Как выполняется подъем полуелочкой: Урок 22. техника выполнения подъема «полуёлочкой» — Физическая культура — 2 класс

Как выполняется подъем полуелочкой: Урок 22. техника выполнения подъема «полуёлочкой» — Физическая культура — 2 класс

Урок 22. техника выполнения подъема «полуёлочкой» — Физическая культура — 2 класс

Конспект на интерактивный видео-урок

по предмету «Физическая культура» для «2» класса

Урок № 22. Техника выполнения подъёма «полуёлочкой»

Краткое описание:

Урок посвящён одному из основных способов подъёма на лыжах.

Глоссарий:

Лесенка – способ подъёма в горку боком приставным шагом.

При подъёме «полуёлочкой» верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ста­вится на внутреннее ребро.

Ступающий шаг – способ передвижения на лыжах, при котором отсутствует скольжение.

Стойка лыжника – положение ног и корпуса лыжника во время движения.

Литература

Основная литература:

• Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная литература:

• Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / В. И. Лях – М.: Просвещение, 2013. – 190 с.

Интернет-ресурсы:

• Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. М. 2005 – 2018. URL:  http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.07.2018).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

До того, как изучать различные техники подъёма в горку, вспомним, как правильно одеться на лыжную прогулку.

Одежда для катания на лыжах должна быть удобной и не слишком теплой. Не надевайте толстый свитер, ведь вам станет жарко, а расстегивая куртку, вы рискуете заболеть. Наденьте спортивную шапочку, варежки и ботинки по размеру.

Существует много способов подъёма в гору: «лесенка», “ёлочка”, “полуёлочка”.

«Лесенка». этот способ предназначен для подъёма на очень крутые склоны. Спортсмен поворачивается боком к подъёму и поднимается приставными шагами, ставя лыжи на ребра. Шаг начинается с ноги, расположенной выше по склону. Палки расположены с внешней стороны от лыж. Туловище при этом держится вертикально. На снегу остаются следы, напоминающие лестницу, что и дало название этому способу подъёма.

При подъёме «полуёлочкой» верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения

, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают также, как при попеременном двушажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся впе­рёд прямолинейно. Отталкивание ногой при движении в подъём производится прежде всего за счёт развернутой в сто­рону лыжи. Этот способ применяется при пре­одолении склонов средней крутизны наискось.

Лучше всего техники усваиваются в игровой форме. Например, игра «Лестница» проводится на склоне учебной горки. Одного из учеников просят подняться вверх так, чтобы рисунок напоминал «лестницу», а остальные ребята должны повторить этот рисунок след в след. Те ученики, у которых отпечаток сильно разойдётся с отпечатком лыж направляющего, должны отойти в сторону.

Победят те, кто дойдут до конца горки.

Игра «Кто вперёд». Две одинаковые по количеству участников команды строятся колоннами. Цель каждой команды – добраться до места начала движения соперника первыми. Игра начинается по свистку. Участники бегут сразу всей командой. Побеждает та, последний участник которой приходит быстрее последнего участника второй команды.

Что же нужно для отличного выполнения таких подъёмов в горку? Нужна сила, выносливость, упорство, решительность, смелость и очень важно – Равновесие!

Давайте познакомимся с некоторыми физическими упражнениями, позволяющими развить необходимые для подъёмов навыки. Первое упражнение на основную стойку лыжника. Упражнение выполняется парами. Вы принимаете основную стойку лыжника, а ваш друг проверяет, чтобы стойка была верной. Затем вы меняетесь местами. Друг выполняет, а вы проверяете.

Упражнение на равновесие можно выполнять и без лыж. Корпусом нужно принять основную стойку лыжника, руки завести за спину. Оттолкнуться левой ногой и прыгнуть на правую, удерживать на ней равновесие. Затем прыгнуть обратно на левую ногу.

ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ

1. Техника подъёма «лесенкой»

Подумайте и расставьте движения так, чтобы выполнялась техника подъёма лесенкой:

1. Встать правым боком к склону, палки поставить с внешней стороны от лыж.
2. Перенести вес тела на левую ногу, правую согнуть в колене и перенести наверх.
3. Поставить лыжу на ребро, опереться на правую палку, перенести вес тела на правую ногу.
4. Выпрямить правую ногу, опираясь на правую палку. Поднять и переставить левую ногу и левую палку.

Решение. 1234

2. Лыжный подъём в горку

Найдите три слова, относящихся к уроку.

Решение.

Урок 27. лыжные повороты и подъемы. техника подъема «лесенка» — Физическая культура — 4 класс

Конспект на интерактивный видео-урок по предмету «Физическая культура» для «4» класса

Урок № 27. Лыжные повороты и подъёмы. Техника подъёма «лесенка».

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

• Правила выбора лыжной экипировки;
• способы подъёмов в горку;
• виды техник и их использование;
• техника «елочка»;
• техника «лесенка»;
• стойка лыжника;
• игры на лыжах.

Урок посвящен основным способам и правилам лыжных подъёмов.

Глоссарий

Ёлочка – способ подъёма в горку ступающим шагом.

Лесенка – способ подъёма в горку боком приставным шагом.

Полуёлочка – способ подъёма в горку, когда верхняя лыжа направлена прямо, а нижняя ставится в сторону на ребро.

Полулесенка – способ подъёма в горку наискосок, продвигаясь немного вперед во время подъёма.

Ступающий шаг – способ передвижения на лыжах, при котором отсутствует скольжение.

Стойка лыжника – положение ног и корпуса лыжника во время движения.

Основная литература:

• Матвеев, А. П. Физическая культура. 3/4 кл. Учебник для общеобразовательных организаций. [Текст] / А. П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная литература:

• Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений [Текст] / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2013. – 190 с.

Интернет-ресурсы

• Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. М. 2005 – 2018. URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.07.2018).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

В настоящее время существует большое количество способов подъёма в гору. Вспомним сначала, как правильно подготовиться к занятию на лыжах.

Одежда для катания на лыжах должна быть легкой, удобной и не слишком тёплой. Выбирая одежду для лыжной подготовки, помните, что она должна защищать от холода, ветра, хорошо впитывать влагу. Не надевайте толстый свитер, ведь вам станет жарко, а расстегивая куртку, вы рискуете заболеть. Также, не надевайте слишком широкую одежду, чтобы она не стесняла ваши движения и не мешала вам. Всегда ориентируйтесь на погоду и температуру на улице, чтобы выбрать подходящую одежду.

Кроме того, важно правильно подобрать лыжную обувь. Она должна быть достаточно свободной, не выбирайте ботинки, которые сидят точно по ноге, необходимо, чтобы вы могли надеть ботинки на хлопчатобумажный и даже на шерстяной носок. Выбирайте ботинки, которые немного вам велики, поскольку при сильном морозе (-15°С и ниже) нога в ботинках не должна быть сжата: это нарушает нормальное кровообращение и увеличивает возможность обморожения.

А теперь поговорим о способах подъёма в гору. В настоящее время используются техники «ёлочка», «лесенка», «полуёлочка», «полулесенка» и «ступающий шаг».

«Ступающий шаг» – это способ подъёма в горку на крутых склонах при полном отсутствии скольжения. При движении лыжи переставляются вперед и сверху опускаются на снег, опирается лыжник на обе палки.

«Ёлочка» – один из самых распространенных способов подъёма в горку.

Он применяется на крутых склонах, где не подходит обычный ступающий шаг. Лыжи ставятся на внутренние рёбра, пятки лыж не перекрещиваются, а палки ставятся по бокам позади лыж. При этом на снегу остаются следы, напоминающие ёлочку, откуда и пошло название способа.

«Лесенка» – этот способ предназначен для подъёма на очень крутые склоны. Спортсмен поворачивается боком к трассе и поднимается приставными шагами, ставя лыжи на рёбра. Палки расположены с внешней стороны от лыж. На снегу остаются следы, напоминающие лестницу, что и дало название этому способу подъёма.

«Полуёлочка» – этот способ подъёма применяется на некрутых склонах. Одна нога выполняет движение «ступающий шаг», вторая – движение «елочка». Палки находятся с внешней стороны лыж.

«Полулесенка» – этот способ подъёма используется довольно редко. Он отличается от подъёма «лесенкой» лишь тем, что лыжи ставятся не ровно вдоль склона, а под углом.

На уроках физкультуры изучаются способы подъёма в игровой форме. Например, игра «Ёлочка» проводится на склоне учебной горки. Одного из учеников просят подняться вверх так, чтобы рисунок напоминал «елочку», а остальные ребята должны повторить этот рисунок след в след.

Игра «Лесенка». Правила игры аналогичны предыдущей.

В игре «Кто вперёд» две команды строятся колонной. Цель каждой команды – добраться до места начала движения соперника первыми. Игра начинается по свистку. Участники бегут сразу всей командой. Побеждает та команда, последний участник которой приходит быстрее последнего участника второй команды.

Какие же физические качества необходимы для выполнения таких подъёмов в горку? Необходима сила рук, ног, спины, выносливость, равновесие и быстрота. Конечно же, также важны и морально-волевые качества такие, как: упорство, решительность, смелость.

Какие физические упражнения позволяют развить необходимые для подъёмов навыки? Во-первых, это основная стойка лыжника. Примите основную стойку лыжника, ваш партнёр должен проверить, что стойка правильная. Затем поменяйтесь.

Упражнение на равновесие можно выполнять без лыж. Примите основную стойку лыжника, руки заведите за спину. Прыгните с левой ноги на правую. Удерживайте равновесие некоторое время, затем повторите упражнение для другой ноги.

К имитационным упражнениям для лыжной подготовки относится, например, упражнение для подъёма «ёлочкой». Такие упражнения существуют для любого вида подъёмов.

ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ

1. Лыжные подъемы.

Соедините картинки попарно.

Решение.

2. Подъём в горку. Найдите три слова, относящихся к лыжным подъёмам в горку.

Решение. В задании спрятаны названия двух видов подъёмов – «лесенка» и «ёлочка», а также основное положение корпуса спортсмена при движении – стойка.

Способы подъема на лыжах — Спорт и здоровье

Для подъема на склоны применяются различные способы: скользящий ход, ступающий шаг, «полу-елочка», «елочка», «лесенка». Выбор способа зависит от его крутизны, условий скольжения, качества смазки лыж.

Подъем скользящим ходом очень похож на попеременный двухшажный ход. Однако здесь немного выше посадка лыжника, короче скользящий шаг, чаще движение. Отталкивание ногой направлено больше вверх, опора на палки более активная и продолжительная.

