
32.0.88	27.07.20 23:40
32.0,86	27.07.20 23:01
32.0.85	27.07.20 21:41
32.0,84	27.07.20 21:35
32.0.83	27.07.20 21:25
32.0,82	27.07.20 21:19
32.0.81	27.07.20 21:13
32.0,80	27.07.20 21:08

.