Подъем ступающим шагом напоминает подъем скользящим шагом, но скольжение здесь отсутствует. Шаг короткий; лыжа после выноса вперед опускается на снег сверху, с прихлопыванием, что улучшает ее сцепление с лыжней. Ноги чуть согнуты, толчок больше направлен вверх, вес тела активно переносится с ноги на ногу. Толчок руками сильный и продолжительный.

Подъем «полуелочкой» применяется при подъеме наискось по склону средней крутизны. Лыжа, расположенная выше по склону, движется прямо по лыжне в направлении подъема, а нижняя отводится носком наружу и ставится на внутреннее ребро. Отталкивание происходит в основном за счет развернутой на ребро и в сторону лыжи. Руки работают так же, как и при передвижении ступающим шагом.

Подъем «елочкой» используется на довольно кругом склоне. Лыжи ставятся на внутреннее ребро, носки лыж разведены в стороны, наружу. Передвижение ступающее. Чем круче склон, тем шире разводятся носки лыж и лыжи больше ставятся на ребро. Шаг короткий. Палки ставятся по бокам и сзади лыж и переставляются поочередно вместе с противоположной лыжей.

Подъем «лесенкой» — это восхождение на склон боковыми приставными шагами. Лыжи ставятся поперек склона горизонтально, на ребро. Движение начинается с ноги, расположенной выше по склону. Поставив верхнюю палку немного выше по склону, приставляют верхнюю лыжу, затем нижнюю и, наконец, нижнюю палку. Подъем «лесенкой» можно выполнять, передвигаясь вперед лицом или спиной.

При спусках с гор иногда возникает потребность снизить скорость или остановиться. Чаще всего лыжники применяют торможение упором и «плугом».

Торможение упором (полуплугом). Стоя в основной стойке, как при спусках, перенести вес тела на одну из лыж, другую отвести пяткой в сторону, носки лыж остаются на месте, поставить отведенную лыжу внутренним ребром на снег. Торможение происходит за счет упора ребра лыжи о снег. Чтобы затормозить быстрее, нужно сделать упор сильнее и увеличить угол отведения задника тормозящей лыжи. Возвращение лыжи в исходное положение прекратит торможение.

 

---

Новые:

Предыдущие:

---

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМОВ НА ЛЫЖАХ

При передвижении на лыжах по пересеченной местности лыжникам приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Существуют разные способы подъемов на лыжах: скользящим шагом, беговым шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой» и лесенкой. Выбор того или иного способа зависит от крутизны подъема, условий скольжения, качества смазки лыж, физической и технической подготовленности лыжника. При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъема

Просмотр содержимого документа
«СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМОВ НА ЛЫЖАХ»

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМОВ НА ЛЫЖАХ

При передвижении на лыжах по пересеченной местности лыжникам приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Существуют разные способы подъемов на лыжах: скользящим шагом, беговым шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой» и лесенкой. Выбор того или иного способа зависит от крутизны подъема , условий скольжения, качества смазки лыж, физической и технической подготовленности лыжника. При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъема .

Подъем скользящим шагом очень похож на попеременный двухшажный ход, но длина шага здесь короче, движения чаще, опора на палки дольше и сильнее, отталкивание рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой . Туловище несколько больше наклонено вперед , палки ставятся с большим наклоном . После отталкивания лыжа меньше поднимается над снегом . Подъем скользящим шагом применяется на склонах средней крутизны (4–12º) при хорошем сцеплении со снегом.

При подъеме ступающим шагом полностью отсутствует скольжение, отталкивание одной лыжной палкой заканчивается позднее, чем постановка другой, что ведет к двойной опоре на палки. После выноса вперед лыжа опускается на снег сверху, прихлопыванием для улучшения сцепления со снегом. Этот способ подъема применяется на крутых склонах (13–16º), когда скольжение невозможно из-за плохого сцепления лыж со снегом.

При подъеме «полуелочкой» верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения , а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как при попеременном двухшажном ходе с (перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Отталкивание ногой при движении в подъем производится прежде всего за счет развернутой в сторону лыжи. Этот способ применятся при преодолении склонов средней крутизны наискось.

При подъеме «елочкой» лыжник передвигает ступающим шагом. Обе лыжи ставятся на внутреннее ребро под углом к направлению движения с разведенными в сторону носками . Палки для опоры ставятся по бокам позади лыж . С увеличением крутизны склона увеличивается угол разведения лыж и наклон туловища вперед, и лыжа еще больше ставится на ребро. При шаге нога выносится согнутая в колене, ботинок развернут в сторону, задник одной лыжи переносится через задник другой. Этот способ применяется на довольно крутых склонах (до 35º) и при плохом сцеплении лыж со снегом.

Подъем «лесенкой» осуществляется боковыми при- ставными шагами. Лыжи ставятся поперек склона горизонтально на ребро . Шаг начинается с ноги, расположенной выше по склону . Когда верхняя лыжа встанет на снег, приставляется нижняя лыжа. Туловище при этом держится вертикально. Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах (до 40º) как прямо, так и наискось.

Техника преодоления подъемов — Физкультура

Анализ техники преодоления подъемов: «полу-елочкой» , «елочкой», «лесенкой!, ступающим шагом, скользящим шагом, скользящим бегом и тактика их применения.

Просмотр содержимого документа
«Техника преодоления подъемов»

Анализ техники преодоления подъемов: «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», ступающим шагом, скользящим шагом, скользящим бегом и тактика их применения. Мелкие, значительные, грубые ошибки.

Анализ техники подъема скользящим шагом Подъем скользящим шагом применяется на склонах средней крутизны (4-12°) при хорошем сцеплении со снегом. Очень похож на попеременный двухшажный ход, но длина шага здесь короче, движения чаще, опора на палки дольше и сильнее, отталкивание рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой. Туловище несколько больше наклонено вперед, палки ставятся с большим наклоном. После отталкивания лыжа меньше поднимается над снегом.

Анализ техники подъема ступающим шагом При подъеме ступающим шагом лыжник поочередно отталкивается ногами и руками. С окончанием отталкивания одной ногой он сразу же переносит массу тела на другую ногу. Лыжа при этом не скользит. Гонщик ставит палку на опору до окончания отталкивания одноименной ногой и противоположной рукой (фазы свободного скольжения нет). Таким образом, он опирается одновременно на обе палки. Поэтому задача отталкивания руками — перенос массы тела лыжника вперед на опору. Этот способ подъема применяется на крутых склонах (13-16°), когда скольжение невозможно из-за плохого сцепления лыж со снегом.

Анализ техники подъема скользящим (беговым) шагом Подъем беговым шагом применяется на коротких средних и крутых склонах (крутизной 15° и больше), а также на пологих склонах при плохом скольжении. Он характерен сокращением периода скольжения. Лыжник, сокращая скольжение, может временами переходить на бег. Крутые короткие подъемы лыжники преодолевают беговым шагом. При этом шаге все фазы скольжения сменяются фазой полета. С момента постановки палки масса тела перемещается на маховую ногу. Далее следует стояние лыжи до выпада. Хорошо подготовленные лыжники начинают выпад одновременно с выпрямлением опорной ноги, а иногда и раньше. Подъем они преодолевают на сильно согнутых в коленях ногах. Темп при беговом шаге — 70 циклов в 1 мин.

Анализ техники подъема «полуелочкой» Подъем «полуелочкой» применяется при преодолении подъемов средней крутизны наискось. Он выполняется ступающим шагом с разноименной работой рук и ног. Лыжа, расположенная выше, скользит в направлении движения, а носок нижней лыжи отводится в сторону. Угол постановки нижней лыжи зависит от крутизны подъема и условий скольжения. Руки лыжника работают поочередно. При подъеме «полуелочкой» верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же как при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Отталкивание ногой при движении в подъем производится, прежде всего за счет развернутой в сторону лыжи.

Анализ техники подъема «елочкой» Подъем «елочкой» применяетсяпри преодолении крутых (до 35°) подъемов прямо и при плохом сцеплении лыж со снегом . При подъем «елочкой» лыжник передвигается ступающим шагом, обе лыжи ставятся на внутреннее ребро под углом к направлению движения с разведенными в сторону носками. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед и лыжа еще больше ставится на ребро. При шаге нога выносится согнутая в колене, ботинок развернут в сторону, задник одной лыжи переносится через задник другой.

Разведение носков лыж в стороны и постановка их на внутреннее ребро обеспечивают надежное сцепление лыж со снегом и полноценные отталкивания ногами. При передвижении этим способом большое значение имеет опора на палки, которые ставятся на снег сзади лыж. При подъеме «елочкой» лыжи не скользят.

Анализ техники подъема «лесенкой» Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах (до 40°) как прямо, так и наискось и при глубоком снежном покрове во время походов на лыжах и прогулок. Он осуществляется боковыми приставными шагами. Чтобы подняться «лесенкой», надо встать левым или правым боком к подъему, поставить лыжи на верхние канты и подниматься приставными шагами. Если лыжник преодолевает подъем, повернувшись к нему правым боком, то он отталкивается левой рукой, одновременно разгибая левую ногу, а правую ногу отводит от левой. С постановкой правой лыжи и палки на снег левая нога приставляется к правой и т. д. Туловище при этом держится вертикально. Подъем «лесенкой» может осуществляться с продвижение как вперед так и назад.

Подъем «лесенкой» на соревнованиях лыжников не применяется.

Техника спусков. Подъем «полуёлочкой»

Учебный предмет		Физическая культура
Класс		5
Тип урока		Открытие новых знаний
Тема урока		Техника спусков, подъем «полуелочкой»,
Цель урока		Развитие общей выносливости, координации, основных физических качеств
Планируемые результаты
Личностные		Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, развивать внимание, координацию, выносливость, умения соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время выполнения подъема в гору;
Метапредметные		регулятивные – умение технически правильно выполнять двигательные действия; познавательные – контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений; коммуникативные – взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах;
Предметные		научатся: выполнять подъем «полуелочкой» и технику спуска, анализировать и находить ошибки, координировать и контролировать действия. получат возможность научиться: оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении двигательных действий.
Этапы урока	Деятельность учителя	Деятельность обучающихся	Личностные	Познавательные	Коммуникативные	Регулятивные
I.Организационно-мотивационный	Проверяет готовность обучающихся к уроку, создает эмоциональный настрой на изучение предмета.	Построение, приветствие	Самостоятельность и личная ответственность		Умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении	Уметь планировать свою деятельность
II. Актуализация знаний	Как выполнить подъем «полуелочкой»? как правильно выполнить технику спусков? Для чего люди придумали лыжи? Для чего мы на уроках занимаемся лыжной подготовкой? Какие ходы мы с вами изучили? А каким способом можно подняться в гору? Все ли подъемы одинаковые? Чем они отличаются? Как вы думаете над каким способом подъема мы с вами будем работать? Кто может сформулировать тему нашего урока? Какую цель мы поставим? Построение в круг ОРУ на месте: 1.стоя ноги врозь вращать руками в плечевом суставе вперед, назад. 2.стоя ноги врозь правая вверху, левая внизу. Отведение рук назад . 3.стоя ноги врозь руки за голову в замок. Повороты туловища вправо, влево. 4.стоя ноги врозь, туловище наклонено вперед руки в стороны. Повороты вправо, влево. 5.приседание руки вперед. Построение в колонну по одному на лыжах.	Слушают наводящие вопросы учителя, выполняют задания Настрой на урок. Самооценка готовность к уроку. Выполняют упражнения	Воспитание дисциплинированности	Общеучебные-извлекают информацию из рассказа учителя; логические-осуществляют поиск информации		Умение формулировать цель урока, ставить задачи Умение контролировать свои действия
III. Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений и решение задач	Осуществляет контроль. Проводит подготовительные упражнения: 1.Повторить попеременный и одновременный двухшажный ход. 2.Совершенствовать технику бесшажного одновременного хода.	Образно воспринимать двигательное действие.		Извлекают информацию из рассказа учителя		Умение планировать свои учебные действия
IV. Изучение нового материала	Объяснение учителем техники правильного выполнения упражнения и показ более подготовленным учеником техника спусков, подъем «полуелочкой»	Выбирать более эффективные способы. Слушают, выполняют упражнение			Уметь вступать в диалог, адекватно воспринимать оценку учителя, обосновывать собственную позицию	Оценивать правильность выполнения упражнений
V. Самостоятельное творческое использование сформированных УУД	Помогает учащимся исправлять ошибки. Контролирует технику спусков и выполнения подъема «полуелочкой»	Выполняют учебные действия		Восстановить навык выполнении подъема «полуелочкой»	Умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, задавать вопросы.
VI. Первичное осмысление и закрепление	Поясняет задание, контролирует его выполнение	Оценить процесс и результаты своей деятельности				Принимают инструкцию учителя и четко ей следуют, осуществляют итоговый и пошаговый контроль
VII. Рефлексия. Итоги урока.	Построение в одну шеренгу и подведение итогов урока. -Какие упражнения вы выполнили правильно, а в каких допустили ошибки? -Как вы считаете, цель урока вами достигнута или нет? Кому понравилось на уроке? Что не понравилось на уроке? Назовите самый интересный момент урока? Назовите самый сложный момент урока? Домашнее задание: передвижение на лыжах применяя при этом ранее изучение ходы	Отвечают на вопросы. Определяют свое эмоциональное состояние на уроке. Осуществлять контроль и самоконтроль.	Анализ собственной деятельности		Уметь участвовать в коллективном обсуждении проблем	Адекватно воспринимают оценку учителя Умение применять полученные знания во время занятий на лыжах

Подъем полуелочкой на лыжах техника.

Способы преодоления подъемов на лыжах

Способы подъемов: скользящий ход, ступающий шаг, полуелочка, елочка, лесенка.

Подъем скользящим ходом сходен с попеременным двухшажным ходом, но при этом скользящий шаг короче и чаще, толчок ногой направлен вверх, опора на палки больше и дальше, выхлест голени вперед сильнее. После отталкивания лыжа слегка приподнимается над снегом, палки ставятся под большим наклоном к склону и после отталкивания кисть гораздо выше проходит над коленом. Не следует наклонять туловище слишком низко вперед. Совершенствовать технику передвижения можно на учебном кругу (400-500 м) с включением небольших подъемов.

Ступающий шаг (рис.7) напоминает скользящий шаг, но без скольжения. Шаг еще короче. Вынесенная вперед лыжа спускается на снег сверху с прихлопыванием для улучшения сцепления со снегом. Толчок ног направлен больше вверх, усилия на палки увеличиваются, движения рук короче.

Подъем полуелочкой (рис. 8 а) применяют, поднимаясь по склону наискосок. Верхнюю лыжу ставят прямо, а нижнюю отвод; носком и ставят на внутреннее ребро и производят отталкивание. Руки работают как при попеременном двухшажным ходе.

Подъем елочкой (рис. 8, б) применяют на прямом, довольно крутом склоне. Обе лыжи ставятся на внутренние ребро, носки лыж разводятся широко в стороны наружу. При шаге согнутая в колене нога выносится вперед-вверх, ботинок развернут в сторону. Для опоры палки ставят по бокам и позади ботинок. При более крутом склоне носки лыж разводятся шире, а палки и лыжи ставятся резче, шаг короче.

Подъем лесенкой (рис.8, в), в основном, применяют на очень крутых склонах Лыжи нужно ставить поперек склона на ребро и передвигать приставными шагами. Верхнюю палку ставить немного впереди крепления, а нижнюю — чуть позади. Этот способ медленный и применяется только на прогулках. В процессе тренировки выбирайте ход в подъем в зависимости от крутизны склона. Пологие подъемы необходимо преодолевать скользящим ходом, более крутые — ступающим шагом, средней крутизны — полуелочкой и елочкой, очень крутые — лесенкой.

> Спуски с гор

Скорость спусков с гор можно регулировать изменением стойки и торможением.

Основная стойка (рис.9,а). Ноги согнуты, туловище слегка наклонено вперед, вес тела равномерно распределен на обе лыжи, руки полусогнуты, кисти (на уровне колен и впереди них) крепко держат палки кольцами назад.

Высокая стойка (рис. 9,6). Лыжник держится прямее, ноги слегка согнуты для амортизации. Применяется на длинных пологих спусках.

Низкая стойка (рис. 9,в), Ноги лыжника сильно согнуты, туловище наклонено вперед; согнутые руки также выведены вперед, палки прижаты под руками. Применяется на пологих спусках, скорость самая высокая.

При разучивании данных вначале на месте поочередно требуется принять положение всех стоек, затем повторить, скатываясь со склона. В начале — с пологого спуска, затем — с крутого.

На длинных склонах с целью обеспечения отдыха для мышц ног и спины рекомендуется спускаться в стойке «отдыха» (рис. 9 ,г).

Преодолевая неровности на спусках (бугры, уступы, впадины), очень важно сохранить равновесие и прямолинейное движение общего центра тяжести. Так, при прохождении бугра — в момент наезда на него быстро согните ноги (присядьте), съезжая с него — выпрямитесь (рис.10).

Приближаясь к впадине, необходимо принять низкую стойку, съезжая вниз (во впадину), быстро наклониться вперед, разогнуть ноги, а выезжая, снова согнуть (основная стойка) (рис.12).

Преодолевая встречный склон, выдвиньте вперед одну лыжу на ступню вперед (для сохранения равновесия), немного присядьте, отводя туловище назад (рис.11).

При выходе (выкате) со спуска на ровный участок требуется больше присесть, согнув ноги, а пройдя его, снова принять основную стойку (рис.13).

При преодолении неровностей мышцы ног должны быть расслаблены, «мягкими», тогда они как бы автоматически сгибаются при усилении давления и выпрямляются при ослаблении, лыжи остаются управляемыми, т.к. не теряют соприкосновения со снегом.

Проходя спуски, необходимо успеть затормозить для снижения скорости или остановки. Наиболее простым и надежным, способом является торможение плуга (рис. 14,а). Применяется на прямых спусках, позволяет тормозить одинаково ми лыжами.

Рис. 16 (а, б)

Из основной стойки разведите пятки лыж в стороны и поставьте лыжи в положение двухстороннего упора (ноги чуть согнуты, колени сведены), вес тела распределен равномерно на обе лыжи. Чем сильнее сжаты колени и сильнее поставлены лыжи на внутренние ребра, перенося вес тела на пятки, тем сильнее торможение. «Плуг» окажется действенным в том случае, если можно будет держать носки лыж вместе. Разучивая плуг, нужно развести лыжи и при выкате с полого спуска меняйте ширину плуга из узкого перехода в широкий и наоборот.

Торможение упором (рис. 14,б) применяется при спуске наискось по склону.

Вес тела переносите на верхнюю лыжу. Нижняя, разгруженная, ставится над углом к верхней на кант (пяткой в сторону) и тормозит.

Торможение падением применяется на спусках при появлении неожиданного препятствия. Вначале надо присесть и падать в сторону от лыжни, как бы садясь на снег, по бедро лыжи постарайтесь повернуть поперек склона, руки отвести в стороны, палки кольцами назад. Встать, опираясь на палки, и продолжить спуск.

Способы подъёмов и спусков в лыжном спорте

Способы преодоления подъемов на лыжах Выбор способа преодоления подъемов зависит не только от их крутизны; важную роль играют и другие факторы: сцепление лыж со снегом, физическая и техническая подготовленность лыжника, степень его утомления в данный момент и состояние лыжни.

Подъём скольжением Увеличивается наклон туловища, умень­шается длина шага, толчок рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой. Уменьшается амплитуда в работе рук и ног — они выносятся вперед энергичным маховым движением сразу после окончания толчков, «замах» почти отсутствует. Период работы (отталкивание) одной рукой наслаивается на толчок другой рукой, поэтому с увеличением крутизны подъема опора палками стано­вится непрерывной.

Подъёмы « полуелочкой », «елочкой» при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по на­правлению движения, а ниж­няя отводится носком в сто­рону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекре­стной координацией), и выно­сятся вперед прямолинейно. Длина шагов при подъеме « полуелочкой » неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме. Подъем «елочкой» при­меняется на довольно крутых скло­нах (до 35°) Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предот­вращают скатывание.

Подъем «лесенкой» Применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°).

Стойки спусков Наиболее часто применяется при спусках основная (средняя) стойка. Она наименее утомительна и позволяет выполнить при спуске любые другие приемы (торможения, повороты). При прямом спуске в основной стойке лыжи расставлены на 10-15 см одна от другой, ноги слегка согнуты в коленных суставах, туловище немного наклонено вперед, руки опущены и несколько выведены вперед, палки (обязательно кольцами назад) не касаются склона. Для увеличения устойчивости одну ногу выдвигают впе­ред на 10-20 см. Основная стойка обеспечивает наибольшую устойчивость при спуске.

Низкая стойка Применяется на прямых, ровных и от­крытых склонах, когда требуется развить максимальную скорость спуска. В этом положении ко­лени сильно согнуты, туловище наклонено и подано вперед, руки вытянуты также вперед, локти опущены и прижаты. Лыжник в этой стойке принимает достаточно обтекаемое поло­жение и значительно снижает лобовое сопротивление. На высокой скорости некоторые неверные движения или положения могут заметно мешать достижению максимальной скоро­сти для данных условий.

Высокая стойка Применяется для временного уменьшения скорости спуска за счет увеличения сопротивления встречного потока воздуха. Для большего торможения следует еще выпрямиться и развести руки в стороны. Иногда эту стойку применяют для отдыха или лучшего просмотра незнакомого склона в начале спуска. Длительно спускаться в высокой стойке нецелесообразно: слишком ве­лика потеря скорости, да и преодоление неровностей склона тоже затруднено.

При передвижении на лыжах по пересеченной местности спортсменам-лыжникам, туристам и школьникам во время прогулок приходится преодолевать подъемы различной крутизны, длины и рельефа. Во время обучения и соревнований по лыжным гонкам используются в основном способы подъемов по лыжне, обеспечивающие высокую скорость передвижения (скользящим беговым и ступающим шагом). В очень редких случаях на коротких крутых участках трассы при слабой подготовке или неудачной смазке спортсмены вынужденно переходят на менее быстрые способы подъемов — «полуелочкой» и «елочкой». Туристы и школьники во время прогулок, при передвижении без лыжни, по-прежнему довольно часто пользуются подъемами «полуелочкой», «елочкой» и даже «лесенкой».

Выбор способа преодоления подъемов зависит не только от их крутизны; важную роль играют и другие факторы: сцепление лыж со снегом, физическая и техническая подготовленность лыжника, степень его утомления в данный момент и состояние лыжни. При благоприятном стечении обстоятельств квалифицированные лыжники преодолевают подъемы крутизной до 5° попеременным двухшажным ходом, не снижая соревновательной скорости. В других менее благоприятных условиях даже на более пологих склонах приходится переходить на способы преодоления подъемов скользящим, беговым и ступающим шагом.

Во всех этих способах нет фазы свободного скольжения и фазы скольжения с выпрямлением ноги. При подъеме скользящим шагом фазы скольжения и стояния лыжи по времени примерно равны. При преодолении подъемов любым способом большое значение имеет активная работа рук, что уменьшает возможность проскальзывания лыж при увеличении крутизны подъемов.

Рис. 1. Подъем скользящим шагом

По сравнению с попеременным двухшажным ходом при подъеме скольжением (рис. 1) увеличивается наклон туловища, уменьшается длина шага, толчок рукой заканчивается одновременно с отталкиванием ногой. Уменьшается амплитуда в работе рук и ног -они выносятся вперед энергичным маховым движением сразу после окончания толчков, «замах» почти отсутствует. Период работы (отталкивание) одной рукой наслаивается на толчок другой рукой, поэтому с увеличением крутизны подъема опора палками становится непрерывной. С дальнейшим увеличением крутизны подъема все эти изменения в технике по сравнению с попеременным двухшажным ходом еще более заметны.

Все это диктуется необходимостью увеличить сцепление лыж со снегом и избежать их проскальзывания. Увеличивается и угол отталкивания ногой, что требует более активной работы рук. Палка ставится на снег под углом около 65-75°. Отталкивание ногой становится более продолжительным. Свободная нога выполняет маховое движение в период толчка другой ногой. При выносе ноги вперед недопустимо «выскальзывание» стопы, так как это вызывает стопорящее положение и затрудняет выполнение переката, что, в свою очередь, вызывает другие нарушения техники.

Подъем скользящим шагом изучается со школьниками вначале на пологих подъемах (до 3°) на хорошо подготовленной лыжне. Предварительно набрав скорость на ровном участке, школьники преодолевают отрезок подъема длиной 25-30 м. Постепенно с освоением техники преодоления подъема скользящим шагом крутизна склона увеличивается до 5-6°. Но спешить с дальнейшим увеличением крутизны подъемов не следует до тех пор, пока школьники прочно не освоят технику скользящего шага. Преждевременный переход на более крутые склоны затрудняет у школьников освоение техники их преодоления. Большую роль при этом играет физическая подготовка, особенно уровень развития силы мышц плечевого пояса.

Подъем беговым шагом применяется на склонах средней крутизны, а при плохом скольжении и на более пологих подъемах. Переход на этот способ преодоления подъема зависит и от других факторов. При этом наблюдается значительное сокращение времени скольжения, что может привести к временному переходу на бег с фазой полета. В этом способе длина выпада в 3-4 раза больше длины скольжения. Маховые движения и подседания выполняются быстро, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп движения. В целом способ похож на бег на полусогнутых ногах при сохранении многих деталей подъема скользящим шагом.

Подъем ступающим шагом применяется в условиях, когда скольжение невозможно или нецелесообразно (из-за большой затраты сил). Это связано прежде всего с увеличением крутизны подъемов, но и условия сцепления лыж со снегом играют важную роль. Исключительно большое значение здесь имеют скорость выпада, энергичное отталкивание стопой и палкой. Обучение школьников этому способу подъема по координации особых затруднений не вызывает, но преодоление самых крутых подъемов требует хорошей физической подготовки.

Подъем «полуелочкой» (рис. 2) применяется при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Важно добиться у школьников хорошей опоры на палки. Это позволит преодолеть подъемы даже средней крутизны. Длина шагов при подъеме «полуелочкой» неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме.

Подъем «елочкой» (рис. 3) применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда школьники не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание. Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка.

Этот способ подъема ученики осваивают довольно быстро. После показа школьники пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°. При обучении могут встретиться следующие ошибки: недостаточное разведение носков и кантование лыж, слабая опора на палки, чрезмерный наклон туловища вперед. Все они легко устраняются после нескольких повторений. Постепенно крутизна склона увеличивается до 20°; кроме того, можно предложить школьникам преодолеть подъем по более глубокому снегу.

Подъем «лесенкой» (рис. 4) применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок.

Особых затруднений изучение этого способа не вызывает. После показа и объяснения ученики выполняют несколько приставных шагов внизу у подножия горы и сразу продолжают подъем по склону с хорошей опорой на палки. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°). Обычно лыжники легко осваивают этот способ подъема. Затем следует научить их подниматься по склону с продвижением вперед и назад. Ошибки, возникающие при изучении способа: недостаточное кантование лыж, их негоризонтальная постановка, плохая опора на палки.

Оригинал: Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М.:Издательский центр «Академия», 2000. С. 137-141

Спуски

Травмы получают в основном во время спусков — расплата за лихачество и неумелое владение приемами спусков, торможения и поворотов, из сочетания которых складывается скатывание на лыжах с гор. В зависимости от крутизны склона и характера снежного покрова выбираются стойка и способ спуска.

Перед началом спуска тросик лыжных креплений необходимо завести за крючки на боках лыжи под серединой ступни ноги.

Рис. 84.

На ровных и пологих склонах с глубоким снегом спускаются обычно в высокой стойке (рис. 84): ноги слегка согнуты в коленях, лыжи поставлены почти вплотную одна к другой, туловище немного наклонено вперед, полусогнутые в локтях руки опущены, палки держатся кольцами назад; во избежание травм старайтесь никогда не выносить их вперед.

В средней стойке спускаются на более крутых склонах: лыжи на ширине 15-20 см, туловище наклонено вперед, ноги согнуты в коленях так, чтобы были видны носки ботинок. Спуск по склону с неоднородным снежным покровом характеризуется увеличением скорости на плотном снегу и резким торможением на рыхлом, что обычно приводит к потере равновесия и падению вперед. Для сохранения устойчивости нужно сделать разножку — одну ногу с лыжей выдвинуть вперед. С увеличением тормозящего момента для погашения рывка тела вперед ногу необходимо выдвинуть еще дальше и больше согнуть в колене.

В низкой стойке спускаются на более крутых склонах типа уступа: необходимо сильно согнуть ноги в коленях, присесть, туловище наклонить и вы нести вперед руки.

Спуск по прямой осуществляют на пологих и хорошо просматриваемых склонах, не допуская сильного разгона. С увеличением скорости надо воспользоваться различными приемами торможения, вплоть до падения, памятуя, что лучше это сделать умышленно, чем потеряв над собой контроль.

На крутых склонах (без признаков лавинной опасности!), когда торможение не обеспечивает желаемой скорости, спускаться следует зигзагом, разворачиваясь в нужном направлении на ходу или после остановки. Каждый участник обычно спускается по своему пути. При спуске по одной лыжне, например в условиях ограниченной видимости, «гасить» скорость можно путем выката одной или обеими лыжами на свежий снег, а также торможением с помощью палок.

Боковым соскальзыванием обычно спускаются с крутых, недлинных склонов, без обрывистых участков. Для этого необходимо поставить лыжи параллельно склону и, нажимая на внешние ребра, уменьшать сцепление лыж со снегом до момента начала скольжения. В случае увеличения скорости следует усилить упор на внутренние ребра лыж. Прием этот может выполняться как при спуске наискосок к склону, так и без продвижения вперед — прямо вниз.

Спуск лесенкой применяется на более крутых склонах, исключающих спуски зигзагом и соскальзыванием. На склоне с рыхлым снегом лыжи необходимо ставить след в след, уплотняя ступеньки и не допуская сползания снега. На склоне с настовым или обледенелым покрытием лыжи ставятся на кант с прихлопыванием. Во всех случаях опора на лыжные палки обязательна. Наиболее распространенная ошибка при спусках — сгибание корпуса до положения «угла» и попытка тормозить палками. Такое положение корпуса не обеспечивает устойчивости, особенно при спусках с рюкзаком, а выставленные вперед палки нередко приводят к серьезным травмам.

Рис. 85

Основное условие успешного движения на сложных склонах, сочетающих уступы, бугры, ямы и встречные склоны, — сохранение постоянного контакта лыж со снегом и устойчивости. Это достигается изменением положения тела с таким расчетом, чтобы центр тяжести всегда находился на одном уровне по высоте, независимо от неровностей склона (рис. 85). Начиная спуск с уступа, нужно присесть и принять низкую стойку, а по мере выполаживания склона — плавно выпрямлять туловище. Подъезжая к бугру, надо согнуть ноги и, освободив лыжи от нагрузки, дать им возможность мягко взойти на бугор, иначе они упрутся в него, скорость резко снизится и лыжник по инерции упадет вперед или будет подброшен за бугром и может упасть. Преодоление ямы сводится к умелому спуску с уступа и вкатыванию на бугор. Спуск с выкатом на встречный склон начинается в средней или низкой стойке, с постепенным выпрямлением туловища по мере выполаживания склона. Перед встречным склоном необходимо вновь сгруппироваться, как перед бугром. С уменьшением скорости на встречном склоне следует быстро развернуться, пользуясь поворотом переступанием, и продолжить спуск в нужном направлении или остановиться на склоне.

Ремонт поврежденных ураганом деревьев | Набор для ухода за деревьями

Мелвин Р. Келлинг Департамент лесного хозяйства Мичиганского государственного университета,
Рассел П. Кидд Департамент лесного хозяйства Мичиганский государственный университет

Введение

Когда ураган наносит ущерб имуществу, например, домам, линиям электропередач и коммерческим зданиям, они могут вызвать повреждение деревьев в городском лесу. Существует шесть основных типов повреждений деревьев ураганом: 1) прорыв, 2) разрушение ствола, 3) скручивание кроны, 4) разрушение корня, 5) разрушение ветвей и 6) молния. Каждый тип является результатом сложного и интерактивного сочетания проблем деревьев и климата.

Повреждения часто относительно незначительны, повреждаются только самые маленькие ветви дерева. Обычно повреждения такого типа приводят к незначительному повреждению дерева или его отсутствию. Все, что требуется, — это очистить от сломанных веток и ветвей и, возможно, немного подрезать, чтобы восстановить приятную форму.

Также может иметь место серьезное повреждение, состоящее из крупных сломанных ветвей, расслоения промежностей и удаления коры, а также раскола или раскола ствола.Наиболее вероятные причины — сильные ветры, молнии и сильные ледяные бури. Когда дерево сильно повреждено, первый вопрос, на который необходимо ответить, звучит так: «Состояние дерева таково, что стоит его содержать?» Потратьте время и усилия, чтобы спасти дерево, только если значительная часть дерева осталась нетронутой, и если после ремонта дерево все еще будет привлекательным и ценным для владельца собственности.

Обработка дерева

Если было принято решение отремонтировать дерево, возникает следующий вопрос: «Могу ли я исправить повреждение самостоятельно или мне следует обратиться за профессиональной помощью?» Если у вас нет опыта в использовании такого оборудования и не будет комфортной работы на земле, лучше всего поручить работу компетентному профессионалу.После того, как было определено, что дерево можно спасти, следует выполнить определенные процедуры.

• Оценить ущерб. Некоторые ветви могут быть сломаны и свисать на дереве, другие могут быть частично прикреплены, а в некоторых случаях могут быть разделены целые вилки.
• Спланируйте, какие ветви необходимо удалить и где сделать разрез.
• Удалите все поврежденные ветви с ближайшей боковой ветви, почки или основного стебля, а не в середине ветви.

Удаление ответвления

Ветви диаметром менее 3 дюймов можно удалить с помощью секатора или секатора.Острые, правильно выровненные ножницы или секаторы сделают чистый срез, не раздавят и не порвут ткань коры и сократят время уборки. Используйте острую пилу, чтобы удалить более крупные ветки. Если используется бензопила, необходимы страховочный трос и ремни безопасности. Самый эффективный и наименее опасный способ удалить большие ветви, не нанося дальнейшего повреждения дереву, — это процедура в три пропила. Первый разрез — это поднутрение. С нижней стороны пропилите примерно на расстоянии 12-18 дюймов от основного ствола или ветви, к которой прикреплена поврежденная конечность.Разрежьте ветку на глубину примерно от 1 до 1,5 дюймов и вытащите пильный диск, прежде чем он начнет цепляться. Для второго пропила или перерезания сделайте пропил примерно на 2–3 дюйма за поднутрением и продолжайте, пока ветка не будет удалена. Выполняется окончательный разрез или разрез заподлицо, чтобы удалить оставшуюся заглушку. Пилите в естественной впадине на одном уровне со стволом или ветками. Неосторожная обрезка может привести к гибели всей ветви или чрезмерному прорастанию побегов и, в конечном итоге, к последующему развитию большего количества проблем, поскольку эти побеги обычно недолговечны и слабо прикрепляются.

Рваная кора

В некоторых случаях происходит разрыв коры на больших конечностях или основном стволе. Это особенно часто случается, когда в деревья ударила молния. Осторожно обрежьте всю рыхлую кору до того места, где она прочно закрепилась. Не врезайтесь слишком глубоко в древесину дерева. Эта обрезка коры называется прослеживанием коры. Если возможно, все раны коры должны быть вырезаны в форме эллипса, стараясь, чтобы след был как можно более узким. Это может быть сложно на больших площадях.Однако подобная обрезка коры будет способствовать быстрому заживлению с минимальным разложением древесины.

Вилка разъемная

Некоторые вилки и главные ответвления, которые раскололись или частично сломаны, можно отремонтировать, не удаляя одну или обе ветви. Этот тип работы обычно недоступен для большинства домовладельцев, если они не имеют опытной помощи. Если разрыв почти равномерный, можно снова стянуть разделенные части вместе и закрепить их стальным болтом большого диаметра и резьбовым стержнем, пропущенным через разделенную часть. Правильная процедура ремонта начинается со сборки раскола с помощью небольшого блока и подъемника или лебедки. Поместите это на 6-8 футов или более выше разделения, чтобы получить максимальное плечо. Просверлите отверстия в обеих половинах прорези, в которую вставляется болт или стержень. Для длинных разделенных участков могут потребоваться 2 или более болта. В дополнение к болтам часто помогает проложить стальной трос между двумя основными рычагами вилки с разрезом на несколько футов выше разъема. Используйте стягивающие винты, чтобы прикрепить кабель к каждой ветви.Не наматывайте кабель на ветку, иначе он может его опоясать. Эта кабельная система помогает удерживать промежность вместе, снижая вероятность дальнейшего разрыва.

Лечение ран

После завершения обрезки все раны диаметром более 1½ — 2 дюймов могут быть покрыты повязкой для ран или краской для обрезки. Недавние исследования показали, что повязки и краски, вероятно, не увеличивают скорость заживления. Однако они могут предотвратить высыхание и оказать косметический эффект. Доступно несколько коммерческих материалов или достаточно пары слоев оранжевого шеллака. Таким же образом можно обрабатывать участки рваной коры, на которых были сделаны следы.

Выкорчеванные деревья

Деревья могут быть вырваны с корнем в результате сильных штормов. Если дерево большое, его нельзя сохранить, поэтому его необходимо удалить. Для некоторых небольших деревьев можно выпрямить дерево и закрепить его с помощью растяжек или тросов. Чтобы вытащить дерево вертикально, обычно требуется какой-либо подъемник или оборудование.Не пытайтесь выполнить эту процедуру, если от 1/3 до 1/2 корней все еще находятся в почве, а оставшиеся обнаженные корни относительно компактны и не потревожены.

Перед тем, как дерево вытянуть вертикально, удалите немного почвы из-под корневой массы, чтобы корни оказались ниже существующего уровня почвы. Как только дерево вернется в вертикальное положение, при необходимости засыпьте почву. Поливайте дерево, чтобы укрепить почву и удалить воздушные карманы. Прикрепите 2 или 3 растяжки к стволу, как это часто делается для недавно пересаженных деревьев, примерно на двух третях высоты дерева и к анкерам, размещенным на расстоянии 12-15 футов от основания дерева, чтобы удерживать дерево. на месте.

Удаление отходов

Материалы из упавших или утилизированных деревьев можно использовать по-разному. Более крупные ветки можно обрезать и использовать для дров. Добавьте более мелкие ветки и веточки в компостную кучу или нарежьте для растопки. Ветви также можно превратить в щепу для использования в качестве компоста, мульчи или других целей для озеленения, если у местных жителей есть щебеночное оборудование.

Список литературы

Мелвин Р. Келлинг и Рассел П. Кидд, Департамент лесного хозяйства МГУ, дополнительный бюллетень E-1364

Мэри Л.Дурье, доктор философии, специалист по расширению лесных ресурсов, Школа лесных ресурсов и охраны природы, Служба распространения сельскохозяйственных знаний, Институт продовольственных и сельскохозяйственных наук, Университет Флориды, Гейнсвилл, 32611

Манфред Э. Мильке, патолог растений Северо-Восточный регион, Служба охраны здоровья лесов, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Сент-Пол, Миннесота 55108

Марджери Л. Дотри, научный сотрудник отделения патологии растений, Корнельский университет, L.I. Hort. Исследовательская лаборатория, Риверхед, Нью-Йорк 11901

Как удалить зависшее дерево — Академия бензопилы Husqvarna

Автор

Husqvarna
Академия бензопилы

АвторHusqvarna Chainsaw Academy

Последний раз редактировалось

12 ноября 2020

Последний раз редактировалось 12 ноября 2020 г.

Если вы случайно упали деревом на другое — всегда начинайте с перерыва и спокойно обдумывайте ситуацию.Удаление застрявшего дерева — всегда рискованное мероприятие, и спешить не нужно. Выберите самое безопасное решение проблемы, даже если это займет больше времени. Есть несколько вариантов. Не бойтесь звать на помощь — ваша безопасность важнее всего.

Ниже приведены два метода, которые можно использовать, чтобы легко разрушить зависшее дерево — при условии, что оно не слишком велико и не слишком запутано во втором дереве. Но сначала давайте кратко рассмотрим рекомендуемые инструменты и некоторые очень важные правила безопасности.

Инструменты

Это инструменты, которые пригодятся при снятии подвешенного дерева:
• Поворотный ремень
• Поворотный крюк. Часто поставляется с тормозной планкой.
• Лебедка (расширенная, в этом разделе не рассматривается)
• Форвардеры или тракторы, оснащенные грейферным погрузчиком или лебедкой (расширенная, в этом разделе не рассматривается)

Безопасность прежде всего!

Работа с подвешенными деревьями или рядом с ними может быть очень опасной.Никогда не оставляйте застрявшее дерево без опознавательных знаков. Отметьте область хорошо видимой маркировочной лентой, если вам нужно покинуть область, чтобы получить другие инструменты или помощь. Следуйте этим правилам и никогда не подвергайте опасности себя или других людей:

Метод скручивания дерева

Слегка наклоненные подвесы обычно легко скатываются.Используйте поворотный крюк или поворотный ремень, если считаете, что дерево не слишком застряло. Вот как это сделать.

Развернуть все шаги

1. Осматривает дерево

Оцените дерево, чтобы решить, каким образом дерево можно свернуть.

2.Отрегулируйте петлю

Петли необходимо отрегулировать, чтобы можно было скатить дерево. Начните с отпиливания середины петли, чтобы сохранить два угла. Затем отрежьте угол на противоположной стороне от направления, в котором вы собираетесь скатиться с дерева. Отрежьте этот угол повторными пропилами по диагонали сверху. Обязательно оставьте угол с той стороны, с которой вы собираетесь скатить дерево.

3.Сверните дерево

Возьмите поворотный крюк (или используйте поворотный ремень, чтобы прикрепить ветку в качестве рычага) и откатите дерево от себя. Подъем прямо с прямой спиной и согнутыми коленями. Если дерево большое или висит очень туго, усилие перекатывания можно увеличить, используя поворотный крюк или поворачивающуюся ленту с более длинным куском тонкого дерева.

Свернуть все шаги

Метод понижения

Зависания с сильным наклоном может быть трудно скатить вниз, и их необходимо поднимать или тянуть назад.Метод основан на снятии дерева с пня или места, где дерево застряло торцом в земле. Ствол должен иметь хорошую скользящую поверхность и аккуратно опадать.

Имейте в виду, что ствол может разорваться слишком рано — никогда не стойте в направлении движения или под стволом.

Важно, чтобы два пропила не делались слишком высоко на стволе, так как он может «загнуться» в месте разрыва.Если дерево слишком сильно подвешено, следует использовать трактор, лебедку или другую машину.

Вот как выполнить метод понижения.

4. Распил передний боковой пропил

6.Подвешенное дерево съезжает назад

7. При необходимости рычаг со штангой

8. При необходимости повторите процесс

Развернуть все шаги

1.Создание кровати-слайдера

Положите ветки и жердь на землю перед стволом, чтобы образовалась поверхность / ползун.

2.Сделайте задний разрез

Разрезать примерно половину диаметра задней части ствола. Продолжайте резать с другой стороны, если направляющая шина короче диаметра дерева.

3.

Поместите клин

Вставьте клин, чтобы предотвратить защемление тыльного пореза.

4.Распил лицевой стороны

Следующий пропил спереди параллельно предыдущему, но на 3-5 см ниже. Разрежьте ствол примерно на половину диаметра. Сужайте переднюю часть ствола.

5.Выбить клин

Забивайте клин до тех пор, пока волокна древесины не разделятся между двумя надрезами. Будьте начеку — ствол обычно соскальзывает с пня.

6.Подвешенное дерево съезжает назад

Выполнено правильно, это результат понижающего метода. Дерево отрывается от пня, скользит назад по скользящей поверхности, снимается с дерева, за которое оно зацепилось, и падает на землю.

7.При необходимости рычаг с шестом

Если подвешенное дерево не открепилось из-за удара о клин: Поднимите дерево с помощью стержня / шеста длиной 2–3 м в направлении движения, пока дерево не отломится и не соскользнет вниз.

8.При необходимости повторите процесс

Если дерево не отклеивается, повторите процесс, начиная с шага 1. Помните: безопасность превыше всего. Если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалисту по подвесным деревьям.

Свернуть все шаги Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Последний раз редактировалось

12 ноября 2020

Комментарии по теме?

Связаться с нами

Bookmark & ​​Share

Arboricultural Association — Краткое руководство по терминологии и определениям для работы с деревьями

24.11.2015 Последнее изменение: 08.11.2018

ЧТО ТАКОЕ?

Обрезка деревьев может быть необходима для поддержания дерева в безопасном состоянии, удаления мертвых ветвей, стимулирования роста, регулирования размера и формы или улучшения качества цветов, фруктов или древесины. Неправильная обрезка может привести к тому, что деревья станут неприглядными, больными и / или потенциально опасными.

Важно, чтобы клиенты понимали основные термины, обычно используемые для описания операций по обработке деревьев, чтобы они могли спрашивать, чего они хотят, или понимать, что рекомендует лесовод. Знаете ли вы, например, что «тонкая крона» не уменьшит высоту дерева? Также не будет «подъема короны до 4 м».

Три основных варианта сокращения показаны ниже, а после них — глоссарий других терминов, которые могут оказаться полезными.Это очень общие резюме, и Ассоциация лесоводов может предоставить более подробные инструкции в листовках и других публикациях.

Британские стандарты, наиболее актуальные для садоводческих работ:

BS3998: 2010 Рекомендации по работе с деревьями и

BS5837: 2012 Деревья в отношении проектирования, сноса и строительства — Рекомендации .

Предупреждение: многие деревья охраняются законом. Валка или даже простая обрезка защищенного дерева без разрешения местного органа планирования может быть уголовным преступлением.

Перед выполнением каких-либо работ всегда проверяйте наличие приказов о сохранении деревьев или ограничений заповедников у уполномоченного по деревьям и / или отдела планирования местного совета.

Основные определения сокращения

Корона тонкая

Прореживание кроны — это удаление части более мелких / третичных ветвей, обычно на внешней стороне кроны, для получения равномерной густоты листвы вокруг равномерно распределенной структуры ветвей. Обычно приурочен к широколиственным породам.Прореживание кроны не влияет на общий размер или форму дерева. Материал должен систематически удаляться по всему дереву, не должен превышать заявленный процент и не более 30% в целом. Общие причины прореживания кроны — это позволить большему количеству света проходить через дерево, снизить сопротивление ветру, уменьшить вес (но это не обязательно снижает нагрузку на конструкцию) и редко бывает однократной операцией, особенно для видов, которые, как известно, производят большое количество эпикормического роста.

Crown Lift или Crown Raising

Лифтинг кроны — это удаление самых нижних ветвей и / или подготовка нижних ветвей к удалению в будущем. Хорошая практика диктует, что поднятие кроны обычно не должно включать удаление крупных ветвей, растущих непосредственно из ствола, поскольку это может вызвать большие раны, которые могут сильно разложиться, что приведет к дальнейшим долгосрочным проблемам или более краткосрочной биомеханической нестабильности. Следует избегать подъема кроны на старых зрелых деревьях или ограничиваться вторичными ветвями или укорочением основных ветвей, а не полным удалением, где это возможно.Подъем кроны — это эффективный метод увеличения светопропускания в области ближе к дереву или для обеспечения доступа под кроной, но он должен быть ограничен менее 15% высоты живой кроны и оставлять крону не менее двух третей общей высоты кроны. дерево. Подъем короны следует указывать относительно фиксированной точки, например «Подъем короны для обеспечения высоты 5,5 м над уровнем земли».

Crown Reduction

Уменьшение высоты и / или распространение кроны (части, несущей листву) дерева.Уменьшение кроны может быть использовано для уменьшения механической нагрузки на отдельные ветви или всего дерева, чтобы сделать дерево более подходящим для его непосредственного окружения или для уменьшения эффектов затемнения и потери света и т. Д. Конечный результат должен сохранить основной каркас кроны , и, таким образом, значительная часть несущей конструкции листа, и оставляют аналогичный, хотя и меньший контур, и не обязательно достигают симметрии ради самой себя. Срезы для уменьшения коронки должны быть как можно меньше и, как правило, не должны превышать 100 мм в диаметре, если в этом нет особой необходимости.Уменьшение должно определяться фактическими измерениями, где это возможно, и отражать конечный результат, но также может относиться к длине частей, которые необходимо удалить для большей ясности, например «Уменьшение высоты короны на 2,0 м и поперечного распространения на 1,0 м по всему периметру, до конечных размеров короны 18 м в высоту и 11 м в ширину (все размеры приблизительны)» Не все виды подходят для этой обработки, и уменьшение кроны не следует путать с «посыпкой», неизбирательной и вредной обработкой.

Иллюстрации любезно предоставлены Европейским советом по лесоводству.

Важность правильной обрезки

Каждый обрезок вызывает рану на дереве. На способность дерева противостоять ране и поддерживать здоровый рост в значительной степени влияет обрезка — ее размер, угол и положение относительно оставшихся частей дерева. Как правило, ветви следует удалять в месте их прикрепления или укорачивать до боковой стороны, которая составляет не менее 1/3 диаметра удаленной части ветви, и все срезы должны быть как можно меньше.Примеры правильной обрезки показаны ниже.

Показана последовательность снятия во избежание повреждения удерживаемых деталей

Схема 2 — примеры правильной обрезки. Рисунки любезно предоставлены Европейским советом по лесоводству.

Другие полезные термины, связанные с работой с деревом

Адаптивный рост

Увеличение производства древесины на определенных участках в ответ на снижение прочности древесины или внешней нагрузки для поддержания равномерного распределения сил по конструкции.

Придаточный / эпикормальный рост

Новые приросты, возникающие из спящих или новых почек, непосредственно из основных ветвей / стеблей или стволов.

Распорка

Распорка — это термин, используемый для описания установки тросов, канатов и / или ремней для снижения вероятности выхода из строя одной или нескольких частей древовидной конструкции из-за ослабления элементов при чрезмерном движении.

Гребень и бортик коры отводов

См. Диаграмму 3, раздел 3.Естественные особенности вилки или соединения, которые могут быть или не быть визуально очевидными. Ни гребень коры ветки, ни воротник не должны обрезаться.

Каллус

Недифференцированная ткань, образовавшаяся в результате ранения, со временем превращается в специализированные ткани для восстановления.

Полость

Пустота в твердой структуре дерева, обычно связанная с гниением или разрушением древесных тканей. Может быть сухая или задержанная вода, если последняя — сливать не нужно.При необходимости следует удалить только мягкие разлагающиеся ткани для оценки степени. Запрещается делать попытки разрезать или обнажить живую ткань.

Содоминантные стебли

Два или более, как правило, вертикальных стебля примерно равного размера и силы, конкурирующие друг с другом за доминирование. Если они возникают из общего союза, необходимо оценить структурную целостность этого союза.

Покрытие

Вырубка дерева в пределах 300 мм (12 дюймов) от земли через равные промежутки времени, традиционно применяемая для некоторых видов, таких как орешник и сладкий каштан, для обеспечения кольев и т. Д.

Корона

Часть дерева с листвой, образованная его ветвями, без четких стволов / стволов.

Дедвуд

Неживые ветви или стебли из-за естественного старения или внешних воздействий. Дедвуд обеспечивает необходимые среды обитания, и управление им должно быть направлено на то, чтобы оставить как можно больше, сокращая или удаляя только те, которые представляют риск. Долговечность и удержание мертвой древесины зависит от породы дерева.

Падение

Когда дерево проявляет признаки недостатка жизнеспособности, такие как уменьшенный размер, цвет или плотность листьев.

Отмирание

На концах ветвей нет признаков жизни из-за возраста или внешних воздействий. Упадок может прогрессировать, стабилизироваться или повернуться вспять по мере того, как дерево адаптируется к новой ситуации.

Неактивный

Неактивное состояние дерева, обычно в самые холодные месяцы года, когда мало или совсем нет роста, а листья лиственных деревьев опадают.

Висячий шов

Укорачивание ветвей путем обрезания конца до боковой ветви, которая составляет не менее 1/3 диаметра удаленной ветви.

Внесение удобрений

Нанесение вещества, как правило, на место укоренения дерева (а иногда и на дерево), чтобы стимулировать рост дерева или обратить вспять или уменьшить упадок. Это будет эффективно только в том случае, если будет подтвержден дефицит питательных веществ. Если спад является результатом других факторов, таких как уплотнение, физическое повреждение, токсины и т. Д., Внесение удобрений не будет иметь никакого значения.

Формирующая обрезка

Незначительная обрезка в первые годы роста дерева для придания дереву желаемой формы и / или для исправления дефектов или слабостей, которые могут повлиять на структуру в более позднем возрасте.

Грибки / плодовые тела

Член царства растений, который может колонизировать живые или мертвые ткани дерева или устанавливать полезные отношения с корнями. Плодовое тело — это споровая репродуктивная структура этого гриба. Удаление плодового тела не предотвратит дальнейшую колонизацию и затруднит определение диагноза и прогноза. Каждая колонизация должна быть подробно рассмотрена компетентным лицом, чтобы определить долгосрочные последствия для здоровья и структуры деревьев, если рассматривать их наряду с видами деревьев, использованием участка и т. Д.

Обрезка и топпинг

Обычно считается устаревшей терминологией, но все же включена в законодательство о планировании. Обрезка относится к удалению больших боковых ветвей (выполнение вертикальных надрезов), а срезание верхушки относится к удалению больших частей кроны дерева (выполнение горизонтальных надрезов, как правило, через основные стволы). Часто используется для описания грубой, непосильной или неправильной обрезки.

Покраска или пломбирование

Покрытие порезов после обрезки или других ран краской, часто на битумной основе.Исследования показали, что это вредно и даже может быть вредно. Ни в коем случае нельзя использовать обработку древесины, так как она определенно вредна для живых клеток.

Поллард

Первоначальное удаление верхушки молодого дерева на заданной высоте для стимулирования многоствольного ветвления с этой точки, традиционно для корма, дров или жердей. После запуска его следует повторять на циклической основе, всегда сохраняя начальную точку опроса или боллинг, как она становится известна.

Повторная обрезка

Форма измельчения, предназначенная для стимулирования развития нижних побегов и имитации естественного процесса старения дерева.

Обрезка корней

Обрезка корней назад (аналогично обрезке ветвей). Это может повлиять на стабильность дерева, поэтому перед попыткой обрезки корней рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией.

Топпинг

См. Отрубание и топпинг.

Жизнеспособность

Степень физиологических и биохимических процессов (жизненных функций) в отдельном экземпляре, группе или популяции деревьев.

Темы:
адаптивный рост, фиксация, костная мозоль, полость, коппирование, коронка, подтяжка коронки, поднятие коронки, уменьшение коронки, истончение коронки, сухостой, определения, отмирание, глоссарий, срезание, терминология, топпинг

Пять распространенных ошибок при обрезке и обрезке деревьев — Блог — Службы сохранения деревьев

19 августа 2013

Мы знаем, что может возникнуть соблазн самостоятельно позаботиться о столь необходимой обрезке деревьев.Часто мы просто нанимаем на улице парня, который «умеет обращаться с бензопилой». Кто не хочет сэкономить? Проблема в том, что плохая «дешевая» обрезка может навсегда испортить внешний вид ваших ценных деревьев и часто сделать их уязвимыми для шторма, болезней и, в конечном итоге, упадка и гибели. Вот пять самых распространенных ошибок при обрезке и обрезке, которые мы видим на деревьях вокруг DFW.

• Topping : Обычно это одна из самых очевидных и уродливых ошибок при обрезке деревьев. Это часто случается с крепмиртами (известными как «креп-убийца») и другими деревьями, которые были слишком большими для того места, где они были посажены. С крепмиртами это делают еще и потому, что люди думают, что они принесут им больше цветов (а это не так). Верхушка включает срезание большой части верхушки кроны дерева или всех листовых ветвей на верхней половине дерева. У вас остался очень уродливый деформированный образец с сильно ослабленной структурой ветвей.

• Плохое время : Есть хорошие времена для обрезки и плохие времена для обрезки; это зависит от породы и состояния дерева.В Техасе, например, нельзя обрезать дубы с февраля по июнь из-за распространения болезни дубового увядания. Если дерево уже подверглось стрессу, его не следует сильно обрезать. Вы всегда должны проверять свои деревья у сертифицированного лесовода, прежде чем позволять кому-либо брать с собой бензопилу, если только вы не хотите полностью потерять дерево. Обрезка ветвей, обращенных на запад, не самая лучшая идея в разгар лета; Когда вы удаляете большие ветви, которые защищают дерево от палящего западного солнца, вы можете вызвать солнечные ожоги на красных дубах, кленах и других уязвимых породах. Солнечные ожоги приводят к ранениям и повреждению коры ствола, которые могут серьезно повредить ваше дерево.

• Неправильная резка: A очень обычное дерево ошибка обрезки при удалении веток — обрезать их слишком близко, или заподлицо, к основному стволу. Делая это, вы снимаете воротник ветви; область ткани со специализированными клетками, которые помогают заживить рану.Вы узнаете это как небольшую припухлость или шишку прямо там, где ветка встречает ствол. Черствость, которую создают клетки воротниковой ветви, будет предотвратить попадание болезни в ствол. Когда вы отрезаете эту ветку промойте ствол, вы открываете рану, которая может привести к болезни и вредители, ставящие ваше дерево на путь ранней гибели. Слезы коры могут возникают, когда не принимаются надлежащие меры при удалении крупных веток. Если вы сделаете неправильный разрез в неправильном порядке, вы можете получить большая ветка падает и разрывает или раскалывает ваш основной ствол.

• Чрезмерная обрезка: Не более чем примерно от 15% до 20% листву зрелого дерева следует обрезать за один раз. Фактически, Обычно достаточно 5% -10%. Когда вы снимаете слишком много купола, вы оставите дерево неспособным производить достаточно еды, переносить питательные вещества и конструктивно поддерживает себя. Люди часто слишком стригут и истончают деревья в надежде, что трава под ними будет расти должным образом (что редко бывает). Если у вас есть несколько деревьев в районе, где вы лучше вырастить поворот, часто лучше удалить выбранные деревья, чтобы впустить больше света и провести структурную обрезку на оставшихся деревья, чтобы у вас были как здоровые деревья, так и дерн.

Слишком высокое поднятие навеса: Также известен как Львиный хвост, или, как мы любим называть их «Деревья брокколи». Опять же, неквалифицированный рабочий часто убирает слишком много больших нижних ветвей, чтобы поднять навес и вырастить больше дерновой травы. В итоге вы получите очень высокий голый ствол с небольшим навесом из листвы наверху. Похоже на львиный хвост или стебель брокколи.Вы можете узнать больше об этой ошибке при обрезке и проблемах, которые она вызывает ЗДЕСЬ .

Что делать, если корни деревьев разрушают тротуар

Большие красивые деревья вдоль улиц Портленда помогают сделать город таким, каким он является сегодня. Однако эти корни деревьев часто разрывают тротуары, перекрывающие корневую систему. По мере того, как стволы деревьев расширяются, а корни становятся сильнее, бетонные плиты тротуаров могут треснуть и подняться, споткнув пешеходов и создав беспорядок в окрестностях.

Если это происходит на территории вашего участка в Портленде, возможно, вы уже получили уведомление от местного правительства с просьбой отремонтировать тротуар как можно скорее. Однако более высокие, чем ожидалось, ставки от подрядчиков по бетону иногда могут обескураживать, особенно когда есть большая вероятность, что вам придется делать это снова и снова через несколько лет.

Если вы не хотите продолжать ремонтировать тротуар, вам следует искать решение, которое устраняет корень проблемы.Хотя нет конкретного решения для этой неизбежной неприятной ситуации, есть хорошие и плохие способы справиться с беспорядком и контролировать корни дерева.

Как предотвратить повреждение тротуаров корнями деревьев

Портленд — отличный город для прогулок. Будь то прогулка по историческим районам Портленда или прогулка на велосипеде по одному из многочисленных городских мостов — здесь есть на что посмотреть. Но с этими приключениями на свежем воздухе есть некоторые меры предосторожности, в том числе наблюдение за поднятыми корнями деревьев, которые, возможно, начали повреждать местные пешеходные зоны.Чтобы корни деревьев в вашем доме в районе Портленда не создавали опасных условий для ходьбы, вам нужно обратить внимание на некоторые детали.

Иногда лучше просто удалить дерево и начать все сначала. Просто сначала убедитесь, что вы получили разрешение от города. Срубить дерево может быть недостаточно, чтобы предотвратить рост корней. Вам также нужно будет избавиться от пня, потому что корни могут продолжать расти. Шлифовка — лучший способ быстро избавиться от старого ствола. Мы шлифуем на глубину до 12 дюймов, избавляясь от пня целиком.При шлифовании пня можно сразу сажать на участке.

Если вывоз невозможен, поищите подрядчика по бетону. Выбор подходящего подрядчика по бетону окажет большое влияние на результат ремонта или замены вашего тротуара. Когда вы делаете покупки для ставок, убедитесь, что вы связываетесь с компаниями, которые ранее были на стороне победы в битве корней и тротуаров.

У вашего подрядчика должно быть несколько тактик, которые он может использовать для решения проблемы и предотвращения ее повторения.Некоторые эффективные методы:

• Укладка слоя мелкого гравия под новый бетон, чтобы корни расширились.
  
• Армирование бетона арматурой, при которой корням приходится поднимать сразу несколько плит, чтобы вызвать повреждение.
  
• Создание тротуара, который изгибается или наклоняется вокруг дерева, давая стволу и корням место для роста.
  

Честный, опытный подрядчик по бетону рассмотрит вместе с вами все эти варианты.

Чего следует избегать при работе с корнями деревьев

Избавиться от корней непросто.Деревьям нужны корни, чтобы собирать воду и питательные вещества. Неправильный подход может быть в лучшем случае неэффективным, а в худшем — навредить вашему дереву. Вот четыре вещи, которых следует избегать:

1. Не ждите. Город обычно дает вам длительный период времени для решения проблемы с тротуаром. Это потому, что все приготовления, разрешения и реальная работа могут занять некоторое время. Начни прямо сейчас, прежде чем попадешь под прицел.
   
2. Не рубите корни. Только эксперт должен пытаться обрезать корни деревьев.Некоторые виды погибают, потеряв даже небольшую часть своих корней. Если необходимо обрезать корни деревьев, их сначала должен отметить городской лесовод. Без этого разрешения обрезка корней может легко повредить или убить дерево и принести вам крупный штраф. Кроме того, неправильная обрезка корней повредит вашему дереву и повысит вероятность его ослабления или даже падения. Это также относится к неэффективному методу вырезания буквы «X» на вершине корня. Чрезмерная обрезка корней часто обходится дорого и сама по себе не решит вашу проблему, поскольку исследования показали, что тротуары снова поднимутся вверх в среднем через пять лет.
   
3. Не используйте ингибиторы роста. Когда вы используете ингибиторы роста деревьев, энергия, которая обычно идет на развитие кроны дерева, перенаправляется в корневую систему, что, очевидно, усугубляет проблему.
   
4. Не думайте, что бетон нужно заменять полностью. Замена всего участка тротуара может быть дорогостоящей, поэтому рассмотрите любые другие варианты, которые может иметь ваш подрядчик по бетону, например, ямочный ремонт.
   

Планируйте заранее при посадке уличного дерева

Как и в случае с большинством проблем, реальное решение начинается с предотвращения. Вид посаженного дерева будет самым важным фактором, определяющим, возникнут ли у вас проблемы с корнями и тротуаром в будущем. Некоторые виды склонны к инвазионным корням. Эти деревья могут повредить тротуары, нанести ущерб вашей сантехнике или даже вторгнуться в некоторые части вашего дома.

Город Портленд и многие близлежащие города (например, Ванкувер, Бивертон, Грешем и т. Д.) Могут предложить удобный список пород деревьев, подходящих для посадки между улицей и тротуаром.Все они должны работать так же хорошо рядом с любым тротуаром или подъездной дорогой.

Перед посадкой вам потребуется разрешение. Разрешение бесплатное и включает осмотр. Инспектор может посоветовать вам места посадки и подходящие виды для вашего участка. Если вы выберете правильное дерево, вы уменьшите риск возникновения проблемных корней в будущем. Посетите веб-сайт Портленда, чтобы узнать о разрешениях, списках деревьев и многом другом.

В других городах Орегона и Юго-Западного Вашингтона может потребоваться разрешение. Обратитесь в городской отдел общественных работ, чтобы узнать, что вам нужно.

Вы можете установить корневой барьер на молодых деревьях, чтобы направить рост корней. Барьеры состоят из ткани или пластика. Вам нужно будет выкопать траншею, чтобы купить этот подземный забор. Закопайте барьер между деревом и тротуаром глубиной от 12 до 24 дюймов и шириной не менее пяти футов. Барьер направляет корни вглубь тротуара, устраняя пучение корней под бетоном.

Деревья исследований, родом из Орегона

Орегон является домом для множества потрясающих деревьев.Будь то местные хвойные породы или местные широколиственные деревья, существует множество видов деревьев, которые могут стать идеальным дополнением к вашему переднему или заднему двору. Прежде чем посадить следующее дерево, исследуйте, какие сорта являются местными для Орегона и какие из них могут лучше всего подойти для вашего пространства. Некоторые из деревьев могут включать:

• Тихоокеанский кизил: Деревья кизила известны своими потрясающими белыми цветами. Хотя их часто можно увидеть в дикой природе, они также могут стать отличным дополнением к любому фасаду или заднему двору.Он предпочитает полное солнце, а не частичную тень, и может вырасти до 30 футов. Когда цветы опадают, их заменяют оранжевые и красные ягоды, которые служат пищей для птиц в зимние и осенние месяцы.
  
• Горькая вишня: Это дерево часто называют кустарником, но оно дает красивые красные плоды, которые выглядят красиво, но имеют ужасный вкус. Это листопадное дерево высотой до 50 футов с очень ароматными цветами. Его можно адаптировать к широкому диапазону температур и осадков.
• Великая ель: это одна из самых традиционных разновидностей рождественских елок. Он встречается в лесах по всему Орегону, но нередко можно увидеть, как некоторые растут во дворах домов в районе Портленда. Они предпочитают находиться в тенистых прохладных местах и ​​могут пережить суровые зимы.
  

Вам нужна оценка вывоза или дополнительная консультация по поводу ваших деревьев? Свяжитесь с Недорогой Уход за деревьями сегодня.

Как выпрямить дерево

Большинство садоводов хотят, чтобы деревья в их дворе росли прямыми и высокими, но иногда у матери-природы есть другие идеи.Штормы, ветер, снег и дождь могут серьезно повредить деревьям во дворе. Особенно восприимчивы молодые деревья. Однажды утром после шторма вы просыпаетесь, и вот оно — наклонное дерево. Сможете ли вы поправить дерево, упавшее в шторм? Сможете ли вы вообще предотвратить наклон деревьев? В большинстве случаев ответ — да, вы можете сделать дерево прямым, если оно достаточно молодое и вы знаете, что делаете.

Ставить или не ставить падающее дерево

Многие арбористы теперь считают, что дерево лучше всего растет без колышков, но бывают обстоятельства, когда колки или растяжки необходимы, чтобы деревья не наклонялись.

Недавно приобретенные саженцы с очень маленьким корневым комком не могут поддерживать рост дерева, тонкие стволовые деревья, которые сгибаются под собственным весом, и саженцы, посаженные на очень ветреном участке, — все это хорошие кандидаты для разбивки, чтобы сделать дерево прямое.

Как сделать дерево прямым

Целью разбивки является временная поддержка дерева до тех пор, пока его корневая система не станет достаточно прочной, чтобы поддерживать его в одиночку. Если вы решили поставить дерево на столб, оставьте оборудование на месте только на один вегетационный период.Столбы должны быть сделаны из прочного дерева или металла и иметь длину около 5 футов (1,5 м). Большинству молодых деревьев понадобится только один кол и растяжка. Большим деревьям или тем, что в ветреную погоду, потребуется больше.

Чтобы сделать дерево прямым, воткните кол в землю на краю посадочной ямы так, чтобы колышек был с наветренной стороны от дерева. Прикрепите веревку или проволоку к столбу, но никогда не привязывайте ее к стволу дерева. Кора молодого дерева хрупкая, и они могут натереть кору или порезать ее.Прикрепите ствол дерева к растяжке с помощью чего-нибудь гибкого, например ткани или резины от велосипедной шины. Постепенно затягивайте проволоку, чтобы удерживать или поднимать наклоненное дерево вертикально.

Как выпрямить дерево после выкорчевывания

Есть несколько правил, которым необходимо следовать, чтобы выпрямить дерево, которое было вырвано с корнем. От одной трети до половины корневой системы все еще необходимо прочно посадить в землю. Открытые корни должны быть неповрежденными и относительно нетронутыми.

Удалите как можно больше почвы из-под открытых корней и аккуратно распрямите дерево. Корни необходимо пересаживать ниже уровня класса. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и прикрепите к дереву две или три растяжки, закрепив их на расстоянии около 12 футов (3,5 м) от ствола.

Если ваше зрелое дерево лежит ровно на земле с твердо посаженными корнями, ситуация безнадежна. Вы не можете починить этот тип наклонного дерева, и дерево следует удалить.

Нелегко выпрямить дерево или предотвратить его наклон, но с небольшими знаниями и большим трудом это можно сделать.

Можно ли заново посадить вырванное с корнем дерево? | На главную

Джек Джерард Обновлено 14 декабря 2018 г.

Когда дерево вырывается с корнем, может быть серьезно повреждена его корневая система, корона и в некоторых случаях ствол. Деревья распространяют свои корни глубоко и широко, и при выкорчевывании некоторые из этих корней ломаются. Не все вырванные с корнем деревья можно спасти, но в некоторых случаях вы можете успешно оживить дерево, пересадив его. Однако даже эти успешно пересаженные деревья могут пострадать от шока после пересадки, поэтому очень важен уход после пересадки.

Большие деревья

Если большое дерево вырвано с корнем, мало что можно сделать, чтобы его спасти. У больших деревьев обширная корневая система, которая не только извлекает воду и питательные вещества из почвы, но и удерживает вес ствола и ветвей дерева. Выкорчевывание наносит значительный ущерб этой корневой системе, а оставшихся неповрежденных корней недостаточно, чтобы закрепить дерево или втянуть воду и питательные вещества, в которых оно нуждается. Значительные переломы конечностей и ствола могут произойти, когда дерево также соприкасается с землей, открывая ее для потери влаги, насекомых и инфекций. Для очень больших деревьев размер и вес дерева могут помешать вам снова поставить дерево в вертикальное положение.

Маленькие деревья

В то время как меньшие деревья страдают от повреждений при выкорчевывании, как и большие деревья, у них нет такой массивной корневой структуры, поэтому большая часть корней дерева остается нетронутой в вырванном корневом комке. Точно так же меньший размер дерева приводит к меньшему повреждению ствола и ветвей, так как при падении дерева меньше массы и веса.Это не означает, что все маленькие деревья выживут после выкорчевывания, но при должном уходе у небольшого вырванного с корнем дерева есть шанс на выздоровление.

Повторная посадка

Повторная посадка вырванного с корнем дерева должна выполняться осторожно, чтобы избежать дальнейшего повреждения корней и ветвей дерева. Верните дерево в исходное положение, по возможности избегая скручивания или поворота дерева, чтобы не повредить корни.